Рикардо тиха колекция. Като лед и огън: защо Рикардо Тиши е най-добрият творчески директор на Burberry

Рикардо Тиши (Ricardo Tisci)- известен дизайнер от Италия, който заема позицията на творчески директор на известната модна къща във Франция.

Кратка биография на дизайнера Рикардо Тиши (Ricardo Tisci)

Бъдещият дизайнер е роден в Италия, в град Таранто. Семейството му беше многодетно - 8 момичета и 1 момче Рикардо. Баща им умира рано, когато момчето е само на 4 години. Майката на Рикардо отгледа децата сама. Това бяха трудни времена за тях голямо семейство, живеехме много бедно, трябваше да ядем само веднъж на ден. Поради това майката някога беше почти лишена от родителски права. Рикардо беше принуден да носи дрехите, които носеха сестрите му. Но Елмерида, майката на дизайнера, трябва да бъде призната, тъй като тя винаги се опитваше да измисли някакво забавление за децата, компенсирайки липсата на пари за училищни екскурзии и други пътувания. Рикардо имаше най-голямото богатство - любовта на деветте си най-скъпи жени, които се грижеха за него и го обсипваха с внимание.

Но не можеш да погребеш талант; природата е дарила Рикардо със способността да рисува. В допълнение, дизайнерът имаше дълбока гъвкавост вътрешен свят, защото е израснал върху приказките, легендите и митовете на своя народ. Всичко това породи огромен брой оригинални и необичайни образи в главата му.

През 90-те Рикардо Тиши имаше късмета да спечели стаж в компанията Фаро, разположен в град Комо. Тогава дизайнерът работи във фирми като напр Палома ПикасоИ . На 17-годишна възраст младежът заминава да учи в столицата на Великобритания, където завършва престижно заведениеЦентрална академия Saint Martins. По-късно в интервютата си дизайнерът си спомня как е трябвало да оцелее в Лондон. И той наистина влезе в него образователна институциясъвсем случайно, когато по време на пътуване с метрото видях реклама в един от безплатните вестници за записване в този колеж. Рикардо беше пристрастен към тази реклама, сякаш беше последна надеждаза сбъдването на старата ви мечта. Младият мъж лесно и много успешно издържа изпитите за приемната кампания, а също така получи държавна стипендия, която му даде възможност да премине курс на обучение за три години.

През 1999 г. дизайнерът Тиши завършва това учебно заведение. Майката на Рикардо, която за първи път напусна Италия и летеше със самолет, също беше поканена на дипломното шоу. От този момент нататък майката присъства на всяко шоу на талантливия си син. Това изпълнение беше широко отразено в британското модно издание Vogue на 12 страници. Всеки артикул от колекцията е направен от ръцете на дизайнера, както и на неговите сестри и майка. Трябва да се каже, че тази дебютна колекция веднага имаше известни клиенти - Бьорк и Джанет Джаксън.

След като показа първата колекция, дизайнерът беше принуден да се върне в Италия, където работи с марки като Ruffo ResearchИ . Докато работи в Ruffo Research, дебютното шоу на дизайнера беше отменено само няколко седмици предварително, тъй като собствениците на компанията обявиха, че реформират бизнеса. След такива събития Рикардо заминава за Индия в търсене на себе си, своето призвание. През 2004 г. младежът се завърна в Милано, където показа работата си на един известен модел Мария Карла Босконо. Именно тази жена започна да убеждава дизайнера да проведе шоу на колекцията, за това тя дори помоли своите приятели модели да участват в шоуто напълно безплатно. Така световното модно общество видя първата колекция на Рикардо Тиши за сезон есен/зима 2005-2006. Година по-късно на дизайнера беше предложена позицията на творчески директор в известната компания Givenchy, на която той, разбира се, се съгласи.

Но за Рикардо тази работа и договор изобщо не са били за подобряване на финансовото му състояние. Той се отдава изцяло на това, като прекарва много време в изучаване на архивите на модната къща, за да развие свой собствен уникален стил. Работният му ден в офиса започвал в 6 сутринта, заедно с чистачките, и приключвал доста след полунощ. Един прекрасен ден собственикът и основател на компанията разбира за такъв луд ритъм Рикардо. Юбер Живаншии покани дизайнера на закуска в имението му.

Благодарение на Тиши отново се заговори за марката Givenchy, заваляха хвалебствени отзиви от модни критици, върнаха се уважението и финансовата стабилност. Колекциите Haute Couture на Ricardo бяха изключително популярни. Негови клиенти стават Мадона и кралицата на Йордания Рания. За Мадона дизайнерът се занимава не само с шиене на ежедневни дрехи, но и на дрехи за турнета. А за кралица Рания дизайнерът напълно промени гардероба си.

От 2008 г. Рикардо Тиши започва да създава дрехи и аксесоари за по-силната половина на човечеството, както и да произвежда парфюми. През 2009 г. той решава да създаде достъпна линия дрехи, наречена Givenchy Redux.

През 2011 г., в сътрудничество с марката, беше пуснат изключителен лимитиран модел маратонки. През 2014 г. Рикардо подписа договор с известната компания, за която създаде линия маратонки Nike R.T.

Днес Рикардо Тиши носи титлата един от най-известните дизайнери в света. Но славата, големият поток от пари, успехът не промениха лудото му желание за любимия му бизнес. Все още обича родината си Италия, сестрите си и майка си. Често в интервютата си дизайнерът нарича себе си дете, което изобщо не иска да стане възрастен.

Видео от сътрудничеството на дизайнера с Nike - преглед на модела маратонки:

Къде да закупите мъжки и дамски дрехи, обувки, аксесоари, парфюми от дизайнера Рикардо Тиши, адреси на магазини в Украйна:

Продуктите на дизайнера могат да бъдат закупени в магазините Givenchy и Nike. Адресите на фирмените магазини на тези компании у нас можете да намерите на официалните сайтове.

Дизайнерът Рикардо Тиши все още няма официален сайт.

По едно време бързото назначаване на неизвестен млад дизайнер на позицията творчески директор на Givenchy през 2005 г. изглежда озадачи Бернар Арно, самият ръководител на LVMH, дори повече от цялата модна общност. И така, 12 години по-късно, на 2 февруари Рикардо Тиши си отиде модна къщадизайнер, чието име се е превърнало в нарицателно. Не се знае дали Тиши ще се премести във Versace или отново ще се заеме със собствена марка. Ясно е, че приносът му към Givenchy вече е останал в историята.

Юбер Живанши свали и окачи известния си бяла робапрез 1995 г., като по този начин бележи началото на хаоса в модната къща. Givenchy започва да търси нова самоличност и поема рискове. Първо модната къща преживя шокова терапия с провокативните колекции на Джон Галиано, а след това друг британец, Александър Маккуин, консолидира резултатите си за пет години и създаде редица колекции за френската модна къща, които накараха тръпки както на публиката и пресата. По това време Women's Wear Daily нарече Givenchy въплъщение на „адски парижки шик“.

Когато Тиши дойде в Givenchy, той имаше зад гърба си работа в спортната марка Puma, в ателието на Антонио Берарди и само една собствена колекция. Първата му колекция есен-зима 2005 г. дебютира на Седмицата на модата в Милано под формата на презентация. Въпреки че след шоуто много критици отбелязаха с жлъч, че колекцията е по-скоро като готическо-католическа интерпретация на Маржиела, Валентино и белгийската школа, за всички беше очевидно, че Рикардо Тиши ще стане нова звезда.

И наистина, любовта е страшна готически приказкии женствената кройка се оказа това, което LVMH търсеше, за да съживи модната къща. В него Givenchy откри онзи много здравословен баланс между вековните традиции на модното майсторство на Hubert Givenchy и скандала на неговите последователи през 90-те години. Дизайнерът дойде в Париж със собствена визия, която няма нищо общо с традиционния образ на марката, вдъхновен от наивната женственост на Одри Хепбърн. Тиши обаче не беше толкова вулгарен като своя предшественик Джулиен Макдоналд, нито толкова агресивен като Маккуин. Жената Givenchy, според младия италианец, беше пълната противоположност на „смешното лице“, но въпреки това героинята на Тиши бързо намери отговор на пазара. С фантастична скорост той успя да направи Givenchy любимец на публиката: само за две години след творческото ръководство на отдела за висша мода продажбите на колекции от мода се увеличиха почти 10 пъти. И след още 10 години Тиши обърна целия свят на модата с главата надолу и ето защо:

Той направи готика популярен

Рикардо Тиши израства в строго религиозно католическо семейство. Може би строгостта на католическите катедрали и величието на религиозните обреди са оформили страстта му към мистицизма. По време на първото си самостоятелно шоу през 2005 г. Тиши изигра истинска роля погребален ритуал. В пълния мрак, в който се виждаше само внушителният католически кръст, от дима изплуваха модели в дълги до земята готически рокли, дълги палта, напомнящи одеждите на католически свещеници, и текстурирани кожени якета, който приличаше на човешка кожа с белези. Още в Givenchy, започвайки от първата колекция, той продължи да подобрява тази тема. Неговите колекции включват не само откровено тъмни латински мотиви, но и викториански момичета с преграда в носната преграда и неоготически силуети, които лесно съществуват извън модния подиум.

Пред-падане 2017, падане 2015, пролет 2016

Той е изцяло за феминизма и разнообразието на красотата

Феминизмът винаги е бил в ДНК-то на неговите колекции. Тиши взема крехки тъкани - коприна, ресни, дантела и мъниста - и ги използва, за да създаде силни и величествени женствени силуети. Той изостави любимия си прототип на Юбер Живанши и вместо това предложи привлекателен образ на жена, която не се страхува да бъде секси. Характерна особеностнеговият дизайн се превърна в обков в духа на втора кожа, която следва извивките на тялото с милиметрова точност. А Риана, Бионсе и Мадона бързо му станаха фенове.

Тиши винаги е подкрепял многообразието на красотата и равни правав моделния бизнес. Лицата на къща Givenchy бяха Наоми Кембъл, Джоан Смолс и Лия Кебеде. Освен това той беше един от първите, които дадоха път на транссексуалните модели, снимайки се в него рекламна кампания 2010 трансджендър модел Лия Т, за да я спаси от бедността.

Той демократизира модните ревюта

На 11 септември 2015 г. Рикардо проведе първото си публично шоу за голяма къща за висша мода. Шоуто привлече голяма тълпа: учениците от училище по мода и жителите на района на река Хъдсън бяха допуснати безплатно, докато други можеха да закупят билети онлайн. Шоуто, върху което Рикардо работи с Марина Абрамович, се превърна в посвещение на жертвите на трагедията и същевременно почит към живота. Рикардо никога не се съсредоточаваше върху смъртта като Лий Маккуин и бялото се превърна в емблематичен цвят на колекцията. Тиши изостави ролята на елитарен дизайнер и реши да се срещне лице в лице с истинските си клиенти. За същите тези клиенти той направи висшата мода достъпна и подходяща за Ежедневието. Всеки искаше да си купи рекламни качулки с ръмжащ ротвайлер, пуловер с еленчето Бамби и тениски с логото на Givenchy. Това беше последвано от сътрудничество с Nike, което доведе до барокова спортна колекция. "Защо не?" – вдигна ръце Тиши.

падане 2013

В изкуството на споделянето и харесването той беше надминат само от Оливие Рустейн. Рикардо постоянно споделя хроники на своя живот и табла за настроение за колекции в Instagram. И така, следейки дейността му, научихме, че той е приятел с клана Кардашиян, прегръща Ирина Шейк, излиза с Мадона и там прочетохме думите му за сбогом към къщата на Givenchy, колегите и неговите фенове: „ ОБИЧАМ ТЕ И СЪМ БЛАГОДАРЕН ЗА ВСЯКА МИНУТА, ВСЕКИ СМЯХ, ВСЕКИ МОМЕНТ. ВИНАГИ И ЗАВИНАГИ».

Рикардо Тиши най-накрая показа първата си колекция за Burberry. Ако говорим за промените, за които ръководството на марката започна промени в персонала, тогава те със сигурност се случиха. Дебютът на Рикардо е много различен от това, което направи неговият предшественик Кристофър Бейли (който беше творчески директор в продължение на 17 години). Дали това е добро или лошо, времето и продажбите ще покажат. Засега нека да разберем какво иска да каже на всички дизайнерът с това.

Архив

Казват, че докато работи върху дебютната си колекция, Тиши внимателно изучава 162-годишната история на Burberry. Има много криптирани значения: например еднорогът, от който всички бяха толкова изненадани по време на шоуто, беше символ на марката дори преди коня (потърсете старото лого).

Getty Images

Всичко британско

Има много стереотипи за Англия и британците. Но работата е там, че тези стереотипи са много обичани от тях - скованост, монархия, чай в пет часа, дъжд и т.н. Рикардо се опита да отрази в колекцията най-разнообразните слоеве на британската култура - от селския живот до пънка. и премина през стереотипите „кравешки“ щампи, чадъри, приковани към тялото, лачени дъждобрани, цитати от Шекспир върху тениски и многобройни пуловери, към които Рикардо по някаква причина реши да пришие опашките на яке. На гърдите на една от моделите висеше портфейл, маскиран като британски.

Getty Images

Бамби

Рикардо Тиши има абсолютно специално отношениена Бамби. Тениските и неопреновите суичъри с карикатури на елени, които Рикардо прави за Givenchy, бяха много популярни по едно време и все още се продават добре. Дебютната колекция на Burberry също не можеше да мине без Bambi - редица артикули са украсени с принт, имитиращ еленска коса, а на един пуловер можете да видите надписа Why Did They Kill Bambi. Фразата може да се тълкува по различни начини. Първо, това е своеобразен индустриален призив за хуманизъм – нека припомним, че по инициатива на Тиши британската къща отказа да използва естествен косъми ангорски. Второ, самият елен се свързва с Англия, с традицията на лова (отново намек за жестокост и призив за хуманизъм), с аристократите и т.н. Трето, Why Did They Kill Bambi е името на песен на британската група Sex Pistols, която те написаха за едноименния филм (трябваше да бъде отговор на рокендрол A Hard Day’s Night).

Getty Images

Какво ще кажете за пелерини и каре?

Тези характерни елементи на Burberry, разбира се, присъстват. Но те не са твърде много. Същият Гоша Рубчински, в сътрудничеството си с британската къща, експлоатира много повече най-разпознаваемите неща. Рикардо експериментира със стила на дъждобрана - в колекцията, наред с тренчкотите, има много паркове и ветровки. И той използва прословутото каре, преди всичко на подплатата, където трябва да бъде.

Getty Images

Масивна атака

Саундтракът към шоуто е записан от легендарната група от Бристол Massive Attack. Рикардо Тиши с гордост обяви това в инстаграмоще преди да започне шоуто. Композицията трябваше да бъде дълга - шоуто продължи почти 20 минути, въпреки факта, че залата за публика беше организирана като лабиринт с няколко перпендикулярни един на друг подиума, по които моделите вървяха едновременно, което значително спестява време.

Обхват

И нищо чудно. Burberry има двойни ревюта - мъжки и дамска линиясъставляват една колекция. И така, това шоу имаше не по-малко от 134 записа (можете да гледате цялата колекция). Не виждате това на всяко шоу на Chanel. Сега се чудя дали първата капка ще бъде разпродадена (отидете на инстаграммарка) в рамките на 24 часа, както е предписано от новата търговска стратегия на Burberry. Вече не е възможно да унищожите непродадените артикули.

Чувствителният, емоционален Тиши нарече своя вътрешен кръг от служители, модели и приятели у дома не по-малко от семейство - и това беше напълно искрено и сериозно. Новите лица, които открива и знаменитостите, за които шие рокли и сценични костюми, стават семейство. Дизайнерът бързо изостави дори модните ревюта в полза на по-интимните презентации, където самият той общуваше с клиентите: „Обличам тези, които харесвам“, каза той НовотоЙорк Таймс. Тиши винаги е обичал „цветнокожите жени“ – много преди марките да започнат да бъдат наказвани за липса на расово разнообразие на изложбите, той пусна на модния подиум младите Джоан Смолс (с чиито роднини дори отиде да се срещне в Пуерто Рико) и Лакшми Менон, и През 2010 г. той стана първият дизайнер, който покани бразилския модел Лия Ти, да участва в кампания. Въпреки цялата си популярност, Тиши винаги носеше идеята за нетрадиционна красота; неговата героиня никога не можеше да се нарече , например „хубав“. Той пусна на модния подиум модели с лица, покрити с кристали или черни шарки, или дори плочи, имитиращи мустаци и бради. Сред лицата на марката бяха певиците Бионсе и Ерика Баду, а сред най-неочакваните героини на кампаниите бяха Джулия Робъртси Донатела Версаче, близък приятелдизайнер и според слуховете е следващият му работодател.Подходът на Тиши към дамска рокляуникален: докато количеството на декоративността и сложните елементи на кройката могат да бъдат ограничени, неговите тоалети винаги са изненадващо сплотени и изглаждат женската фигура (изненадващо, почти всяка) - много критици предполагат, че подобно покритие произлиза от непотизма на дизайнера и факта, че че е израснал заобиколен от девет жени различни възрасти. Този талант, майсторството на стилизацията, пищната романтика, известни приятели(които са приятели, разбира се, с Tisci, а не с Givenchy и ще го следват по-нататък) и фактът, че той все пак е италианец - всичко това днес изглежда точно като готов подарък комплект за Versace. Освен това, нека направим смело предположение - много вероятно е самата Донатела вече да е много, много уморена.

Интересно е, че когато на Тиши беше предложено да управлява и мъжката колекция (това беше през 2008 г., а няколко години преди това мъжкият Givenchy беше сглобен с помощта на съществуващия екип), Рикардо се поколеба. Скоро обаче той се превръща в един от най-влиятелните мъжки дизайнери. Той успя не само да преосмисли елегантността на костюмите (които започнаха редовно да се появяват на килимите заедно с роклите), но и да създаде убедително луксозно улично облекло: суичъри с щампи, ярки графични пуловери, тениски, маратонки - самият дизайнер предпочита улицата стил в живота и може би затова творбите му са толкова органични. В резултат на това на мъжко полетой успя да създаде естетика, не по-малко жизнена от тази на жените - и привлича отделна армияфенове, от известни (от Джаред Лето до Джей Зи и Кание) до тийнейджъри, спестяващи за щамповани пантофи или сътрудничеството на NikeLab x Riccardo Tisci.

(Рикардо Тиши; роден на 8 август 1974 г.) – известен италиански модерен. През 1999 г. завършва престижното лондонско учебно заведение Central Saint Martins Academy.

През 2005 г. е назначен на поста творчески дизайнер в отделите за дамска мода и френския Givenchy. През 2008 г. той започва да ръководи и отделите за мъжка мода и мъжки отдели на Givenchy.

Страстта на дизайнера към готиката и ерата на минимализма, въплътена в творбите му за модна къща Givenchy, помогна да се привлече нова вълна от внимание към марката от критици и купувачи. Преди Тиши да дойде на поста творчески директор на марката, ревютата за Givenchy бяха доста неясни и периодични, но сега дизайнерът се нарича бъдещето на модната къща. Критиците казват, че той е съживил Givenchy със своята прецизност и необичайно въображение.

През февруари 2017 г. дизайнерът реши да напусне Modny Къща Givenchy, работил като творчески директор на марката в продължение на 12 години.

Биография

Рикардо Тиши е роден през 1974 г. в италианския град Таранто, основан от жителите на Спарта като град-държава през 706 г. пр. н. е. и известен с множество митове за русалките и други морски обитатели. Тази мистериозна тема може да се види от време на време в дизайнерските работи на Tisci от различни посоки.

Най-малкото от девет деца, Рикардо, беше единствен синв семейството.Майка му Елмерида загубила съпруга си много рано и била принудена да отгледа децата си сама. Семейството беше толкова бедно, че държавата почти отне децата от Елмерида, за да ги вземе под своите грижи. Самият Рикардо като дете носеше дрехите на сестрите си, преправени за него. Без пари за училищни екскурзии и други пътувания, майката постоянно измисляше забавления за децата, опитвайки се да компенсира липсата на това, което другите имаха. Но едно нещо винаги беше достатъчно за Тиша: той буквално се къпеше в любовта на девет грижовни жени.

„Никога не сме имали достатъчно пари, така че детството ми беше трудно. Съставките на моето творчество бяха латинският романтизъм и силите, от които се нуждаех.

„Бяхме бедни. Бедни в смисъл, че се хранеха предимно веднъж на ден.

Тиши израства в италианската община Черменате и за да издържа по някакъв начин семейството си, от 12-годишен се заема с всякаква работа - от мазилка до ролята на Дядо Коледа по време на коледните празници. Освен това Рикардо разпространява листовки, работи в нощни клубове и е помощник на местните цветари.

В ранна възраст момчето проявява уникален талант за рисуване. Той се потопи в митологичния, измислен свят на кентаврите, а по-късно се интересува от музика: започва да слуша групата Cure и се увлича по съвременната музикална култура и.

„Честно казано, обичам изкуството и музиката дори повече, отколкото обичам модата.“

През 1990 г. Рикардо печели стаж в текстилната компания Faro в Комо, което по-късно му позволява да работи за Paloma Picasso, създавайки модели, рисунки и дизайни.

Тиши беше отличен в училище, но поради бедността и невъзможността да плаща за образование, перспективите за допълнително образованиетой го нямаше. На седемнадесет години, разочарован от политиката на италианския президент Сандро Пертини, Рикардо решава да опита късмета си, като се премества в Лондон.

„В момента, в който краката ми стъпиха в Лондон, знаех, че това е моят шанс. Усетих енергията на този град."

— Дойдох в Лондон, за да оцелея.

За няколко седмици престой в Лондон младежът успява не само да овладее английски, но и да си намери работа в хотели и ресторанти в града. Един ден в метрото той взе безплатен вестник и видя реклама за Лондонския колеж по мода.Тиши влезе безпроблемно в обучението, а негов наставник стана Прийеш Шах. Именно той забеляза уникалния талант на Рикардо и му осигури стаж при неговия бизнес партньор. Берарди от своя страна насърчи Тиши да се запише в престижния колеж за изкуство и дизайн Central Saint Martins. Младият мъж успя да издържи успешно приемните изпити, но нямаше пари да отиде в Академията. Уили Уолтърс, директор на модния курс, настоя младият мъж да не се отказва от опитите си да започне да учи и се обърна към държавата за стипендия. Впоследствие Тиши спечели безвъзмездна помощ, която му позволи да влезе във втората година от тригодишна програма за обучение в Central Saint Martins.

„Мечтаех да бъда независима, да имам реална възможност да изразя себе си, да се науча да шия.“

През 1999 г. Тиши се дипломира с отличие и въпреки мрачния стил, доминиращ по това време, доказа, че може да привлече вниманието със сексуалността и лекотата на израза в дипломната си работа, вдъхновена от филмите на Пазолини и Фелини. За да присъства на дипломното шоу на Рикиардо, майка му напусна Италия за първи път и взе първия полет в живота си. Оттогава тя не е пропуснала нито едно шоу на сина си.

След като проучи архивите на модната къща, Тиши реши да продължи да работи в посоката, характеризираща марката през 50-те и 60-те години. Той създава цялостни визии, добавяйки аксесоари, обувки и дори имайки предвид жената, която ще носи всичко това. Той дойде в офиса в 6 часа сутринта, заедно с чистачките и си тръгна работно мястослед полунощ. Един прекрасен ден, след като научи за такава отдаденост на работата си, самият Юбер Живанши покани младия дизайнер на закуска в имението си.

„Той беше толкова мил и гостоприемен. И той изобщо не говореше за мода по време на срещата.

След като показа първата колекция на Тиши за Givenchy Haute Couture, кралицата на Йордания Рания се обади в офиса на модната къща и помоли Рикардо да проектира пълен гардероб за нея. Когато дизайнерът пристигна в Лондон, кралицата го посрещна напълно облечена в Рикардо Тиши.

За разлика от повечето други дизайнери, работили в Givenchy след напускането на основателя на марката, Рикардо Тиши постигна не само положителни отзиви от критиците, но и допринесе за значително подобряване на финансовото състояние на Къщата. В своите колекции той представи не само стилни и оригинални, но и практични, удобни за носене елементи от гардероба. Колекциите му Haute Couture също имаха голям успех.

„Когато започнах работа, имахме само 5 клиента от висшата мода. Сега те са 29."

През 2008 г. в допълнение към линиите, които вече са под негова юрисдикция Дамски дрехии аксесоари, Рикардо Тиши започва да разработва колекции от дрехи и аксесоари за мъже. Тук той също остави своя отпечатък, предлагайки неочаквани и смели решения, например суичъри в пайети или дантелени розови.

„ВЪВ напоследъкмодата може да се намери навсякъде. Доста е странно. Когато бях дете, Версаче изглеждаше като Версаче, а Армани приличаше на Армани. Винаги можете да разберете кой какво е направил, независимо дали ви харесва или не. Сега виждам прилики в много неща. Но само тези, които следват собствения си път и работят върху собствения си стил, ще постигнат успех.

Под марката Givenchy дизайнерът също така е проектирал костюми за турнето на Мадона "Sticky & Sweet" през 2008 г. и за песента "Candy Shop" през 2009 г. Освен това Тиши създаде дрехите на певицата за ежедневието.

През 2009 г. дизайнерът започва да разработва първата евтина линия на модната къща Givenchy Redux.

В колекцията Givenchy есен-зима 2011 г. Рикардо Тиши включи известния транссексуален модел Lea T, който работи с него дълги години и му беше асистент. През същата година, след дълга работа с главния "нос" на Givenchy, дизайнерът представи нов аромат на марката - "Dahlia Noir".

Също през 2011 г. модният дизайнер беше посочен като основен претендент за поста, уволнен от Къщата. В края на годината стана известно, че тази информация не е потвърдена.

През февруари 2017 г. дизайнерът реши да напусне модна къща Givenchy.

Други проекти

През 2008 г. Рикардо Тиши ръководи създаването на 8-ми брой на списание A. Дизайнерът участва и в създаването на отделни издания за редица други лъскави издания, например Dazed & Confused, Visionaire, Muse.

Неговата безгранична любов към музиката кара дизайнера да си сътрудничи с известните хип-хоп изпълнители Jay-Z и Kanye West. През 2011 г. той става творчески директор на съвместния им албум Watch The Throne, като проектира обложката на диска и два сингъла ("H.A.M" и "Otis").

Също през 2011 г. Tisci си сътрудничи със света известна марка. За тази марка той създаде изключителен модел маратонки.

„Когато правя нещо, влагам всичко от себе си в него.“

Награди и рейтинги

През 2008 г. Marie Claire присъди на Тиши титлата най-добър дизайнер.

Блогът на Рикардо Тиши: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Официален сайт на Givenchy: www.givenchy.com

Интервю на Донатела Версаче с Рикардо Тиши за списание Interview (юни 2011 г.)

Д.В.:Нека поговорим за последната ти колекция, която намирам за много красива и секси. Бих искал да нося всички неща!
R.T.:браво Всъщност колекцията е много в стил Донатела, защото е за силна жена. Намирам вдъхновение от различни източници и един от тези източници е къщата на Versace. Знаеш ли, когато бях малко момче, живеехме много бедно. Баща ми почина, когато бях на 4 или 5 години. Израснах с майка ми и осем сестри. Това са девет невероятни жени и всички малко „а ла Донатела Версаче“. истински, силни жениот Южна Италия, жени с чувственост. Имаха доверие в телата и женствеността си.

Д.В.:Фактът, че имаш осем сестри, според мен е много добре.
R.T.:Абсолютно прав. И дори да не са имали финансови средства да се обличат модерно, те са били жени с изящен стил. Елегантността на Юга е много силна елегантност и аз се опитвам да го предам на другите. Това е сексуална елегантност или, казано по друг начин, по-малко целомъдрие. Беше краят на 70-те и началото на 80-те години, специално време не само за модна къща Versace, но и за мен, тъй като сестра ми, която работеше във фризьор, носеше вкъщи модни списания в събота. Този период ни запозна с много топ модели и знаменитости, като теб и Джани, както и неща, които ме накараха да мечтая. Тези ранни преживявания силно ми повлияха.

Д.В.:Ранните 90-те бяха особено невероятно време за модата, защото беше върха на блясъка и нямаше ограничения за това, което можете да правите. Но виждам, че не сте спрели да разширявате границите си, винаги вървите напред. Това усещане се усеща във вашите колекции, на които се възхищавам.
R.T.:Благодаря ти!

Д.В.:Същата ли е първоначалната ви страст към тези неща или е утихнала?
R.T.:Трябва да бъда честен: единственото нещо, в което вярвам, е семейството ми. За мен семейството не е само ДНК. Имам предвид близките ми хора. Майка ми и сестрите ми са моята енергия и вдъхновение, което ме захранва през целия ми живот. Модата е моята работа. Харесва ми. Това е моята страст. Но все пак най-важното за мен е животът. Винаги съм бил заобиколен от жени и съм много привлечен от света на жените, защото обичам силата и романтизма едновременно. Можете да видите всичко това в моя стил.

Д.В.:От нещата, които създаваш, си личи, че познаваш женското тяло. Знаете как да го преоцените.
R.T.:Представете си всичките ми сестри. Всеки от тях имаше своя форма и начин на живот. Така че пътят ми към това да стана дизайнер беше доста специфичен. Дори когато дойдох в Givenchy, имаше хора, които ме подкрепяха, но не всички ме обичаха. Те казаха: „Защо един италианец създава неща в готически стил?“, Без да вземат предвид факта, че Италия е люлката на готическия стил. Но те твърдяха: „Не, италианците трябва да правят само секси неща!“ Основата ми са италиански корени. И това е силна страст към модата и страст към чувствеността. Когато отидох в Лондон, за да уча в Saint Martins, придобих чувство за трансгресия и готика. И когато отидох в Париж, смесих тези две посоки в себе си.

Д.В.:В последната ви колекция можете да видите засилена сексуалност.
R.T.:Мразя вулгарността. Мразя вулгарността, въпреки че ме привлича. Обичам всичко, което е разрушително или вулгарно. Но, според мен, трябва лимит, който винаги е малко нереален. Модна къща Versace създава много секси неща, но никога не преминава границата между сексуалността и вулгарността. Много други марки, които се опитаха да надминат Versace, преминаха тази граница. Мисля, че ти и аз, Донатела, си приличаме в това. Имаме това чувство за мярка. Кара ме да се гордея, че съм италианец. Гордея се с това, което правя.

Д.В.:Когато работех с Джани, аз бях човекът, на когото можеше да се довери и да каже всичко. Ако нещо не ми хареса, тогава честно казах за това: „Не, не, не! Направете нещо различно." Има ли такъв човек във вашия екип?
R.T.:Със сигурност. Много е важно. Въпреки че имам малък екип. За един мъж дизайнер е много важно да се вслушва в някакво женско мнение. И както ви казах, късметът ми зависи от жените, които ме заобикалят. На този моментВ живота ми има жени, които обожавам и ценя, например Мария Карла Босконо и Марина Абрамович. Много хора смятат, че Карин Ройтфелд беше мой стилист дълги години. И това не е вярно. Тя беше просто Мария Карла Босконо за мен. Да, има хора, чиито мнения искам да чуя първо. Но това все още е моят път. Може би го губя малко, докато остарявам. Трудно е да се предаде. В крайна сметка в моя екип има двама или трима души, които винаги изслушвам.

Д.В.: Познавайки характера ви, трудно е да повярвате, че се отказвате!
R.T.:Да, защото съм от Южна Италия. И се гордея с това. Разработвам всички проекти заедно с моя екип. Тя е малка, но е фантастична. Вслушвам се в нечие мнение, защото е важно за мен. Моята зодия е Лъв и за мен е важно да стъпя на краката си. Но имам и друга, по-мека страна. От тази страна аз - малко момчекойто още не е пораснал и за когото е важно да слуша другите.

Д.В.:Бих искал да кажа, че прозрачните ризи, които създадохте тази година, са просто невероятни.
R.T.:Донатела, ти определено си жена на Givenchy! Казвам това, защото искам светът да знае това. Вие сте олицетворение на истинска италианка. Има чист американски рок шик, британски шик, но Италия винаги е била олицетворение на всичко това. Вие и аз не веднъж сме се опитвали да направим съвместен проект. Ще се радвам да те видя в Givenchy.

Д.В.: Ще се радвам много на това. Вече избрах няколко артикула на Givenchy за себе си.
R.T.:Който? Кажи ми!

Д.В.:Хареса ми якето с лачени кантове. Той има страхотни пропорции. Тесен до коленете, без чорапогащник - много секси.
R.T.:Естествено! След като създавате едни и същи неща дълго време, имате желание да измислите нещо ново. И този сезон беше точно такъв. Не харесвам шока като такъв, харесвам шока шика.

Д.В.:Американците наистина те обичат, но намирам, че не си дизайнер с американска чувствителност. Имате повече европейска, италианска чувствителност.
R.T.:Аз съм абсолютен италианец! И това е много точна концепция. Но също така съм привлечен от Съединените американски щати. Защо? U малко детеот бедно семейство в южна Италия, имах мечта да посетя Голямата ябълка. Аз не харесвам много класическата музика, харесвам музиката, която слушат американците. Харесвам американското гето. Обичам Бронкс. Обичам хип-хоп и R&B, обичам електро-латино, латино музика и всичко от този род.

Д.В.:Харесва ми да работя с музика с пълна сила.
R.T.:да И обичам да намирам нещо ново. Например в момента слушам Nicki Minaj и Antony and the Johnsons. Обичам също да сменям музикалните посоки. Харесвам концептуалния аспект на Антъни Хегарти (вокалист на Антони и Джонсън) и нещо в стила на Lil' Kim, Missy Elliott и Ciara. Обичам това, което предизвиква емоции в мен. Все пак съм италианец. Моя близка приятелка е Марина Абрамович, така че харесвам силно, много агресивно политическо изкуство. Прилича на майка, която иска да ме осинови. Хората казват: "Ти си тъмен, правиш тъмни дрехи, вероятно харесваш The Cure или Diamanda Galas." Да, обичам Диаманда Галас, но също така обичам Мадона, Бионсе и Кортни Лав. Всички те са от различни светове. Всички са различни, но будят емоции у мен. Аз съм този, който има нужда от емоции, този, който иска да ги предаде. Иначе щях да си сменя професията.

Д.В.:Дрехите предизвикват емоции точно като музиката.
R.T.:Абсолютно прав. От време на време тя кара сърцето ми да бие, сякаш току-що срещнах първата си любов.

Д.В.:Последната ви колекция от котюр предизвика силни емоции у мен. Получи се красиво, модерно и много стилно. Ясно е, че е направена страхотно.
R.T.:Когато започнах, всички казваха, че ерата на Haute Couture е към своя край и това ме плашеше. Ще кажа повече, че бях тероризиран от тази идея. Идвам от провинциален район на Италия. Когато ме поканиха да работя в Givenchy, единственото, което си помислих беше: „Уау!“ Подписах договора. Но ще бъда честен и ще кажа, че минах през всичко това само заради майка ми, за да й купя къща. Тогава дори не се замислях какво правя. Не можеше да е Givenchy, а друга компания... Не ме интересуваше, просто не исках майка ми да живее в старчески дом. Нямам нищо против старческите домове, но майка ми, която мина през толкова изпитания, която отгледа девет деца... Не можех да допусна това. И така, започнах работа в Givenchy. И искам да кажа, че ерата на Haute Couture изобщо не е приключила, тя просто претърпява промени.

Д.В.: Съгласен съм с теб.
R.T.: Couture беше първият етап от моята кариера. Модата се промени, защото преди, например, имаше принцеси, те все още съществуват, но вече не се возят на конски каруци, а ходят на партита, ходят на курорти и плават на яхти. Всички те искат да са в постоянно движение. Разбрах това и веднага започнах да създавам неща специално за такива момичета. Освен кутюр, ние създаваме и мъжки колекции и конфекция. Когато правите всичко това, искате някак да разграничите посоките.

Д.В.: По-добре е да не правите много неща, но да ги направите невероятни. Вашите самурайски парчета (от колекция Haute Couture пролет-лято 2011) ми се сториха брилянтни. Твърдостта и мекотата се съчетават, без да се натежават. Отлично е.
R.T.:Може да се каже, че в тази пролетна модна колекция показах романтичната страна на природата си, защото всички ме смятат за тъмна, като ротвайлер. Показвам тази романтична страна на малко хора. Мога да се отворя само на хора като теб, Донатела, защото се познаваме от 5 или 6 години. Още помня първата ни среща с теб. Тогава бяхте на вечеря с Миуча Прада в редакцията на Vogue Italia. Стояхме горе и пушехме. Ти се представи и аз те помислих за много силна жена. Така започнахме да ставаме приятели.

Д.В.: Много се радвам да видя толкова талантлив италиански дизайнер в Париж. А последният ти спектакъл (есен-зима 2011) ми напомни за Джани.
R.T.:Не си единственият, който ми казва това. Знаете ли, повечето деца бяха обсебени от роботи или кукли Барби. Но моята мания беше модната къща Versace. Спестих пари само за да си купя тениска Versus. Бях обсебен от това. Днес все още съм същият фен на Versace и Versus. Всъщност шоутата на Versace бяха единствените шоута, на които присъствах. Занимавам се с мода само заради малкото дизайнери, на които се възхищавам. И това не означава, че не харесвам всички останали или ги смятам за лоши дизайнери. Просто съм много избирателен. Обичам Versace и обичам Helmut Lang, въпреки че марката вече не съществува.

Д.В.: Обличате и известни личности. На Оскарите видях Кейт Бланшет в рокля от Givenchy Haute Couture. Тя беше най-грациозната.
R.T.:Благодаря много. Ще ви кажа, че когато започнах работа в Givenchy, имаше някакво объркване. Преди мен постът творчески директор беше заеман от гении като Джон Галиано и Александър Маккуин. Те допринесоха за историята на марката. Но когато поех управлението от Джулиан Макдоналд, вече не можех да определя истинския стил на Givenchy. Всички свързват тази марка само с Одри Хепбърн, но от другата страна на това възприятие стои целият свят. Затворих всички врати и не исках да пускам никого вътре. Това беше единственият начин да намеря себе си. Затова в самото начало не исках да обличам известни личности. По-късно започнах да правя това: обличах една, две... Обличаме някои звезди, защото те са част от семейството. Това са жените, на които се възхищавам. И не ме интересува колко са известни.

Д.В.: Сега трябва да попитам следното: имате ли нови идеи за Givenchy или за вашата марка? Надявам се разбирате какво имам предвид.
R.T.:разбирам какво искаш да кажеш Този въпрос е свързан с модна къща Dior. Наистина съжалявам за случилото се с Джон. И искам да стоя настрана от всички тези клюки за мен и модна къща Dior. Ще кажа едно нещо: щастлив съм, че работя в Givenchy. Тук се чувствам като у дома си. Givenchy е като мой син. Трудно е за обяснение, но би ми било много трудно да си тръгна.

Д.В.: Givenchy е наистина вашето бебе.
R.T.:Абсолютно. Започнах работа с практически разрушена къща, започвайки от нулата. Правех всичко много бавно. И наистина постигнахме много. Щастлива съм тук. В момента това е Givenchy на Riccardo Tisci. И се надявам това да продължи още дълго време.

Д.В.:Ще видим дали това е вярно!
R.T.:В момента това е чиста истина. Но моята истина е следната: никога не знаеш какво ще се случи утре.