Des légendes féminines qui ont changé le monde. Madeleine Vionnet

Madeleine Vionnet(Madeleine Vionnet, 1876-1975) est encore peu connue du grand public, même si son apport à la mode du XXe siècle ne peut être surestimé. Née dans une famille pauvre, Madeleine est contrainte de travailler dès l'âge de 11 ans comme assistante couturière. Son premières années ne peut pas être qualifié de sans nuages ​​- elle a déménagé d'un endroit à l'autre, a travaillé à Londres et dans la banlieue parisienne, s'est mariée et a vécu la mort de sa petite fille. Mais en 1900, la chance lui sourit pour la première fois : elle part travailler dans l'une des plus célèbres maisons de couture françaises de l'époque, les sœurs Callot Soeurs, où elle devient bientôt main droite Madame Gerber - l'aînée de trois sœurs, responsable de la direction artistique de la Maison. Vionnet a toujours rappelé cette collaboration avec gratitude : « Elle m’a appris à créer des Rolls-Royce. » Sans elle, j'aurais produit des Ford. Cela a été suivi par un travail dans une autre maison de couture - Jacques Doucet, après quoi, en 1912, Vionnet était prête à ouvrir sa propre maison.

M. Vionnet au travail, seconde moitié des années 1930.

Le véritable succès est venu à Madeleine Vionnet après la Première Guerre mondiale, lorsque les femmes apprécient la véritable élégance de ses robes extrêmement élaborées. Madeleine ne savait pas dessiner, mais possédait de brillantes capacités mathématiques et une pensée spatiale particulière. Elle « sculptait » ses robes sur un petit mannequin à mi-hauteur humaine, pinçant le tissu des centaines de fois, obtenant un ajustement parfait avec une seule couture.

Modèle de la seconde moitié des années 1920 gg. Vionne exigeait que la frange de ces robes, destinées à la danse, soit fixée non pas en une seule pièce, mais en fragments séparés, afin de ne pas perturber la plasticité de la matière.

C'est le plus invention célèbre m, sans laquelle il est difficile d'imaginer la mode la plus raffinée et féminine du siècle dernier, la mode des années 30, il reste la coupe en biais (à un angle de 45 degrés par rapport à la base du tissu), qu'elle utilisait de la seconde moitié des années 1920 pour le produit dans son ensemble et non pour de petits détails individuels, comme c'était le cas avant. Cette coupe implique l'utilisation de tissus fluides et fluides - soie, satin, crêpe. Chez son fournisseur, le plus grand fabricant textile Bianchini-Férier, Vionnet commande du tissu de deux mètres de large ; pour cela, l'usine a inventé un matériau spécial à partir d'un mélange d'acétate et soie naturelle couleur rose pâle.

Robes des années 1920 Des inserts en forme de coin qui font « claquer » l'ourlet sont apparus avec la participation de Vionnet dans la seconde moitié des années vingt, brisant les lignes géométriques claires du style la garconne.

Madeleine était indifférente à la couleur, mais avait une passion pour la forme, qu'elle considérait comme une dévotion aux lignes naturelles du corps féminin. "Quand une femme sourit, la robe doit sourire avec elle", a-t-elle déclaré. La plupart de ses créations semblent informes et molles lorsqu’elles sont suspendues à un cintre, mais une fois enfilées, elles prennent vie et commencent à « jouer ». Ses réalisations incluent la création d'objets assemblés à l'aide d'une seule couture ou d'un seul nœud ; invention et vulgarisation du collier-collier, du collier de pipe ; découper des détails sous forme de rectangles, de losanges et de triangles. Souvent, ses robes étaient constituées d'une seule pièce de tissu, fermées dans le dos ou n'avaient aucune fermeture, et ses clientes étaient obligées d'apprendre à les enfiler et à les enlever.

De tels modèles faisaient la fierté de Vionne. Le design de cette blouse est tenu uniquement par un noeud noué au niveau de la poitrine.

Une fois trouvée, Madeleine a utilisé l'idée à plusieurs reprises, la peaufinant et la perfectionnant. Robe « country », modèle n°7207, 1932

Modèle n° 6256,1931. Une robe en crêpe avec un corsage très difficile à réaliser, tissé à partir de bandes de tissu, est complétée par une cape aux manches façon cape. Les rideaux étaient très demandés à partir de 1930, tandis que les mancherons se sont généralisés en 1932.

Peut-être l'image la plus célèbre de la création de Vionne. Le modèle imite une nymphe d'un bas-relief antique du Louvre qui a inspiré Madeleine. 1931 Photographie de George Goyningen-Hühne.

Dans les années 1930, elle abandonne progressivement les coupes en biais au profit des draperies classiques et de l'esthétique antique, partageant ainsi la passion de créateurs comme Augustaberbard ou Madame Gres. Souvent, ses modèles imitaient des modèles anciens et, outre des formes fluides, pouvaient inclure des tresses, des nœuds et des draperies complexes, et des modèles représentaient des célestes sur fond de masques antiques, de colonnes, de ruines et d'autres antiquités.

Robe plissée en lamé argenté avec col bénitier en strass. Le rideau en arrière-plan imite les cannelures des colonnes grecques et fait écho au léger tissu plissé de la robe. 1937

Robe en satin de viscose ivoire confectionnée à partir d'une seule pièce de tissu fixée par de précieuses broches à nœud. 1936

Craignant les contrefaçons, Madeleine a documenté chacune de ses créations en photographiant les modèles sur les mannequins devant le treillis (recto, côtés et dos) et en plaçant les photographies dans des albums. Au cours des travaux de sa Maison, 75 albums de ce type se sont accumulés, dont Madeleine a ensuite fait don au Musée de la Mode et du Textile de Paris. Vionnet ferme sa Maison en 1939 et vit encore 36 longues années dans l'oubli presque complet. Madeleine Vionnet était l'innovatrice la plus talentueuse de son temps ; aucune autre créatrice ne peut égaler sa contribution au trésor technique et technologique de la mode.

Même avant que Chanel n'apparaisse sur l'Olympe de la mode, l'icône de style et déesse de la coupe Madeleine Vionnet vivait et travaillait à Paris. Elle possède de nombreuses inventions - coupe en biais, vêtements sans coutures, utilisation d'étiquettes. Elle a appelé les femmes à être libres, comme son idole, Isadora Duncan. Pourtant, pendant de nombreuses années, le nom de Madeleine Vionnet a été oublié...

Elle est née en 1876 à Albertville, petite ville de province. Enfant, elle rêvait de devenir sculpteur, mais ce rêve n'était pas destiné à se réaliser - du moins comme l'imaginait la petite Madeleine. Sa famille était pauvre et, au lieu d'aller à l'école d'art, Madeleine, douze ans, a fait son apprentissage chez une couturière locale. Elle n'a même pas reçu une éducation scolaire complète, n'ayant étudié que quelques années. Le talent en mathématiques ne signifie rien si vous devez gagner votre vie dès votre plus jeune âge.

A dix-sept ans, Madeleine, maîtrisant la couture, trouve un emploi dans une boutique parisienne. maison de mode– et le sort qui l’attendait était, en général, tout à fait ordinaire. Quelque temps plus tard, elle épousa un émigré russe et donna naissance à une fille, mais l'enfant mourut et son mari la quitta. Depuis, Madeleine ne s'est plus jamais mariée.

Peu de temps après ce drame, Madeleine perd son emploi. Complètement écrasée, elle part en Angleterre, où elle accepte d'abord tout travail acharné - par exemple en tant que blanchisseuse, puis maîtrise le travail de coupeur dans un atelier qui copiait des tenues françaises pour les fashionistas anglaises.

De retour à Paris au tournant du siècle, elle accepte un emploi de tailleuse à la maison de couture des sœurs Callot, qui voient en elle un potentiel et la nomment assistante du chef artiste. Avec les sœurs Callot, Madeleine imagine de nouveaux modèles, silhouettes et décors. Puis Madeleine commence à travailler avec le couturier Jacques Doucet, mais la collaboration est de courte durée et pas particulièrement fructueuse - Madeleine est envahie par une soif d'expérimentation, qui s'avère trop extravagante.

Elle était une admiratrice passionnée d'Isadora Duncan - sa liberté, son audace, sa plasticité libérée, et cherchait à incarner dans ses modèles la force, la joie de vivre qu'elle voyait chez la grande danseuse.

Même avant Chanel, elle parlait d'abandonner les corsets, de raccourcir de manière décisive la longueur des robes et d'insister sur l'utilisation de robes douces qui mettaient en valeur les courbes naturelles du corps féminin. Elle a invité Doucet à organiser des défilés de mode, mais le premier défilé a fait scandale - même le Paris bohème n'était pas prêt pour de telles innovations. Vionnet recommandait aux mannequins de ne pas porter de sous-vêtements sous ses robes moulantes ; elles marchaient pieds nus sur le podium, comme la magnifique Duncan. Doucet s'empressa de se séparer de son assistant trop actif, puis le Premier Guerre mondiale.

Madeleine a ouvert son entreprise en 1912, mais n'est devenue célèbre qu'en 1919 - et a immédiatement gagné en popularité. Elle a lutté contre les contrefaçons en utilisant des étiquettes de marque et un logo spécialement conçu, ce qui est désormais un phénomène tout à fait courant dans l'industrie de la mode.
Chaque robe Vionnet a été photographiée sous trois angles à l'aide d'un miroir spécial et placée dans un album - en plus de trente ans d'existence, la Maison Vionnet a réalisé soixante-quinze albums de ce type.

Madeleine croyait que les vêtements devaient suivre les lignes du corps d'une femme et que le corps ne devait pas être déformé et brisé avec des dispositifs spéciaux pour s'adapter à une silhouette à la mode. Elle aimait les formes simples, les drapés et les cocons. C'est Madeleine Vionnet qui a inventé la coupe en biais, permettant au tissu de glisser autour du corps et de former de jolis plis. Elle a inventé le col capuche et le col bénitier. Elle a souvent expérimenté des vêtements sans couture, par exemple en créant un manteau à partir d'une large coupe de laine sans une seule couture.

Elle confectionnait souvent des ensembles de manteaux et de robes, où la doublure du manteau et de la robe étaient faites du même tissu - cette technique a connu une renaissance dans les années 60.

"Quand une femme sourit, la robe doit sourire avec elle" - Vionnet répétait très souvent cette phrase mystérieuse. Qu'est-ce que cela signifiait ? Peut-être que Madeleine voulait souligner que ses robes suivent les mouvements naturels de celle qui les porte et soulignent son humeur - ou peut-être qu'une sorte de mascarade moderniste se cachait dans ces mots.

Vionnet s'est inspiré de la sculpture du cubisme et du futurisme, ainsi que de l'art ancien. Sur les photographies, ses modèles apparaissaient dans des poses de peintures de vases antiques et de frises grecques antiques. Et les statues romaines antiques ont servi de point de départ aux draperies, dont les concepteurs et les ingénieurs ne peuvent encore percer le secret.

Vionnet était indifférente à la couleur, même si un nouveau tissu a été créé spécialement pour elle - un mélange de soie et d'acétate dans une teinte rose tendre.

Madeleine Vionnet n'a laissé pratiquement aucun modèle - chaque robe a été créée individuellement selon la méthode du tatouage, il est donc tout simplement impossible de reproduire avec précision ses tenues. Elle n'a laissé aucun croquis. Madeleine croyait qu'il ne fallait pas concevoir une robe, mais envelopper la silhouette dans du tissu, permettant à la matière et au corps de faire leur travail ; elle préférait s'adapter à l'individualité de ses clientes plutôt que de leur dicter sa volonté. Elle voulait s'ouvrir et libérer les femmes.

Certes, aussi belles que soient les robes de Vionnet, les clients les rendaient souvent au créateur - car ils ne parvenaient pas à comprendre par eux-mêmes les plis et les draperies. Dans la boîte et sur le cintre, les robes ressemblaient à des chiffons informes et ce n'est que sur le corps féminin qu'elles se transformaient en véritables chefs-d'œuvre. Madeleine devait animer des ateliers d'habillage pour les clients. Il est surprenant que ces difficultés soient survenues précisément avec les robes de l'artiste, qui rêvait de donner aux femmes la liberté des anciennes nymphes et bacchantes !

Madeleine n'a jamais qualifié ce qu'elle fait de mode. «Je veux que mes robes survivent au temps», dit-elle.

La Seconde Guerre mondiale a laissé Vionne pratiquement sans moyens de subsistance, sa maison de couture a été fermée et son nom a été oublié pendant de nombreuses années. Pourtant, les réalisations de Madeleine Vionnet ont été utilisées par les créateurs de mode du monde entier – volées à celle qui protégeait ainsi ses œuvres des contrefaçons. Ce n'est que dans les années 2000 que la maison Vionnet recommence à travailler avec de jeunes managers et créateurs ambitieux.

Pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la mode, une histoire.

Auteur - Maya_Peshkova. Ceci est une citation de ce post

Madeleine Vionnet - "architecte de mode"

"Quand une femme sourit, sa robe doit lui sourire."

Madeleine Vionnet

Le travail de Madeleine Vionnet est considéré comme le summum de l'art de la mode. L'amour pour la géométrie et l'architecture a permis à Vionne de créer des styles exquis basés sur formes simples. Certains de ses modèles sont comme des énigmes qui restent encore à résoudre. Les maîtres de Madeleine Vionnet étaient d'une telle classe qu'on la qualifiait d'« archi-technologue de la mode ». Pour créer des chefs-d'œuvre, elle n'avait pas besoin de tissus luxueux ni de décorations complexes. Vionnet était une innovatrice ; sans ses idées, qui semblaient autrefois trop audacieuses et inhabituelles, il serait impossible de créer des vêtements modernes.

Madeleine Vione est devenue célèbre principalement pour sa technique de coupe, qui consiste à disposer le tissu non pas comme d'habitude le long du fil du lobe, mais le long d'une ligne oblique, à un angle de 45 degrés par rapport au fil du lobe. Il est impossible de ne pas remarquer que Madeleine n'est pas l'auteur de cette technique, mais c'est elle qui l'a portée à la perfection absolue. Tout commence en 1901, date à laquelle Madeleine Vionnet part travailler à l'atelier des sœurs Callot, où elle travaille avec l'une des copropriétaires de l'atelier, Madame Gerber. Madeleine remarque que certaines parties du vêtement, notamment les petits empiècements, sont coupées en biais, mais cette technique n'est pas trop utilisée. Vionnet commence à utiliser cette technique partout, découpant entièrement tous les détails de la robe en biais.

En conséquence, le produit fini prend une forme complètement différente, la robe semble fluide et épouse complètement la silhouette. Cette approche change radicalement l'habillement et a un impact énorme sur la mode du futur. Vionnet dit d'elle-même : « Ma tête est comme un outil de travail. Il y a toujours une aiguille, un couteau et du fil dedans. Oui, quand je marche dans la rue, je ne peux m’empêcher d’observer comment les passants, y compris les hommes, sont habillés ! Je me dis : « Ici on pourrait faire un pli, et là on pourrait élargir la ligne de l'épaule… ». Elle a trouvé quelque chose et certaines de ses idées sont devenues partie intégrante de l'industrie de la mode.

Grâce à la vaste expérience acquise par Vionnet en travaillant dans différents studios à Londres et à Paris, elle a pu développer son propre style, comme personne d'autre. Elle a créé une technique de coupe unique et a ainsi pu enthousiasmer le monde de la mode du 20e siècle.

Moderniste de nature, Vionnet estime que la présence de décorations sur les vêtements doit être réduite au minimum, car elles ne doivent pas alourdir le tissu. Les vêtements doivent combiner des qualités telles que le confort et la liberté de mouvement. Vionnet croyait que les vêtements devaient épouser complètement la forme du corps féminin et non, au contraire, que la silhouette devait s'adapter à des formes vestimentaires inconfortables et contre nature. Elle était l'un des rares créateurs du début du XXe siècle, avec Paul Poirot et Coco Chanel, à créer des vêtements pour femmes sans corset.

De plus, les mannequins de Vionnet exhibaient leurs robes sur leurs corps nus, sans sous-vêtements, ce qui était assez provocateur même pour le public parisien, prêt à tout. En grande partie grâce à Vionne, des femmes courageuses et ouvertes aux « nouvelles » ont pu abandonner les corsets et expérimenter la liberté de mouvement. En 1924, dans une interview au New-York Times, Vionnet admettait : « Le meilleur contrôle du corps est un corset musculaire naturel – que n'importe quelle femme peut créer grâce à un entraînement physique, je ne parle pas d'un entraînement intensif, mais plutôt de ce que vous pouvez créer. l'amour et ce qui vous rend en bonne santé et heureux. Il est très important que nous soyons heureux.

En 1912, Madeleine Vionnet ouvre sa propre maison de couture à Paris, mais au bout de 2 ans elle est contrainte de suspendre ses activités. La raison en était le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Pendant cette période, Vionne a déménagé en Italie et s'est engagée dans son développement personnel. À Rome, Madeleine s'est intéressée à la culture et à l'art antiques, grâce auxquels elle a commencé à accorder plus d'attention aux draperies et à les compliquer constamment. L'approche des draperies était similaire à la technique de coupe - l'idée principale était le naturel des lignes et la sensation de légèreté et de légèreté.

Entre 1918 et 1919, Vionnet rouvre son atelier. À partir de cette période et pendant encore 20 ans, Vionne est devenue une pionnière de la mode féminine. Grâce au culte du corps féminin, ses modèles sont devenus si populaires qu'au fil du temps, le studio a reçu tellement de commandes que le personnel qui y travaillait ne pouvait tout simplement pas faire face à un tel volume. En 1923, Vionnet, afin d'étendre son activité, acquiert un immeuble de l'avenue Montaigne, qu'il reconstruit entièrement en collaboration avec l'architecte Ferdinand Chanu, le décorateur Georges de Fer et le sculpteur René Lalique. Ce magnifique bâtiment a reçu le titre impressionnant de « temple de la mode ».

À peu près à la même époque, la collection Vêtements pour femmes La maison Vionnet traverse l'océan et aboutit à New York, où elle connaît un tel succès que 2 ans plus tard, Madeleine Vionnet ouvre une succursale aux États-Unis qui vend des copies de modèles parisiens. La particularité des copies américaines était qu'elles étaient sans dimension et s'adaptaient à presque toutes les silhouettes.

Un tel développement réussi de la Maison de Couture a conduit au fait qu'en 1925, elle employait déjà 1 200 personnes. En termes de chiffres, la maison de couture était en concurrence avec des créateurs de mode à succès tels que Schiaparelli, qui employait à l'époque 800 personnes, et Lanvin, qui employait environ 1 000 personnes. Un point très important est que Madeleine Vionnet était une employeur à vocation sociale. Les conditions de travail dans sa maison de couture étaient très différentes des autres : de courtes pauses étaient une condition de travail obligatoire et les travailleuses avaient droit aux vacances et aux prestations sociales. Les ateliers étaient équipés de salles à manger et de cliniques.

Sur la photo de gauche, un carton d'invitation au défilé de la collection Vionne Fashion House ; à droite, un croquis du modèle de Vionnet dans une des revues parisiennes

SECRETS NON DÉCOUVERTS

Madeleine Vionnet était une virtuose absolue lorsqu'il s'agissait de travailler le tissu ; elle pouvait créer la forme nécessaire à une robe sans utiliser d'appareils ni d'outils complexes - pour cela, il suffisait de tissu, d'un mannequin et d'aiguilles. Pour son travail, elle utilisait de petites poupées en bois sur lesquelles elle épinglait du tissu, le pliant selon les besoins et l'épinglant avec des aiguilles aux bons endroits. Elle a coupé les « queues » inutiles avec des ciseaux ; après que Madeleine ait été satisfaite du résultat, elle a transféré le modèle conçu sur une figure féminine spécifique. Actuellement, cette méthode de travail du tissu est appelée méthode du « tatouage ».

Il ne serait pas inutile de noter que malgré la beauté et l’élégance des lignes obtenues, les vêtements de Vionne n’étaient pas faciles à utiliser, c’est-à-dire qu’ils étaient assez difficiles à enfiler. Certains modèles de robes nécessitaient certaines compétences de la part de leurs propriétaires pour pouvoir simplement les enfiler. En raison de cette complexité, il y avait des cas où les femmes oubliaient ces techniques et ne pouvaient tout simplement pas porter de robes Vionnet.

Peu à peu, Madeleine a encore compliqué la technique de coupe - elle meilleurs modèles Ils n'ont ni attaches ni pinces - il n'y a qu'une seule couture diagonale. À propos, dans la collection Vionnet, il existe un modèle de manteau réalisé sans aucune couture. Lorsqu’elles n’étaient pas portées, les modèles de robes étaient de simples chutes de tissu. Il était difficile d’imaginer que ce n’est qu’en utilisant des techniques spéciales de torsion et de nouage que ces morceaux de tissu pourraient être transformés en tenues élégantes.

La photo montre un patron et un croquis d'une robe de soirée de la maison de couture Vionne

En travaillant sur le modèle, Madeleine n'avait qu'un seul objectif : au final, la robe devait aller comme un gant à la cliente. Elle a utilisé de nombreuses approches pour améliorer visuellement sa silhouette, par exemple en réduisant son tour de taille ou, à l'inverse, en augmentant son décolleté.

Un autre point fort de la coupe de Vionne était la minimisation des coutures sur le produit - dans la collection de ses créations, il y a des robes avec une seule couture. Certaines méthodes de travail du tissu restent malheureusement encore méconnues.

Vionne a jeté les bases d’un concept particulièrement populaire à notre époque : le droit d’auteur. Craignant des cas de copie illégale de ses modèles, elle a cousu sur chaque produit une étiquette spéciale avec un numéro de série attribué et son empreinte digitale. Chaque modèle a été photographié sous trois angles, puis inscrit dans un album spécial avec Description détaillée caractéristiques inhérentes à un produit particulier. En général, durant la période de son activité, Vionne a créé environ 75 albums.

Vionnet fut le premier à utiliser le même tissu pour le dessus et la doublure. Cette technique est devenue très populaire à cette époque, mais elle est également utilisée par les créateurs de mode modernes.

EN AVANT VERS LE FUTUR

Plus de 100 ans se sont écoulés depuis que Madeleine Vionnet a ouvert sa maison de couture, mais ses idées sont toujours populaires et demandées. Bien sûr, sa reconnaissance n'est pas aussi grande que, par exemple, Coco Chanel et Christivan Dior, mais les connaisseurs de l'art de la mode savent quelle contribution inestimable cette femme « magnifique à tous égards » a apportée à l'industrie de la mode. Elle a pu atteindre son objectif : faire d'une femme sophistiquée, féminine et gracieuse.

Il est surprenant que les créations de Vionnet, même plus de 70 ans après sa retraite, soient toujours demandées par les sodas modernes. Grâce à son esthétique immédiatement reconnaissable et à ses contributions inestimables au design.

Vionnet a influencé le travail de centaines de créateurs de mode modernes. L'harmonie des formes et des proportions de sa robe ne cesse d'inspirer l'admiration, et la maîtrise technique que Vionne a su atteindre l'a élevée au rang de l'une des créatrices de mode les plus influentes de l'histoire de la mode.

Madeleine aimait coudre des robes à partir d'une seule pièce de tissu ; elles se fermaient dans le dos ou n'avaient aucune fermeture du tout. C'était inhabituel pour les clients et ils devaient spécialement apprendre à mettre et à enlever ces modèles. Cependant, les femmes épris de liberté aimaient les robes, car elles pouvaient désormais s'occuper elles-mêmes de leurs toilettes, sans aide extérieure. De plus, de telles tenues ont simplement été créées pour danser le jazz à la mode et conduire une voiture. Madeleine confectionnait des robes qui n'étaient tenues ensemble que par un nœud noué sur la poitrine. Cette tenue était la véritable fierté de Madame Vionnet. En général, Madeleine chaque nouvelle idée Je l'ai ensuite utilisé régulièrement, en essayant à chaque fois de l'amener à la perfection. La maison de couture Vionnet a été visitée par les femmes les plus riches et les plus élégantes de l'époque. Particularité Il y avait une harmonie dans les produits de Madeleine, qui consistait en une étonnante combinaison de simplicité et de luxe de ses tenues. C’est exactement ce à quoi aspire la mode moderne. Ses clients comprenaient Greta Garbo et Marlene Dietrich.

Dans les années 80 et 90 du XXe siècle, les créateurs de vêtements se sont souvent tournés vers les idées brillantes de Madame Vionnet. Ainsi, elle a déterminé le développement de la mode pour plusieurs décennies à venir.

En 2007, la maison de couture Madeleine Vionnet reprend ses activités, alors qu'environ trois décennies se sont écoulées après la mort de son créateur. L'entreprise appartient à un homme nommé Arno de Lummen. Son père rachète l'entreprise en 1988. Il a invité Sophia Kokosolaki, une créatrice de mode grecque, à travailler. Cependant, elle quitte rapidement la marque pour travailler sous son propre nom. Après elle, Marc Audibet, qui a travaillé par le passé pour Hermès, Ferragamo et Prada, en devient le directeur artistique. Cependant, la première collection de Mark pour Madeleine Vionnet en 2008 succès particulier N'a pas eu.

Article original et commentaires sur

«Quand une femme sourit, sa robe doit sourire avec elle», disait un jour Madeleine à Vionnet. C'est devenu son principe de vie, qu'elle a porté tout au long de sa vie. Vous vous demandez peut-être qui était cette femme au nom fantaisiste : peut-être une philosophe ou une fervente féministe. Non, Vionne était une créatrice de mode virtuose qui a laissé une marque indélébile dans les pages de l'histoire de la mode ; elle a créé son propre style, qui a été suivi par des millions de femmes à travers la planète.

Bien que Madeleine ait été surnommée par les critiques la « reine des coupes biaisées », elle n’avait aucun sang noble dans son pedigree. Au contraire, elle est née dans une famille pauvre le 22 juin 1876 dans la petite ville française d'Albertville. fille avec premières années rêvait de devenir architecte, mais ils étaient destinés à ne pas se réaliser. Vionna a dû quitter l'école à 12 ans et travailler comme assistante couturière. Les parents n'avaient aucun espoir pour leur fille ; le manque d'indépendance financière ne leur permettait pas de vivre pour Madeleine. Ne pas avoir éducation complète, elle n'avait pas de grandes perspectives, il semblait que le destin avait déjà tout décidé pour la fille, mais elle a définitivement décidé que tout serait à ma manière. Et c'est ce qui s'est passé : à l'âge de 18 ans, la jeune fille s'installe à Paris et obtient un emploi de couturière à la maison de couture Vincent. Un monde complètement différent s'ouvrait devant elle, dans lequel vivait une beauté que la pauvre fille de la province n'avait jamais vue.

On sait très peu de choses sur la vie personnelle de Vionnet ; dans sa jeunesse, Madeleine a épousé un émigré russe, ce qui s'est ensuite transformé en tragédie. La jeune fille a donné naissance à une fille, mais le bébé est décédé subitement. Le mariage n'a pas pu résister à cette perte et le couple a rapidement divorcé. La perte d’un enfant a marqué toute la vie de Vionne ; comme vous le savez, elle est restée seule jusqu’à la fin de sa vie, seule avec son deuil. Madeleine n'avait qu'un seul objectif : se lancer dans la création, car le monde de la mode l'a submergée de manière si inattendue que ses rêves de carrière d'architecte se sont évaporés. Cependant, en raison d'expériences personnelles, la jeune fille n'a pas pu rester longtemps en France et est allée en Angleterre.

À l'âge de 22 ans, Vionne s'installe à Londres ; les difficultés à trouver du travail la forcent à travailler comme blanchisseuse pendant un certain temps. Ce fut une période très difficile pour elle, mais Madeleine n'abandonna pas. Bientôt, elle fut emmenée à la maison de couture Katie O'Reilly, où des copies de vêtements de célèbres créateurs de mode furent créées. La jeune fille a travaillé avec enthousiasme, réalisant soudain qu'elle était capable de bien plus que simplement copier les idées des autres. Après avoir pris des forces à Londres, Madeleine revient à Paris, pleine d'idées nouvelles et d'envie de créer. Elle a eu de la chance : en 1900, la jeune fille obtient un emploi dans l'une des maisons de couture les plus prestigieuses de l'époque, les Sœurs Callot. Vionne est immédiatement remarquée pour sa réussite et son travail acharné, elle s'améliore dans l'équipe et plus tard, l'une des sœurs fait de Madeleine sa principale assistante. Vionnet a beaucoup appris de son mentor, car c'est elle qui lui a fait découvrir le véritable monde de la mode. Ainsi, Madeleine se souvient de Madame Gerber : « Elle m'a appris à créer des Rolls-Royce. Sans cela, j’ai produit des Ford.

Madeleine a beaucoup appris à la maison de couture des sœurs Callot, mais a compris qu'elle devait passer à autre chose. Passé chez le célèbre Jacques Doucet, l'aspirant dessinateur exerce le métier de tailleur. Des toilettes luxueuses, des clients influents et le charme du propriétaire de la maison de couture lui-même ont inspiré à Vionne un enthousiasme incroyable. L'impulsion créatrice était si forte qu'elle décourageait et même effrayait le compteur de mode. La politique de Madeleine était trop dure ; elle dit directement à Doucet qu'elle devrait abandonner les corsets et les coussinets qui modifient la silhouette. La clé de la beauté, à son avis, est un travail acharné sur soi-même et sur son propre corps ; les vêtements doivent mettre en valeur tous les avantages, mais ne pas cacher les défauts. Son travail chez un célèbre créateur de mode est terminé scandale bruyant, Vionnet, qui a osé dicter les canons de la mode à Doucet lui-même, est suspendu de son travail. Mais cela n’a pas découragé l’aspirant designer de poursuivre son chemin. En 1912, Madeleine ouvre son atelier, mais cette fois aussi, la vie semble mettre un obstacle devant la femme : la Première Guerre mondiale éclate, qui annihile les plans de Vionnet. Mais le créateur de mode trouve la force de surmonter cet obstacle, l’atelier a commencé à fonctionner en 1919, Madeleine a trop attendu, il est temps de se lancer dans la création.

La guerre a changé non seulement les gens, mais aussi leurs points de vue, et peu à peu le monde de la mode a commencé à se tourner vers la simplicité que Madeleine glorifiait tant. Ne sachant pas dessiner, elle a abordé la création de toilettes en utilisant un état d'esprit mathématique. Le respect des proportions et la pensée créative l'ont aidée à devenir célèbre. Pour ces compétences, le créateur a reçu le titre d'« architecte de la mode ». Au départ, les costumes n'étaient pas créés sur papier, comme le faisaient d'autres couturiers, Vionnet créait des robes sur mannequin. Un travail long et minutieux ne dérangeait pas Madeleine, elle recherchait l'idéal.

L'un des premiers spectacles de Vionnet émerveille le public puis donne lieu à toute une série de scandales. Madeleine a toujours préféré utiliser des tissus fins et fluides qui ne restreignent pas les mouvements dans ses créations. Ainsi, elle a utilisé de la soie, du satin, un bonnet qui coulait sur la silhouette féminine. La créatrice interdit à ses mannequins de porter des sous-vêtements, ce qui devient une véritable révélation pour la société de l'époque. Cette idée était jugée trop flagrante même pour les mœurs libres de Paris.

La principale innovation du travail de Madeleine est considérée comme la coupe en biais, sans laquelle il est impossible d’imaginer la mode des années 30. Cette méthode de couture permettait au tissu de s'adapter parfaitement à la silhouette. Ce qui est étonnant dans les créations du couturier, c’est que les robes paraissent complètement informes sur un cintre, mais une fois essayées, elles leur vont comme un gant. Elle explique ce succès par le fait que toute tenue doit être adaptée au corps humain, à ses caractéristiques et à ses besoins. La coupe et la forme de la tenue doivent être sélectionnées individuellement.

Curieusement, Vionnet était assez indifférente aux couleurs ; ses modèles présentaient presque toute la palette de couleurs : des tons chauds aux tons froids. Le créateur s’intéresse beaucoup plus aux tissus. Par commande spéciale Le créateur de mode et fournisseur de matériaux pour l'atelier Vianni Bianchini-Ferrier a créé un nouveau tissu - un mélange de soie et d'acétate. Bientôt, les femmes les plus riches et les plus influentes du monde s’intéressent aux œuvres de Madeleine. Cela a été facilité par le développement actif de la marque. En 1923, le nombre de clients est tel qu'il faut ouvrir un nouvel atelier beaucoup plus grand et spacieux que le précédent rue Montaigne. Un an plus tard, toute l'Amérique parlait de haute couture. Un bureau de représentation de la maison de couture Vianney ouvrait à New York sur la Cinquième Avenue.

Les robes de Medlen ont fait sensation, car elle a imaginé des formes de détails complètement nouvelles en forme de diamant et de triangle. Elle a modéré le look d'une robe de soirée avec une capuche et un manteau doublé de la même couleur et du même tissu que la tenue elle-même. Vianne ne célébrait pas seulement la liberté de mouvement vestimentaire, elle était convaincue que les vêtements libéreraient les femmes des stéréotypes vides de sens. Ainsi, les robes sont apparues sans attaches ni boutons au dos. Pendant longtemps, les mannequins ont appris à les enfiler seules, sans aide extérieure. Ces toilettes ont été créées pour danser, leur propriétaire pouvait conduire librement une voiture. Les œuvres de Vionnet allient simplicité et luxe, qui captivent les plus stylés et femmes célèbres dans le monde entier.

Au milieu des années 30, elle s'éloigne presque de la coupe en biais, à l'instar d'autres créateurs de mode, elle s'intéresse au style antique. Nœuds, tresses, coupes complexes, tissus souples, tout cela commence à se refléter dans les œuvres de Medlen, qui connaissent également du succès.

Comme beaucoup d'autres couturiers de l'époque, Vianne avait peur du plagiat, elle a donc cousu des étiquettes sur ses modèles et a même imaginé une étiquette pour sa maison de couture. Une innovation dans ce domaine était les albums, sortes de premiers catalogues de vêtements, dans lesquels le créateur plaçait des photographies de robes et de tenues sous trois angles. Vionne a sorti 75 albums de ce type au cours de sa carrière.

Medlen est devenu le premier à prendre au sérieux le travail de mannequin, en payant un salaire important et en organisant une aide financière en cas de maladie. Vionne a même créé agence de tourisme et un hôpital dans une maison à la mode pour femmes qui travaillent. C'est elle qui a rendu le travail de mannequin prestigieux, et ce stéréotype demeure dans notre monde.

Cependant, malgré tout le succès et la popularité du secteur du couturier, celui-ci a échoué. Le début de la Seconde Guerre mondiale met fin à son développement et en 1940, la maison de couture Vionnet est fermée. Pendant encore 36 longues années, Madeleine suivit la vie de la mode, mais resta dans l'oubli complet.

Elle est décédée en 1975, peu avant son 100e anniversaire. Vionne a montré au monde un exemple de la façon dont on peut se lever et ne pas abandonner dans les circonstances de la vie les plus difficiles. Elle donnait aux femmes un sentiment de légèreté, de tendresse, elle mettait une part de son âme dans chacune de ses œuvres, c'est sans doute ce qui a fait d'elle l'une des grandes couturières du XXème siècle.

Son souvenir renaît aujourd'hui ; en 2007, la maison Vionnet rouvre ses portes. Le propriétaire de l'entreprise, Arnaud de Lummen, valorise et honore la mémoire du célèbre propriétaire de la maison. Aujourd'hui, le directeur artistique de l'entreprise est Hussein Chayan, qui a récemment présenté sa collection. Il faut dire que le créateur ne s'est pas écarté des principes posés par Medlen, les mêmes lignes droites, des tissus légers qui ne gênent pas les mouvements. On ne peut qu’espérer que le nom de Vionne brillera à nouveau au firmament de la mode.

(Madeleine Vionnet française ; née le 22 juin 1876) - Couturier français. Elle possède de nombreuses inventions dans le domaine de la mode qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent Madeleine elle-même, mais ses créations sont familières à tous. Cette femme a grandement contribué au développement de la mode au XXe siècle.

Biographie et carrière

Madame Vione est née en 1876 dans la petite ville française d'Albertville, située dans les Alpes. Madeleine était issue d'une famille très pauvre, elle a donc dû commencer très tôt à gagner de l'argent elle-même. Elle rêvait de devenir sculpteur, mais à l'âge de 11 ans, la jeune fille devient assistante chez une couturière locale. Elle part ensuite pour Paris, où elle obtient un emploi de couturière à la Maison Vincent, rue Cadet. Madeleine avait alors 17 ans et ses perspectives n'étaient pas brillantes, car la jeune fille n'avait même pas fait d'études scolaires. Cependant, elle est déjà devenue une couturière expérimentée et compétente.

A 22 ans, Vionne part à Londres. Là, elle a d'abord trouvé un emploi de blanchisseuse, puis s'est retrouvée dans l'atelier Katie O'Reilly, qui copiait des modèles de vêtements à la mode en provenance de France. Le destin lui a présenté de nombreuses difficultés et problèmes. Madeleine a épousé un émigré de Russie et a donné naissance à une fille, mais elle est décédée très jeune. Vionne était en deuil et sa famille s'est immédiatement séparée après la mort de l'enfant. La femme n’avait donc d’autre choix que de se lancer dans le travail et la créativité.

Pour la première fois, la chance s'est tournée vers une femme en 1900. C'est à Paris que Madeleine commence à travailler dans la célèbre maison de couture des sœurs Callot (). Très vite, l'une des sœurs, Madame Gerber, fait de Madeleine Vionnet sa principale assistante. Ensemble, ils participent à la gestion de la partie artistique du travail de la compagnie. Par la suite, Madeleine a rappelé son mentor ainsi :

«Elle m'a appris à construire des Rolls-Royce. Sans elle, je produirais des Ford.

Après la Maison Callot, la femme part travailler pour le célèbre Jacques Doucet. Là, elle était coupeuse. Mais travailler avec le maître de la mode n'a pas réussi pour la jeune fille. Par son enthousiasme et son élan créatif, elle a légèrement découragé et effrayé Jacques Doucet lui-même, ainsi que ses clients. Vionnet propose de supprimer les corsets rigides, les doublures diverses et les volants qui restructurent la silhouette. Elle croyait que ce n'était pas le corset qui devait donner de la minceur à une femme, mais la gymnastique et image saine vie. Madeleine a suggéré de coudre des tenues simples et confortables dans des tissus doux, et celles qui les montraient devaient être sans sous-vêtements. De telles vues étaient véritablement révolutionnaires pour l’époque. Et l’œuvre de Doucet s’est soldée par un grand scandale.

En 1912, Madeleine décide d’ouvrir sa propre entreprise et c’est alors que la maison de couture Madeleine Vionnet apparaît rue de Rivoli à Paris. Bien que en fait, le travail à part entière de l'atelier n'a commencé qu'en 1919, la Première Guerre mondiale l'en a empêché. Cependant, immédiatement après son achèvement, la nouvelle marque acquiert une véritable renommée et c’est à cette époque que les femmes peuvent enfin comprendre et apprécier le point de vue de Madeleine. Le temps a changé et avec lui l'attitude envers les femmes, leur corps et leurs vêtements.

Madeleine a créé des tenues très complexes et élégantes. Elle ne savait pas du tout dessiner, mais son talent mathématique et son excellente pensée spatiale ont aidé Viona à créer des chefs-d'œuvre. Par la suite, cette femme a commencé à être qualifiée d’architecte de mode. Ses croquis ne sont pas nés sur papier, mais directement sur mannequin. Il était vrai qu’il était petit, la moitié de la taille d’un homme. Madeleine a méticuleusement pincé le tissu jusqu'à obtenir la forme parfaite de la robe.

L'innovation Vionnet

L'invention principale et la plus célèbre de Madame Vionnet est la coupe en biais. Elle a eu l'idée de tourner le tissu selon un angle de 45 degrés par rapport à sa base. Sans tenues avec une telle coupe, il est impossible d'imaginer la mode des années 30. Des techniques similaires étaient auparavant utilisées dans la modélisation de vêtements, mais elles n'étaient utilisées qu'en détail, car les robes avec corsets ne laissaient pas une liberté totale à la créativité des créateurs. Madeleine, à son tour, a ainsi créé des produits entiers. Cette coupe confère au tissu une élasticité naturelle et lui confère la capacité d'épouser parfaitement la silhouette. Les matières qu'elle a choisies étaient fluides et fluides, comme le satin, le crêpe et la soie. C'est elle qui a introduit la mode de ces tissus.

Le fournisseur de l'atelier de Vionnet était l'usine Bianchini-Férier, le plus grand fabricant textile de l'époque. Madeleine a commandé des bandes de tissu très larges, elles atteignaient deux mètres. Créé spécialement pour elle nouveau matériel couleur rose pâle. C'était un mélange de soie et d'acétate. Cependant, la teinte intéressait peu cette femme ; elle était toujours assez indifférente à la couleur. La principale passion de Madeleine était la forme de la tenue, qui correspondait aux lignes naturelles du corps. A cette occasion, elle aimait dire :

"Quand une femme sourit, la robe doit sourire avec elle."

La particularité des créations de Madame Vione est qu'elles sont absolument informes sur le cintre, mais incroyablement vivantes et élégantes au porté. Après tout, Madeleine considérait que la tâche principale de la mode était de s'adapter à une personne, à ses besoins et à ses exigences. En aucun cas le corps ne doit s’adapter à la forme et à la coupe d’une tenue à la mode.

En 1923, le petit atelier de Madeleine devient si populaire qu'il ne peut plus faire face à l'afflux massif de clients. C'est pourquoi L'atelier déménage dans de nouveaux locaux plus spacieux rue Montaigne. La décoration intérieure de l'atelier et de l'atelier a été réalisée d'après les croquis d'artistes tels que Georges de Feure, René Lalique et Boris Lacroix.

Un an plus tard, un bureau de représentation de la Maison Madeleine fait son apparition à New York, situé sur la Cinquième Avenue. Et puis une succursale a été ouverte dans le sud de la France à Biarritz - les personnes les plus riches du monde se sont réunies dans cette station.

En 1925, paraît le premier parfum de Madeleine Vionnet, mais leur libération ne dura pas longtemps et ils furent vite oubliés.

Une autre invention de Vionnet était les tenues dont le tissu est froncé soit avec une couture, soit avec un nœud. Elle a imaginé un col tube et un col bénitier, ainsi que des détails en forme de triangle, de rectangle et de losange. Elle a inventé robes de soirée avec une capuche et une doublure du même tissu et de la même couleur que la tenue elle-même. Ce détail a trouvé une seconde vie et un nouvel épanouissement dans les années 60.

Madeleine aimait coudre des robes à partir d'une seule pièce de tissu ; elles se fermaient dans le dos ou n'avaient aucune fermeture du tout. C'était inhabituel pour les clients et ils devaient spécialement apprendre à mettre et à enlever ces modèles. Cependant, les femmes épris de liberté aimaient les robes, car elles pouvaient désormais s'occuper elles-mêmes de leurs toilettes, sans aide extérieure. De plus, de telles tenues ont simplement été créées pour danser le jazz à la mode et conduire une voiture. Madeleine confectionnait des robes qui n'étaient tenues ensemble que par un nœud noué sur la poitrine. Cette tenue était la véritable fierté de Madame Vionnet. En général, Madeleine a ensuite utilisé régulièrement chaque nouvelle idée, essayant à chaque fois de la perfectionner. La maison de couture Vionnet a été visitée par les femmes les plus riches et les plus élégantes de l'époque. Une caractéristique distinctive des produits de Madeleine était l'harmonie, qui consistait en une étonnante combinaison de simplicité et de luxe de ses tenues. C’est exactement ce à quoi aspire la mode moderne. Ses clients comprenaient Greta Garbo et Marlene Dietrich.

Au début des années 30, Vionnet abandonne quasiment la coupe en biais et privilégie les styles classiques et antiques. En cela, elle n'a pas été une pionnière, mais a suivi l'exemple d'autres créateurs de mode comme Madame Gres et Augustaberbard. Les motifs de la Rome antique pouvaient être vus dans des nœuds, des tresses, des coupes complexes et des formes fluides. Des modèles se font passer pour des nymphes et des déesses sur fond de ruines, de colonnes et d'ornements anciens. Cette direction de la mode du soir est appelée « néoclassicisme ». Quant aux draperies, Madame Vionnet était un maître inégalé. Ils mettaient en valeur la silhouette et n'alourdissaient pas la tenue. Les secrets de la création de certains d’entre eux restent encore entiers.

Madeleine Vionnet craignait que ses créations soient contrefaites et ses idées volées. Par conséquent, chaque produit a été photographié en détail sur trois côtés et chacun s'est vu attribuer son propre numéro. Le concepteur a conservé toutes les données dans des albums spéciaux. Au cours de toutes les années de travail dans son atelier, Madeleine a collecté 75 livres de ce type. Ils furent ensuite transférés au Musée de la Mode et du Textile de Paris. Cette femme est devenue la première combattante au monde contre les produits contrefaits. Les œuvres étaient pour Vionne comme des œuvres d'art ; elle pensait qu'elles devaient vivre éternellement, comme les toiles des artistes, et n'ajouter de la valeur qu'au fil du temps.

Madeleine a été parmi les premières à embaucher des mannequins professionnels pour leurs entreprises. Elle a contribué de manière significative au fait que cette profession a commencé à être considérée comme prestigieuse. Les relations avec les salariés en général de la Maison Vionnet se sont construites sur haut niveau. Les pauses étaient obligatoires pendant la journée de travail ; de plus, les travailleurs pouvaient partir en vacances et bénéficier d'une aide financière en cas de maladie, ce qui était très rare à cette époque. De plus, Madeleine a créé un hôpital, une cantine et même une agence de voyages pour les employés de son atelier.

Déclin de la Maison Madeleine Vionnet

Cependant, la situation financière de l'entreprise de Madeleine était malgré tout déprimante. Elle était une excellente créatrice de mode et personne gentille, mais un mauvais homme d'affaires. L'entreprise n'avait ni stabilité ni bons bénéfices. La Seconde Guerre mondiale a porté un coup décisif à la Maison de Couture ; elle a complètement miné l'activité.

La maison de couture Madeleine Vionnet a été fermée en 1940, elle-même s'est retrouvée presque sans fonds et a ensuite vécu 36 ans, complètement oubliée du public. Parallèlement, elle continue de suivre avec intérêt les événements du monde de la haute couture. Ses produits étaient vendus dans le monde entier, ils étaient vendus aux enchères pour d'énormes sommes d'argent, dont Madeleine ne recevait rien. Vionnet est décédée en 1975, juste avant son centenaire. Cette femme avait un goût impeccable, elle était toujours parfaite et habillait parfaitement ses clients. Son style a été emprunté par ses contemporains et d'autres créateurs. Elle a été la principale pionnière de toute la mode parisienne tout au long des années 20 et 30 du siècle dernier.

Nouvelle vie

Dans les années 80 et 90 du XXe siècle, les créateurs de vêtements se sont souvent tournés vers les idées brillantes de Madame Vionnet. Ainsi, elle a déterminé le développement de la mode pour plusieurs décennies à venir.

En 2007, la maison de couture Madeleine Vionnet reprend ses activités, alors qu'environ trois décennies se sont écoulées après la mort de son créateur. L'entreprise appartient à un homme nommé Arno de Lummen. Son père rachète l'entreprise en 1988. Il a invité Sophia Kokosolaki, une créatrice de mode grecque, à travailler. Cependant, elle quitte rapidement la marque pour travailler sous son propre nom. Après elle est venu Marc Audibet, qui a travaillé autrefois pour