Big Bitch Ridge. Anfahrt, Fotos, Koordinaten

Ich bin einmal den Big Bitch-Grat hinaufgestiegen. Und unser Weg zum Grat war, wie ich es jetzt verstehe, sehr unkonventionell.
Zuerst führte uns Führer Ivan Susanin. So stand es auf seinem T-Shirt und er sagte allen Ernstes, sein Name sei Wanja, sein Nachname sei Susanin und es sei seine Berufung, ein Führer in der Ural-Taiga zu sein. Ich hoffe, Sie verstehen, welche Gefühle mich erfassten, als ich in Begleitung unseres deutschen Finanzdirektors, meines geliebten Neffen und eines 17-jährigen deutschen Jungen, der nach Russland kam, um dort zu praktizieren, und für dessen Sicherheit sein Vater mir persönlich die Verantwortung anvertraute , näherte sich aus irgendeinem Grund dem Ufer des stürmischen Zyuratkul und sah einen rostigen Trog, den Ivan Susanin ein Motorboot nannte. Es gab jedoch einen Motor.
Zweitens mussten wir an diesem Tag in zwei Schichten zu je vier Personen in einem rostigen Trog (naja, es war ein Boot mit Motor, laut Ivan Susanin) auf die andere Seite von Zyuratkul schmelzen und über einen sehr turbulenten See fahren. Im Allgemeinen wirkten die Wellen in diesem Moment wie das Meer.
Die Wanderung erwies sich übrigens als überraschend einfach. Zuerst gingen wir einen wunderschönen Waldweg entlang, auf dem Frösche mit uns rasten. Dann ging es bergauf, aber wir liefen zügig und ohne große Mühe darauf zu. Und nur die letzten 100 Meter stiegen wir etwas über die Steine ​​im dichten Wald. Ich schaute mich ständig um und suchte nach Spuren von Baba Yaga, sie muss definitiv in diesem Glücksfall gelebt haben.
Und dann tat sich ein unglaublicher Raum auf.

Große Schlampe Valeria Kuznetsova

„Das Einzige, was besser ist als Berge, sind Berge, auf denen man noch nie zuvor war.
Alt, abgenutzt? Aber es ist wahr!
Die Berge nehmen einem die Seele, das Herz, die Leber... Ohne eine weitere Portion Berge kann man nicht mehr leben. Berge... Sie sind irgendwo, „…in der Ferne zu sehen und unglaublich schön…“.
Aber wenn Sie wirklich wollen, finden Sie Berge ganz in der Nähe Ihrer Heimat (Ufa). Echte Tausende von Menschen, mit Bergtaiga und grauen Kurumzungen, die sich in die Taiga schneiden. Mit den Ruinen von Felsvorsprüngen, dem Geruch von Rhododendron und verrückten Ausblicken auf alle fünf Ecken der Welt. Sie werden sagen, dass die Welt vier Enden hat. Ich würde sagen, dass es noch einen fünften gibt, nur für den Fall, dass nicht alles Interessante in vier passt.

Solche Berge sind natürlich der Bergrücken Bolshaya Suka. Felsig, spitz, voller Gipfel. Und obwohl die Betonung im Wort „Bitch“ auf der letzten Silbe liegt, bricht manchmal, wenn Sie sich entlang der Gratüberquerung bewegen, nein, nein, und etwas anderes aus Ihrer Brust oder unter Ihren Füßen hervor. Russisches Wort. Und das Echo wird aus Gewohnheit dröhnend antworten: Mutter, Mutter, Mutter ...
Gut auf Bitch und nah dran. Nur 200 km von der October Avenue in der Stadt Ufa entfernt. Dieser Umstand ermöglicht es Ihnen, in nur einem Tag in die „echten Berge“ zu fahren und wieder zurückzukehren. Das machen wir regelmäßig.
Wir fahren nur zweimal im Jahr nach Suka, im Frühling und im Herbst. Normalerweise stößt man im Herbst, Ende September, immer auf Schnee. Deshalb haben wir uns dieses Jahr entschieden, früh dorthin zu gehen und alle sind glücklich – wir haben es erwischt gutes Wetter, wunderbare Aussicht. Und die nächsten Glücklichen erhielten ihre dringend benötigte Dosis Berge.

Für diejenigen, die bald Entzugserscheinungen verspüren und ein dringendes Bedürfnis nach den Bergen haben, teile ich Ihnen mit, dass bei ganz normalem Wetter folgende Tagesausflüge auf uns warten:
15. September, Naturschutzgebiet Südural, Nary Ridge
16. September, Berg Bakhmur und der Steinfluss, der Ufa am nächsten liegt
22. September, Naturschutzgebiet Südural, Berg Bolschoi Schelom
23. September, Mount Kurtash und Blue Rocks
29. September, Naturschutzgebiet Südural, Berg Dunan Suigan
30. September, Himbeerberg

Ein wenig über den Big Bitch Ridge

Der Bolschaja-Suka-Kamm liegt in der Region Tscheljabinsk, in der Nähe der Stadt Bakal, erstreckt sich vom rechten Ufer des Jurjusan-Flusses von Südwesten nach Nordosten, seine Länge beträgt etwa 20 km, die meisten Gipfel sind mehr als 1000 m hoch Nord nach Süd: 1102 m, g. 1139,6 m, g. 1194 m Große Schlampe), Stadt 1130 m, Stadt 1105 m, Stadt 1168 m, Berg Peski (1054 m), Mal. Uval (1006,7 m).

Valery Kuznetsov:
„Es gibt vier Versionen des Ursprungs des Oronyms SukA.
Die Interpretation leitet sich vom tatarischen „Hündin“ – „Pflug“, dem baschkirischen „Hündin“ – „Hügel“, „spitzer Gipfel“ und dem baschkirischen „suuk“ – „kalt“ ab. Nach einer anderen Version vom Wort „Sukan“ – „Bogen“. Das heißt, SukA ist ein Zwiebelkamm. Tatsächlich wachsen auf Suka viel Bärlauch und Bärlauch. Und auf alten Karten ist der Bergrücken genau als Sukan bezeichnet.
Eine interessante Beobachtung macht der berühmte Toponymist des Urals, A.K. Matveev: „...Russische Bewohner des Dorfes Tyulyuk nennen den Suka-Kamm und berufen sich auf die Tatsache, dass es dort sehr unbequeme Orte zum Wandern gibt...“ Man muss sagen, dass das tatsächlich so ist. Großer Teil Der Grat besteht aus schmalen Felsrücken, an denen man hin und wieder klettern muss.“
Überall auf dem Bolschaja-Suka-Kamm gibt es viele Felsen, Aufschlüsse und Felsvorsprünge. Im südlichen Teil des Bergrückens befindet sich ein großes Tundra-Bergplateau. Das Plateau ist nahezu flach und bietet einen wunderschönen Panoramablick auf die umliegenden Berge.

Wie man dorthin kommt?

Um zum sibirischen Pass des Bolschaja-Suki-Kamms zu gelangen, müssen Sie zum Dorf Katavka gelangen. Das Dorf Katavka wurde 1843 von Siedlern aus der Katav-Mine und dem Katav-Ivanovsky-Werk gegründet und hieß zunächst Novo-Katavskaya. Das Dorf entstand zusammen mit anderen Arbeitersiedlungen in der Nähe der Bakal-Minen, die zu deren Unterhaltung errichtet wurden. Derzeit leben etwa 250 Menschen im Dorf.
Vom Dorf Katavka aus müssen Sie auf einer unbefestigten Straße nach Osten gehen und dabei allmählich an Höhe gewinnen. Die Straße ist feucht und scheint in einem schmalen, schattigen Fichten-Tannen-Korridor zu liegen. Der Weg wird oft von klaren und kalten Bächen mit Quellwasser durchzogen. Wenn die Taiga endet, werden Sie sehen Freifläche mit Kurums, einzelnen bizarren Quarzitaufschlüssen und einer Lichtung auf einem der Gipfel des Bolshaya Suka-Kamms, der Lysaya genannt wird. Dies ist der Sibirische Pass, der auf einer Höhe von etwa 1000 m über dem Meeresspiegel liegt. Am Pass können Sie auf einem kaum wahrnehmbaren Pfad nach Südwesten abbiegen, den Kurums auf der rechten Seite folgen und den Felsvorsprung umrunden - Verdammter Finger. An einigen Stellen gibt es Markierungen an den Bäumen. Hinter dem Felsvorsprung können Sie, allmählich an Höhe gewinnend, zum Gipfel des B. Suk (1194 m) aufsteigen. Nachdem Sie den Gipfel erklommen haben, können Sie zur Straße nach Sibirka zurückkehren.
Das Dorf Sibirka wurde 1779 gegründet. Eingeschlossen in die städtische Siedlung Satkinskoje. Der Name ist mit der Altsibirischen Straße verbunden, die in der Nähe vorbeiführte. Laut der Volkszählung 2010 lebten im Dorf 128 Menschen. Das Dorf liegt am linken Ufer des Flusses. Malaya Satka liegt 32 km vom regionalen Zentrum entfernt und ist von den Bergketten Moskal, Bolshaya Suka und Uvan umgeben. Zuvor war die Hauptbeschäftigung der Bewohner Holzeinschlag und Holzkohleverbrennung für die Eisenhütte Satka. Nach 1941 wurden die Hochöfen des Werks auf eine andere Brennstoffart umgestellt und die Kohleverbrennung eingestellt. Im Jahr 1967 wurde eine Stromleitung von der Stadt Bakal zum Dorf verlegt und eine achtjährige Schule gebaut, die bis 1980 in Betrieb war.
Derzeit gibt es im Dorf ein Besucherzentrum Nationalpark„Zyuratkul“. In der Nähe des Dorfes gibt es zwei touristische Routen: das Dorf. Zyuratkul – Sibirka (20 km), Sibirka – Bolshaya Uvan (12 km, radialer Aufstieg). Die Attraktionen „Boiling Spring“ und „Fountain“ sind 7 km entfernt.

Valery Kuznetsov:
„Es ist erwähnenswert, dass die Kommunikation mit den alten Bewohnern des Dorfes Katavki sehr aufschlussreich sein wird, wenn Sie sich für lokale Geschichte und Ethnographie interessieren. Philologen klassifizieren den katavischen Dialekt als eigenständigen Dialekt.
Und der Eigenname der Katavs ist Shmaty. Wenn ich zufällig in Katavka bin, versuche ich mit großer Freude, mit den Großeltern vor Ort zu kommunizieren. Eine so interessante und originelle Rede werden Sie nirgendwo anders hören!“

Wie gelangt man zum südlichen Teil des Bolschaja-Suka-Kamms?

Das südliche Ende des Bergrückens erreicht man bequem über die Straße von der Stadt Yuryuzan zum Dorf Tyuluk, bis zur Lichtung, auf der sich einst das Dorf Petropavlovka befand, und von dort über die alte Forststraße und entlang des Weges hoch. Aber suchen Sie übrigens nach einem Leitfaden.

Foto von Valery Kuznetsov und Igor Akhromenko aus der Gruppe „Mountain Shurale“.

/ Wochenendreise: Katavka-Big Bitch-Schwellenwerte

Fotos zum Artikel:
auf der nächsten Seite
es gibt noch mehr Fotos ->

Seite 1 - 1 von 2
Startseite | Vorher. | 1   | Schiene. | Ende

Ungefähr auf halber Strecke zwischen Yuryuzan und Satka, entlang des Bolshaya Suka-Kamms, schlängelt sich die Transural-Autobahn M5 viele Kilometer lang in Richtung des Passes. Und an seinem höchsten Punkt erreichen die steinernen Flüsse von Kurum, die vom Bergrücken durch den lichter werdenden Wald fließen, fast den Asphalt der Straße. Als ich viele Male an diesem Ort vorbeifuhr, „leckte ich mir die Lippen“ und blickte auf die nahegelegenen Gipfel. Ich dachte, ich sollte eines Tages anhalten und nach oben rennen, da sie so nah sind. Ich dachte nach und fuhr weiter, denn in meinen Plänen stand immer etwas anderes. Und das hätte wahrscheinlich ewig so weitergemacht, wenn ich nicht eines Tages speziell zum Klettern nach Suka gekommen wäre.

Katavka – Große Schlampe

Der Ausgangspunkt meiner Reise war das alte Dorf Katavka, das in der Nähe des alten Kasaner Pfades gegründet wurde, scheinbar aus der Zeit der allmächtigen Mjasnikow und Twerdyschew, und in der Nähe des Bergrückens liegt.
Eine alte Forststraße führt vom Dorf zum Pass. Einst diente es der Kommunikation mit Sibirka, das jenseits von zwei Pässen liegt, und auch zum Abtransport von Holz. Und es ist durchaus möglich, dass es Teil des sehr legendären alten Kazana (Kasan-Pfades) war, entlang dessen in der Antike die Kommunikation über Bolshoy Kamen erfolgte. Der Pass hier ist zu bequem: niedrig, glatt. Und gegenüber, am Nurgush, gibt es einen ebenso guten, der weiter nach Osten führt.

Es liegt ganz in der Nähe des Passes. Schnell „erreicht“ – in etwa einer Stunde. Der Aufstieg endete und die Straße führte zu einer alten Lichtung – einem Waldstück mit Lichtungen, niedrigen Birken und Tannen. Etwas weiter rechts lugte hinter den niedrigen Bäumen ein Überrest hervor und markierte den Passpunkt. Die trüben Gipfel, Wächter des Passes, teilten sich ein wenig und öffneten einen Durchgang durch den Bergrücken. Hier liegt die Grenze zwischen Wald und leblosem Stein. Wacholder und Zwergtannen klettern entlang der felsigen Hänge empor. Sie sind mit grünen Flecken im Rot der Gebirgstundra durchsetzt. Schief, gedrungen, geglättet vom ständig wehenden Wind. Und graue Steinflüsse – Kurums – strömen von den Gipfeln auf sie zu und verlieren sich im Meer der Taiga.

Nachdem die Straße ein wenig angehalten hatte, zog sie den Weg weiter in Richtung des aufstrebenden Hangs im Osten und führte hinab in den Yamki-Trakt – ein Becken zwischen Suka und Uvan. Hier war der ferne Zyuratkul-Kamm mit einem charakteristischen weißen Fleck auf einem der Hügel deutlich zu erkennen.
Er stand eine Weile da und spähte in die Ferne, dann trat er zur Seite und gelangte durch das Dickicht des Unterholzes, vorbei an einem Pass, der zu Tage trat, an den Rand des Hügelrückens. Von hier aus eröffnete sich das gesamte östliche Panorama der Berge – die Weiten des nahe gelegenen Uvan und Nurgush. Allerdings war ich heute nicht dort. Mein Ziel war die dominante Kurum-Höhe rechts vom Pass, wo ich einen bequemen Platz zum Übernachten finden wollte.

Mit Bedauern verließ ich die Straße. Nun mussten wir uns durch Windschutze und Kurums den Weg nach oben bahnen, vorbei an Felsvorsprüngen, hin und wieder rutschten wir von moosbewachsenen Steinen ab. Wenn es hier irgendwelche Wege gab, hatten sie alle Kratzspuren. Und wie es nach dem seltsamen Gesetz der Tierstiche üblich ist, verschwanden sie ebenso unerwartet, wie sie auftauchten. Aber sie halfen mir, eine Weile zu gehen.

Unterdessen war die Aussicht atemberaubend. Im goldenen Abendlicht rückten die Berge mit jedem Höhenmeter näher. Uvans Buckel ist schon ganz nah. Darunter waren die Quellen von Malaya Satka verborgen. Aus der Höhe war deutlich zu erkennen, wie mein Weg, der mit einem Pfeil entlang der Lichtung markiert war, nach Moskal und zum von hier aus unsichtbaren Olympischen Kordon führte – dem Zentrum aller örtlichen Wege. Es muss gesagt werden, dass Bolshaya Suka als nördliche Fortsetzung des mächtigen Zigalga-Kamms im Zentrum des Südurals liegt. Sein Name kommt vom baschkirischen „suuk“, was „kalt“ bedeutet, und ist nicht das, was viele dachten. Obwohl, wie der maßgebliche Ural-Toponymist Alexander Matveev schreibt, die örtliche Bevölkerung den Schwerpunkt auf die erste Silbe legt und die Tatsache anführt, dass es sehr schwierig sei, sich entlang des Bergrückens zu bewegen. Hier stimme ich ihnen voll und ganz zu.

Ich klettere von Felsvorsprung zu Felsvorsprung und krieche auf die nächste Steinplattform. Hier ist der Bolschoi Nurgusch zu sehen – der höchste Punkt der Region Tscheljabinsk. Angrenzend an den Steingipfel auf der linken Seite befindet sich ein riesiges Plateau mit einer Fläche von mehreren zehn Quadratkilometern. Dieser Ort wird nicht so oft von Touristen besucht wie Big Iremel, und auf dem Tundra-Plateau gibt es viele seltene Pflanzen, einschließlich der goldenen Wurzel. Durch den Sattel zwischen dem Nurgush-Stiefsohn Lukash und dem Großen Nurgush selbst verläuft der alte Diebespfad, auf dem Pferdediebe Pferde von der Satka-Fabrik in den baschkirischen Transural brachten. Man glaubte, dass man eines Tages selbst zum Dieb werden würde, wenn man diesen Weg beschritt. Dies ist nur eine der vielen Legenden und Geschichten, an denen der Bezirk Satka sehr reich ist. Allerdings wie der gesamte Bergbau-Ural.

Bei einem der Anstiege ließ ich meinen Rucksack zurück und eilte leicht hinauf, um das Abendlicht einzufangen, um nach der untergehenden Sonne noch etwas anderes einzufangen. Und hier ist sie, die Sonne, unmerklich, unmerklich, aber scheinbar deutlich spürbar, und rollte schnell an den Rand eines fernen Bergrückens. Und ich setzte mich auf den Rand des Felsens und merkte plötzlich, dass meine Beine nicht bis zur Spitze reichten, obwohl nur noch sehr wenig davon übrig war. Aber ich kann mich nicht dazu durchringen. Ich muss meinen Rucksack holen und dann wieder hochkriechen. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich saß schweigend auf der Klippe. Irgendwo weit unten rumpelte die Autobahn. Und ich schien mich gut und ruhig zu fühlen. Aber das Abendlicht begann mir seinen gewohnten Streich zu spielen. Jeder, der abends allein war, weit weg von menschlicher Behausung, wird mich verstehen. In der Abenddämmerung, während des Sonnenuntergangs, rollt eine Welle der Angst und Einsamkeit herein, die man einfach abwarten muss. Überlebe diese anderthalb Stunden, denn wenn die Sonne untergeht und die Nacht hereinbricht, wird die Welle nachlassen. Aber gerade jetzt bist du bereit, alles aufzugeben und zu rennen, ohne auf die Menschen zurückzublicken. Da das Gefühl, das einen umgibt, uralt ist, schalten sich zu diesem Zeitpunkt die Instinkte ein und sagen ganz klar: „Jetzt wird es Nacht, und wenn du allein gelassen wirst, wirst du wahrscheinlich nicht bis zum Morgen leben.“ Und nichts kann es ausschalten oder löschen.
Ich kehrte zu meinem Rucksack zurück. Ich saß eine Weile da und dachte nach, aber als mir wieder einmal klar wurde, dass meine Beine nicht hochgingen und ich nichts dagegen tun konnte, und nachdem ich mehrere wohlbegründete Gründe gefunden hatte, begann ich mich in der zunehmenden Dunkelheit zu bewegen runter.

Abstieg ist immer eine Art Traurigkeit. Die Traurigkeit, sich vom Berg zu trennen. Als ich den Pass bereits verließ, drehte ich mich um und sah, wie der erste sehr heller Stern. So groß, warm, pelzig. Ein stiller Gipfel, ein stiller Stern und sein helles magisches Licht, das durch Gott weiß, welchen Raum und welche Zeit fliegt! Es schoss mir durch den Kopf: „Himmlischer Nagel.“ So nannten die Araber Sirius. Und gleichzeitig stellte sich auch ein Gefühl des Mitleids ein. Ich bedauere, dass ich nicht die Kraft hatte zu bleiben und ging, wobei ich ein Märchen und die Aussicht auf stille Bergrücken zurückließ.
Auf dem Rückweg habe ich die Taschenlampe lange nicht eingeschaltet und bin dadurch in die falsche Richtung gegangen: in verlassene Wiesen, Sümpfe und kam aus einer ganz anderen Richtung am Stadtrand von Katavka heraus, als Die Nacht war bereits hereingebrochen.

Seite 1 - 1 von 2
Startseite | Vorher. | 1   | Schiene. | Ende

Ähnliche Artikel

Traditionell begann man im Sommer über Silvester darüber nachzudenken, wo man Ski fahren könnte. Ich wollte neue Eindrücke, eine Fahrt ohne Warteschlangen, also im Allgemeinen wollte ich viel. Die Idee, gezielt nach Montenegro zu ziehen, entstand nach Berichten von Telemarkern, dank Max Lyubavin (Ski, Rasc, Telemark). Die Zusammensetzung steht fest – 7 Personen. und der Ort ist Zabljak.

(3) Wenn man mit Rückenwind über die Autobahn fliegt, kann man an nichts denken. Nichts als Sieg. Sieg über dich selbst, über die Berge und den Schnee. Dieses süße Wort ist „SIEG“! Am 10. Mai fand im Abzakovo GLC der Wettbewerb „St. George Ribbon“ statt. dem Tag gewidmet Toller Sieg und das Ende der Skisaison.

Big Bitch Ridge (NoneStop-Versuch)

Der Bergrücken Bolshaya SukA (Betonung auf dem letzten Vokal) wird täglich von Tausenden von Menschen bewundert, wenn sie das Uralgebirge entlang der Bundesstraße M5 überqueren. Die steinerne Kurum-Mauer, die sich über mehr als 20 Kilometer entlang der Autobahn erstreckt, ist kaum zu übersehen.

Die Lage des Bergrückens neben der Autobahn, die Möglichkeit eines schnellen Abstiegs und ein einfacher Einstieg bestimmten meine Wahl des endgültigen Objekts für die Querwanderung im Rahmen des Südural-NoneStop-Projekts.
Am 1. November um 7.00 Uhr lasse ich das Auto im Wald am Fuße des Berges Maly Uval stehen und beginne die Überquerung. Während ich durch die Schnauze gehe, denke ich über die Unterschiede zwischen dieser Wanderung und den vorherigen nach. Im Sommer trage ich leichte 200-Gramm-Solomon-Sneaker, das Gewicht meines leichten Bask Lite-Rucksacks übersteigt bei einem 4-Liter-Wasservorrat nicht 8-9 kg. Jetzt gehe ich ins Unbekannte und trage deshalb auf dem Rücken und auf den Beinen zusätzliche Ausrüstung, der mir unter den Bedingungen des Spätherbstes im Südural einen Sicherheitsspielraum bieten kann. Ich verstehe, dass es höchstwahrscheinlich am Gipfel schneit, aber wie viel Schnee liegt, wie hoch die Temperatur in der Nacht sein wird und wie stark der Wind ist, bleibt ein Rätsel. Je höher ich steige, desto mehr Schnee liegt und an der Grenze von 900 Metern wird die Schneedecke durchgehend. Das erste Hindernis auf meinem Weg, die Stadt Maly Uval (1006,7), war schwierig. Im Halbdunkel wandere ich ein paar Kilometer zwischen den Türmen des Steinkamms entlang, der den Gipfel krönt: Sichtweite 100 Meter, starker Wind. Manchmal tauchen in Wolkenbrüchen Fenster auf, die Hoffnung machen.

Oben erreicht die Schneehöhe stellenweise 20-30 Zentimeter, was bereits die Bewegungsgeschwindigkeit beeinträchtigt, gepaart mit Windschutz und der Auflösung von Felslabyrinthen. Auf den ersten 2,5 km und einem Höhenunterschied von 500 Metern verliere ich wertvolle zwei Stunden, was angesichts der kurzen Tageslichtstunden von 9,5 Stunden kritisch lang ist.

Hinter dem Berg Maly Uval gibt es einen kleinen Abschnitt Windfallwaldes und einen Aufstieg zum höchsten und vollständig kurumen Teil des Bergrückens.

7 Kilometer Auf- und Abstiege durch schneebedeckte Kurums. Und wenn der Aufstieg relativ einfach und sicher ist, dann ist der Abstieg wie ein Gang durch ein Minenfeld und je kleiner die Steine, desto gefährlicher ist das Begehen.

Der Aufstieg und die Überquerung des Peak 1194.8 ist einfach. Im Schutz der Felsen und mit Blick auf die wunderbare Höllenvorstellung arrangiere ich das Mittagessen.

Ich mache mir gefriergetrocknete Makkaroni und Käse und füge 100 Gramm hinzu. rohe geräucherte Würste. Sublimate erfreuen mich immer wieder, 20 Minuten und ich, nachdem ich warmes Essen gegessen und getrunken habe warmes Wasser, ich kann weitermachen. Das große Gipfelplateau passiere ich schnell, doch der 300 Meter lange Abstieg in den Sattel bringt einiges an Ärger mit sich.

Ich überquere die Straße Katavka-Sibirka und gehe in Richtung des bewaldeten Gipfels 1080.1. Auf dem Weg zum Gipfel, auf dem Weg durch eine weitere Blockade, wird mir klar, dass ich den Grat auf keinen Fall vor Einbruch der Dunkelheit überqueren kann, es sind noch zwei Stunden Tageslicht und es liegen noch 7 km vor einem großen Abschnitt mit Steinen und Kurkuma. Sie müssen sich entscheiden, im Dunkeln zu gehen oder nachts aufzustehen.

Was zu tun? Einerseits besteht das Ziel darin, den Grat innerhalb eines Tages zu schaffen, andererseits verstehe ich, dass ich sehr müde bin und das Bewegen im Dunkeln entlang schneebedeckter Felsen sehr schlimm enden kann. Auch die zweite Option beruht auf dem Wunsch, die Zeit vor Sonnenuntergang mit dem Fotografieren zu verbringen. Vorsicht siegt. Nachdem ich 20 Kilometer gelaufen war, schlug ich mein Biwak oben auf einer Klippe unter dem Schutz einer kleinen Steinmauer auf. Unten unter dem Felsen gab es Orte, die bequemer und windgeschützter waren, aber ich opfere ein gewisses Maß an Komfort für die „Feng Shuiness“ des Ortes, von dem aus ich den Sonnenuntergang vor der Kulisse des Abschnitts im Blick hatte den Grat, den ich passiert hatte, und die Gelegenheit, den Sonnenaufgang zu fotografieren, ohne das Zelt zu verlassen, was bei winterlichen Bedingungen sehr angenehm ist.

Ein paar Bilder…

... und in Erwartung von Essen und Wärme klettere ich ins Zelt. Es ist so gut, dass ich im Winter Skiüberzüge mit Galoschen und einem speziellen Oberteil getragen habe. Obwohl meine Stiefel nass sind, sind sie völlig schneefrei; ich ziehe sie mir unter den Kopf. Ich packe das Essen aus, stelle den Brenner nach draußen und öffne das Ventil, Gas beginnt mit einem kräftigen Zischen herauszukommen, ich zünde das Feuerzeug an und die Flamme verschlingt den gesamten Brenner, die Situation ist gefährlich, das offene Feuer ist 30 cm breit in der Im Zelt liege ich im Schlafsack und bin in meiner Bewegung eingeschränkt. Ich versuche, den Brenner in den Schnee zu drehen, aber auf dem Felsvorsprung ist nicht viel davon, der Brenner kippt um und das Feuer lodert stärker auf, ein Schlag mit der Hand und der Brenner fliegt die Klippe hinunter. Fluchend steige ich in einer Isotherme aus dem Schlafsack, ziehe eine Daunenjacke an, ziehe fast trockene Stiefel an und klettere hinunter. Die Felsen sind nicht hoch, etwa 10 Meter, aber wir müssen einen anderen Ort zum Abstieg finden und dann einen Brenner zwischen den Steinen. Es gibt einen Platz zum Abstieg, auch mit dem Brenner gibt es keine Probleme, der starke Gasgeruch und das charakteristische Zischen führen direkt dorthin. Nach 15 Minuten liege ich wieder im Zelt, meine Stiefel stehen draußen. Ich werde mich morgen früh um diese beiden eisigen Schneestücke kümmern. Die Nacht vergeht normal, ich schlafe schlecht, ein starker Wind spült das Zelt, ein starker Husten spült mich. Die Morgendämmerung ist für 9.10 Uhr geplant, also mache ich mich um 7 Uhr auf den Weg zum Ausgang. Ich öffne den Eingang, ich befinde mich in einer dichten Wolke, die Morgendämmerung wird offenbar vorüberziehen. Ich bereite das Frühstück vor, reinige und wärme meine Stiefel zwischen den Beinen und im Schlafsack. Um 9.00 Uhr beginne ich mit der Bewegung. Ausgeruht und mit frischer Kraft überwinde ich den Gipfel 1139,6 schnell und problemlos, ich fliege einfach durch das Waldgebiet und weiche dem Geröll aus

und um 13.00 Uhr erreiche ich den letzten Gipfel des Grats 1102,8. Das Wetter hat sich völlig verschlechtert – es schneit. Ich beschließe, auf die M5 auszusteigen, da die Straße 3 km von mir entfernt ist und ich deutlich das Summen von Autos hören kann. Nach 4 Stunden, mit Hilfe von 3 Autos und 10 km zu Fuß auf der Straße, erreiche ich den Ausgangspunkt.

Insgesamt betrug die Gesamtlänge des Weges entlang des Bergrückens 27 Kilometer.

Was die neue Ausrüstung angeht, habe ich meine Neopren-Kajakhandschuhe von Palm getestet. Ich war äußerst zufrieden mit den Testergebnissen. Eine großartige Möglichkeit, Ihre Hände bei feuchtem und windigem Wetter warm zu halten, wenn Sie häufig heikle Arbeiten wie das Fotografieren ausführen müssen. Dank der Aussparungen an den Handflächen können Sie Ihre Finger in Sekundenschnelle benutzen und genauso schnell verstecken, während Neopren wiederum die Wärme im nassen Zustand perfekt speichert und so ein Erfrieren der Hand verhindert.

Pass: Shoulder Big Bitch.2011

Wir sind sehr freundlich und Sportfamilie!!! Wir lieben die Natur sehr Heimatland und wann immer möglich versuchen wir, jedes Wochenende aus dem Haus und in die Berge zu gehen))))!!! Ziemlich einfacher Pass für Kinder und interessanter Name. Und was dabei herausgekommen ist - schauen Sie weiter!!!

Es gibt drei Versionen des Ursprungs des Oronyms SukA. Die Interpretation leitet sich vom tatarischen „suka“ – „Pflug“, dem baschkirischen „suki“ – „Hügel“ und dem baschkirischen „suuk“ – „kalt“ ab. Die dritte Version sieht am wahrscheinlichsten aus. Eine interessante Beobachtung macht der berühmte Toponymist des Urals, A.K. Matveev: „...Russische Bewohner des Dorfes Tyulyuk nennen den Suka-Kamm mit der Begründung, dass es dort sehr unbequeme Orte zum Wandern gibt...“ Das muss so sein sagte, dass dies tatsächlich der Fall sei. Der Grat besteht größtenteils aus schmalen Felsgraten, die man hin und wieder erklimmen muss.

Blick auf Bolshaya SukU vom Dorf Katavka. Wo begann unsere Reise zum Pass?

Aus der Sicht des Ausflugs ist die Straße interessant, die vom Dorf Katavka zum Dorf Sibirka über den Schulter- und Bolschaja-Suki-Pass führt. Nur wenige Orte sonst Südlicher Ural Es gibt so einen einfachen Weg bis zu einer Höhe von tausend Metern. Das gilt für uns seit dem 6 Sommerkind und es ist notwendig!!!

Beginnen wir mit der Tatsache, dass der Aufstieg zum Pass selbst malerisch ist.