Mündung des Okavango. Okavango – ein Fluss, der nirgendwohin führt

Das erstaunlicher Fluss fließt an einem erstaunlichen Ort und endet auf erstaunliche Weise. Überraschend mit seiner Anzahl und Vielfalt und Tierwelt seine Ufer.

Nicht weniger erstaunlich einzigartige Sprache Menschen, die in seinem Pool leben.

Der Okavango ist der einzige permanente Fluss in einem riesigen und ungewöhnlichen Gebiet namens Kalahari, das zwischen den Flüssen Sambesi, Limpopo und Orange in Südafrika liegt.

Es ist üblich, auf Karten „Kalahari-Wüste“ zu schreiben. Aber das ist überhaupt keine Wüste.

Im Sommer regnet es hier stark und hinsichtlich der jährlichen Niederschlagsmenge (von tausend Millimetern im Norden bis zweihundertfünfzig im Süden) sind diese Orte beispielsweise nicht mit der Sahara oder den Wüsten Arabiens zu vergleichen.

Wissenschaftler konnten sich nicht darauf einigen, was die Kalahari ist. Einige nennen es „Wüstensavanne“, andere verwenden den Begriff „grüne Halbwüste“, andere glauben, dass es in Bezug auf solche Orte angemessener ist, von Steppenparklandschaften zu sprechen.

Wie es sich für Savannenbäume gehört, wachsen in der Kalahari Schirmakazien und baumartige Wolfsmilchgewächse in einem Abstand von vierzig bis fünfzig Metern voneinander.

Auch Büsche und Gras (manchmal bis zu einem Meter hoch) bedecken den Boden nicht mit einem durchgehenden Teppich; Zwischen den grünen Vegetationsflächen sind immer Sandinseln sichtbar. Aber diese Vegetation reicht für tausende Antilopen-, Büffel- und Zebraherden als Nahrung völlig aus, zumal ihnen der Okavango, dieser südafrikanische Nil, eine Wasserstelle bietet das ganze Jahr.

Im endlosen Meer der Sandebene breitet er sich durch Labyrinthe aus Ästen, Lagunen und Seen aus und bildet am Zusammenfluss ein völlig ungewöhnliches Flussdelta ... ins Nirgendwo.

Es wird „eine Wasserinsel im Sandmeer“ genannt.

Sechzehn Quadratkilometer Dickicht aus Papyrus, Büschen und Algen bieten das ganze Jahr über vielen Vögeln und Tieren Unterschlupf.

Und während der Überschwemmung im Mai-Juni verwandeln sich die halb ausgetrockneten Zweige des Deltas in stürmisch schäumende Bäche, von denen einer das „blaue Herz der Kalahari“ erreicht – den wunderschönen und bewohnten Süßwassersee Ngami, der von der Wissenschaft für die Wissenschaft geöffnet wurde toller Livingstone.

Die Überreste des Okavango-Wassers wandern weitere dreihundert Kilometer und verschwinden im riesigen Sumpfsee Makarikari.

Der See ist ein riesiges Absetzbecken für Sodasole.

In der Trockenzeit ähnelt es vom Flugzeug aus einer Mondlandschaft: Eine feste weiße Decke mit seltenen dunklen Wasserflecken erstreckt sich bis zum Horizont.

Deutlich sind die gewundenen Streifen der Untiefen zu erkennen, die von einem bewegungslosen, schwülen Dunst umgeben sind.

Das Okavango-Delta beherbergt alle (oder fast alle) Arten der afrikanischen Fauna. Flusspferde leben neben Krokodilen auf grünen Inseln.

Herden anmutiger Antilopen rasen vorbei. Als sie sich aufmerksam umsah, galoppierte eine schüchterne Wasserziege vorbei – als sie die Gefahr spürte, stürzt sie sich bis zu den Nasenlöchern ins Wasser.

Anmutige Giraffen und düstere Büffel und Gnus kommen zum Trinken.

Langsam und voller Selbstbewusstsein gehen Elefanten und Nashörner auf das Wasser zu, und struppige und ernste Warzenschweine huschen geschäftig durch das Dickicht.

Nicht weit entfernt grasen Zebras, Elenantilopen und Strauße in freundlicher Gesellschaft – gemeinsam ist es für sie einfacher, Raubtiere zu erkennen, da die Sehkraft der Vögel das sensible Gehör gestreifter Pferde und den feinen Geruchssinn der Antilopen ergänzt.

Und natürlich tummeln sich rund um diesen Wildreichtum Leoparden, Geparden und königliche Löwen mit ihrem ständigen Gefolge aus Hyänen und Schakalen, und düstere Geier kreisen langsam in der Luft und halten Ausschau nach Beute.

Der Artenreichtum im Okavango-Delta ist erstaunlich. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Tieren gibt es etwa vierhundert Vogelarten und bis zu siebzig Fischarten.

A Gemüsewelt Im Delta gibt es mehr als tausend Bäume und Sträucher.

Und ein Reisender, der diese einzigartige Oase mit einer örtlichen Piroge – Mokoro – besucht, kann während einer solch einzigartigen Wassersafari Wasserantilopen und Hyänenhunde, die in anderen Teilen Afrikas fast verschwunden sind, sehen und auf Film festhalten und Herden bewundern Beobachten Sie Elefanten, Zebras und Streifengnus oder fangen Sie mit der Angel eine große Brasse oder sogar einen Tigerfisch.

Und von den Ufern und Inseln aus werden Schwärme von Pelikanen und Störchen, Flamingos und Marabus auf die schwimmende Piroge blicken ...

Ihr Hauptbezugspunkt ist das südliche tropische Sternbild Steinbock. Sie wenden sich mit Bitten an ihn und danken ihm für die erfolgreiche Jagd.

Buschmänner sind ein mysteriöses Volk. Im Aussehen ähneln sie den meisten Bewohnern nicht Südafrika. Gelbe Haut und zusammengekniffene Augen bringen sie den Völkern der mongolischen Rasse näher. Wie und warum sie in die Tiefen des „dunklen Kontinents“ gelangten, weiß die Wissenschaft noch nicht.

Die Sprache der Buschmänner gab selbst Sprachexperten Rätsel auf (und gibt immer noch Rätsel auf!). Ein Europäer kann nicht nur die Hälfte seiner Laute aussprechen, sondern sie sogar aufschreiben. Die Verfasser von Wörterbüchern hatten keine Symbole, um solche Geräusche zu kennzeichnen, und sie schrieben einfach auf: „Klickgeräusch“, „Schmatzgeräusch“, „Kussgeräusch“ und so weiter.

Aber das Aussehen weißer Menschen mit Feuerarme führte schnell zu einem Rückgang der Zahl wilder Tiere, und darüber hinaus wurden immer mehr Wasserstellen von den benachbarten Stämmen der Tswana-Pastoralisten erobert, wodurch die Buschmänner in die trockensten Gebiete gedrängt wurden.

Dieses intelligente Volk aus geborenen Jägern und Fährtenlesern schaffte es jedoch, sich an die neuen Bedingungen anzupassen und wanderte nun weiter nach Süden, näher an das Einzugsgebiet des Orange River und seiner im Winter austrocknenden Nebenflüsse.

Die Fähigkeit, in trockenen Flussbetten Stellen zu finden, an denen sich möglicherweise Wasser unter dem Sand befindet, hilft ihnen dabei, bis zur Regenzeit zu überleben, und die Fähigkeit, alles zu fressen, was sich auf dem Gras oder Sand bewegt, von Larven bis zu Heuschrecken, ermöglicht es ihnen um im Falle einer erfolglosen Jagd zu überleben.

Dieser erstaunliche Stamm erweckt mit seiner Intelligenz, Musikalität, seinem Humor und seiner Freundlichkeit unwillkürliche Sympathie, was übrigens durch den kürzlich veröffentlichten talentierten Film „Die Götter müssen verrückt geworden sein ...“ unter Beweis gestellt wurde.

Der Okavango durchquert von Nordwesten nach Südosten fast die Hälfte des riesigen südafrikanischen Landes Botswana, das vollständig in der Kalahari liegt.

Bis vor Kurzem glänzte dieser arme Hirtenstaat nicht durch wirtschaftlichen Erfolg.

Doch seit in den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts mehrere große Diamantenvorkommen in den Tiefen Botswanas entdeckt wurden, hat sich die Situation geändert.

Jetzt kann es sich das Land leisten, Wasserbrunnen in den trockenen Parkwäldern der Kalahari zu bohren, zivilisierte Dörfer für die Buschmänner und Tswana zu bauen und sich schließlich für den Schutz der Tierwelt einzusetzen.

Nationalparks und Reservate nehmen mittlerweile fast ein Fünftel der Fläche Botswanas ein. Man findet sie im Norden, im Sambesi-Becken und im Südwesten – an den Nebenflüssen des Orange River.

Die drei größten Reservate umfassen jedoch die Zentralkalahari, das Okavangodelta und den Makarikari-See.

Der Okavango-Fluss ist launisch. Es scheint, dass der Start nur dreihundert Kilometer entfernt liegt Atlantischer Ozean, dorthin sollte es sein Wasser richten. Aber nein, der Okavango wandte sich von ihm ab, als würde ihn ein anderer Ozean anlocken, der Indische Ozean, Tausende Kilometer entfernt im Südosten. Doch der Fluss kann ihn nicht erreichen: Der gierige Sand der Kalahari trocknet ihn völlig und spurlos aus. Doch bevor er sich der feuerspeienden Wüste opfert, wird der Okavango stark überschwemmt und bildet das größte Binnendelta der Welt.

Ein wenig Geographie

Das Okavango-Delta erstreckt sich über zwanzigtausend Quadratkilometer und bietet Fischen, Vögeln und Raubtieren und nicht zuletzt auch Menschen Schutz. Für einen Menschen ist es schwierig, sich durch das dichte Papyrusdickicht zu kämpfen, das die Wandersümpfe bedeckt. Die Weiten des Deltas bleiben unberührt – seine zahlreichen Inseln und Inselchen. Viele von ihnen verdanken ihre Existenz fleißigen Termiten: Sie sind es, die Trockenzeit Sie bauen hohe Termitenhügel und lockern den Boden auf, in dem die Pflanzen dann Wurzeln schlagen.

Das Gesicht des Deltas verändert sich ständig – mit jedem Jahr und jeder Jahreszeit. Und der Grund dafür ist der Fluss selbst und seine ursprünglichen Bewohner. Termiten bauen Inseln und Flusspferde bauen Kanäle zu den Inseln – Orte neuer Weideflächen. Seltene Besucher dieser abgelegenen Orte bahnen sich ihren Weg entlang dieser Kanäle durch das Schilf. Das einzige Transportmittel sind aus Baumstämmen ausgehöhlte einheimische Pirogen – „Mokoro“. Dank ihres schmalen, länglichen Körpers können sie sich jedoch im Papyrusdickicht fortbewegen, wenn das Dickicht nicht zu dicht ist.

Die Leichtigkeit, mit der sich andere Arten von Flora und Fauna an das Leben im Delta (was ich miterlebt habe) und an die trockenen, fast wasserlosen Bedingungen der zentralen Kalahari angepasst haben, ist erstaunlich.

Wenn man über die Kalahari spricht, fällt einem meist der Ausdruck „tote Wüste“ ein. Wüste – ja, aber tot – nein. Es gibt Wasser und dementsprechend Leben. Das ist richtig: Das Wasser ist unter der dicksten Sanddecke der Welt verborgen und erstreckt sich über eine Strecke, die der Fläche zwischen dem Ural und Polen entspricht. Pflanzen greifen zu allen möglichen Tricks, um an die wertvolle Feuchtigkeit zu gelangen und zu verhindern, dass sie noch tiefer eindringt. Das dicht verflochtene Wurzelsystem der Gräser speichert Regenwasser. Die Wurzeln mancher Akazien reichen bis in eine Tiefe von 30 Metern. Große Wurzelgemüse können bis zu 10 Liter Wasser ansammeln. Diese Knollen sind nicht sehr tief versteckt, und beispielsweise Springbockantilopen, die sie aus dem Boden reißen und fressen, stillen ihren Durst perfekt, auch fernab von Gewässern. Raubtiere machen das Gleiche: Sie holen sich Wasser aus dem Körper ihrer Opfer.

Eine weitere Quelle lebensspendender Feuchtigkeit in diesen Gegenden ist Regen. Aber er schenkt nicht oft die Wüste.
Für die Kalahari sind zwei Jahreszeiten typisch – trocken und regnerisch, obwohl man sie im üblichen Sinne nicht als Jahreszeiten bezeichnen kann. Die Trockenzeit dauert von Mai bis Oktober; regnerisch - von November bis April. Allerdings kann das Wort „regnerisch“ in Anführungszeichen gesetzt werden, da es zu dieser Zeit kaum regnet. Und wenn die Dürre mehrere Jahre hintereinander anhält, leiden sowohl Tiere als auch Menschen. Doch sobald lebensspendende Feuchtigkeit vom Himmel strömt, verwandelt sich ein erheblicher Teil der Kalahari. Auf weiten Flächen wachsen Gräser, ausgetrocknete Seen füllen sich mit Wasser und locken bunte Vogelschwärme an; Tiere verstreuen sich über viele tausend Quadratkilometer. Kein Wunder in Botswana und für Geldeinheit, und zur Begrüßung wird das gleiche Wort verwendet: „pula“, was „Regen“ bedeutet.

Allerdings ist das, was im Delta passiert, teilweise unabhängig vom lokalen atmosphärische Bedingungen. Der Okavango entspringt in Angola und fließt Hunderte von Kilometern durch bergiges Gelände. In den Bergen Angolas sammelt sich während der für diese subäquatorialen Breiten üblichen Monsunzeit viel Feuchtigkeit an, die der Okavango regelmäßig bis zum Delta selbst trägt – nach eineinhalbtausend Kilometern.

Aufgrund der flachen Beschaffenheit des Geländes und der Breite des Deltas fließt der Fluss langsam – mit einer Geschwindigkeit von bis zu einem Kilometer pro Tag, sodass er auch langsam überläuft. Und es dauert fast fünf Monate, bis neues Wasser die Strecke vom Oberlauf des Deltas bis zum Unterlauf zurücklegt, wo es nach und nach im Sand verschwindet. Es verschwindet – aber nicht vollständig. Als wollte er nicht aufgeben, sammelt der Okavango seine letzten Kräfte – und ein kleiner Bach fließt weiter durch die Kalahari, allerdings unter einem anderen Namen – Botletle. So erreicht das Regenwasser, das den Okavango in den Angola-Bergen speist, in etwa sechs Monaten das untere Delta – genau auf dem Höhepunkt der Trockenzeit in Botswana. Und das Wasser im Delta ist kristallklar: Es fließt langsam durch Papyrus- und Schilfdickichte – eine Art „Filter“ – und ist daher zum Trinken geeignet.

Maung

Fast im Herzen des Deltas liegt die Stadt Maung. Es war einmal, an seiner Stelle drängte sich ein kleines Dorf zusammen, und dies konnte das farbenfrohe Erscheinungsbild der Stadt nur beeinträchtigen. Neben dem hohen, modernen Gebäude des Telekommunikationszentrums stehen charakteristische afrikanische Hütten, die sogenannten „Rondavels“. Kraftvolle Dieselmotoren rumpeln auf der Böschung, wo Geschichten zufolge manchmal Krokodile aussteigen und unvorsichtige Schaulustige verschlingen – mehrere Menschen pro Jahr. Auf den Straßen kann man unter Passanten in gewöhnlicher Sommerkleidung oft Herero in weiten Röcken sehen, die eher zum Gesellschaftstanz als zum Spazierengehen auf den Sandstränden von Maunga geeignet sind. Der Herero-Stamm hat diese seltsame Mode einst von deutschen Missionaren übernommen und ist heute äußerst stolz auf seine Kleidung.

Doch eines verbindet die Bewohner der Stadt: ihre Gastfreundschaft. Alle hier sind freundlich, sowohl Schwarze als auch Weiße. Dies könnte daran liegen, dass Botswana es geschafft hat, dies zu vermeiden schlimmste Formen Britischer Kolonialismus und Apartheid, durchgeführt am Ende des letzten Jahrhunderts von Cecil Rhodes in anderen Ländern im südlichen Afrika. Menschen unterschiedlicher Hautfarbe leben hier wirklich in Freundschaft zusammen. Davon war ich selbst überzeugt, als ich an einem Treffen in Maunga teilnahm. Die Mitglieder des Treffens diskutierten Fragen der Jagd und der Wasserrechte am Ngami-See, der südlich des Okavango-Deltas liegt.

Tatsache ist, dass die Ufer von Ngami ein wahres Tierreich sind – natürlich nur, wenn sich Wasser im See befindet. Während der Dürre trocknet Ngami bis auf den Grund aus.

Jetzt war das Leben dort in vollem Gange. Doch trotz der Fülle an Lebewesen musste die Jagd nach den Regeln erfolgen. Es ist klar, dass die Jagd da ist Anwohner- eine wichtige Nahrungsquelle. Aber auch für sie mussten Einschränkungen festgelegt werden – man kann Tiere nicht wahllos ausrotten! Ganz zu schweigen von Ausländern: Vielleicht sollte ihnen die Jagd ganz verboten werden? Aus wirtschaftlicher Sicht wäre dies jedoch unvernünftig, da weiße Jäger, die zu Besuch kommen, wohlhabende Menschen sind und für eine Trophäe – zum Beispiel ein Zebra – bereit sind, das Zehnfache oder sogar Hundertfache mehr zu zahlen, als sie können um für das Jagdrecht zu bezahlen, dass das Zebra ein Einheimischer ist...
Wo und wie viel Wasser kann umgeleitet werden, um das ökologische Gleichgewicht im Okavangodelta nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen?

Im Allgemeinen dauerte die Sitzung mehrere Stunden. Im Saal und im Präsidium waren sowohl Weiße als auch Schwarze; präsidierte weiße Frau- Sie ist Übersetzerin. Das war klar englische Sprache Für jeden verständlich, aber einige Redner sprachen ihre Muttersprache Tswana, und dann ging das Wort an den vorsitzenden Übersetzer über. Aus den Reden ging auch klar hervor, dass die Weißen Bürger der Republik Botswana waren. Soweit ich herausfinden konnte, kann in Botswana niemand und nichts Weiße dazu zwingen, die Staatsbürgerschaft anzunehmen – weder die Regierung noch die Umstände. Sie ziehen aus anderen Ländern hierher und werden völlig freiwillig Bürger eines „Neger“-Staates, was für Weiße in anderen afrikanischen Ländern überhaupt nicht typisch ist.

Um ehrlich zu sein, interessierten mich weniger die behandelten Themen, die für mich als Fremden im Wesentlichen unverständlich waren, als vielmehr die Menschen selbst – ihre Gesichtsausdrücke, ihr Temperament ... Die Meinungen von Weißen und Schwarzen wurden hier mit gleicher Aufmerksamkeit und Respekt behandelt. Natürlich gab es Meinungsverschiedenheiten, aber während der gesamten Zeit im Saal hörte ich keinen einzigen scharfen Angriff – niemand erhob auch nur die Stimme. Generell habe ich das Treffen mit einem freudigen Gefühl in der Seele verlassen...

Sitatunga und andere

Und am nächsten Morgen brachte mich ein kleines Flugzeug mit meinen drei Begleitern von Maung zu einem Zeltlager in der Nähe des blauen Wassers einer von Papyrusdickichten gesäumten Bucht. Das Camp war mit allem Notwendigen ausgestattet – mit einem Wort: absolutem Komfort. Zwar wurde es gelegentlich durch das langweilige Summen der Tsetsefliegen gestört. Aber hier gerät niemand wegen ihnen in Panik. Die unscheinbar wirkenden Zweiflügler stechen recht schmerzhaft, doch nur eine von tausend Fliegen erweist sich als Überträger der Schlafkrankheit. Darüber hinaus dank des Sprühens, das unter Aufsicht von Hausmeistern durchgeführt wird Nationalpark, die Anzahl der Tsetse im Delta für letzten Jahren deutlich gesunken. Nachdem ich also in der ersten Nacht ein paar lästige Insekten aus dem Zelt vertrieben hatte, schlief ich glücklich und friedlich.

Als ich am Morgen die Zeltklappen zurückschlug, sah ich einen weißlichen Nebelschleier, brusthoch – ein anderer klimatisches Merkmal Deltas.
Wir bestiegen die Piroge und machten uns auf den Weg. Der Mokoro glitt, geschickt gesteuert von Manila, meinem Führer, dahin sauberes Wasser, dann durch das Schilf – und fast alle zehn Meter öffneten sich neue Landschaften vor uns. Seerosen, die nach einer Nachtruhe erblühten, legten ihre zarten Blütenblätter dem Morgenlicht preis. Der neblige Vorhang löste sich allmählich auf – die Sicht verbesserte sich allmählich.

Etwas flatterte im Papyrusdickicht: Es sah aus, als hätten wir ein großes Tier verscheucht.
„Sitatunga“, sagte Manipa, als hätte ich verstanden, wovon er sprach.
- So ein großes Tier, wie kann es direkt durch das Dickicht und sogar durch das Wasser laufen: Es ist hier nicht flach? - Ich habe den Schaffner gefragt.
„Nicht auf dem Wasser“, stellte Manipa klar. - Diese Antilope stampft direkt auf Papyrus... natürlich relativ dick. Beim Gehen durch unsichere Orte spreizt sie ihre länglichen Hufe weit. Sitatunga ziehen ihre Jungen sogar auf Papyrusinseln auf, wo Raubtiere sie nicht erreichen können.
„Von so einer Antilope habe ich noch nie gehört“, murmelte ich überrascht.
- Wir befinden uns auf dem Territorium des Reservats – dies ist der einzige Ort, an dem Sie sie sehen können. Aber anderswo sind sie selten. Vielleicht wissen deshalb nur wenige Menschen von ihnen.
„Schade, ich habe sie nicht gut gesehen.“ Und welche Größe haben sie?
„Heutzutage ist es generell verboten, Sitatung zu jagen, aber früher hat mein Vater sie manchmal mit nach Hause gebracht und das Fleisch verkauft. Einige wogen mehr als achtzig Kilogramm.
- Achtzig Kilo – und das sowohl zu Wasser als auch zu Lande.
- Was was? - Manipa hat es nicht verstanden.
„Nichts“, sage ich, „das bin nur ich...“

Um den Weg abzukürzen, dirigierte Manipa manchmal unseren scharfnasigen „Mokoro“ durch das Dickicht zu einer Insel. Auf den Inseln war das Gras bereits gelb geworden, obwohl es an manchen Stellen noch hoch war. Dies lockte die schnellen Impalas an, und aus der Ferne starrten uns die großen, grimmigen Gnus namens „Gnus“ an, ein aus dem Niederländischen entlehntes Wort, das „wildes Tier“ bedeutet.
Nachdem wir am Ufer festgemacht hatten, betraten wir den Hain, und dann tauchten größere Pflanzenfresser auf.

Das Gelände ähnelte einer gewöhnlichen afrikanischen Savanne: Büsche und Bäume wichen einer Steppe und dann wieder einem Hain. Bäume locken Tiere an: Freifläche sie sind deutlich sichtbar. Die ersten, die wir im Hain sahen, waren schwarze oder afrikanische Büffel. Der afrikanische Büffel unterscheidet sich stark von seinem asiatischen Verwandten durch seine Wildheit und Unberechenbarkeit. Er neigt zu plötzlichen Anfällen, was durch seine Kurzsichtigkeit erklärt wird. Der Büffel erkennt nicht genau, was sein „wahrscheinlicher“ Gegner tut, und stürzt sich manchmal aus heiterem Himmel auf ihn, getreu dem Grundsatz „Angriff ist die beste Verteidigung“. Ob das wahr ist oder nicht, der „Schwarze“ ist definitiv gefährlicher als der Löwe, der den Menschen normalerweise gleichgültig ist.

In der Ferne trampelte eine Büffelherde herum, doch dann tauchte weniger als hundert Meter von uns entfernt ein großes Männchen auf und erstarrte vor Erwartung, als es uns sah. Manipa gefiel das nicht.
„Lass uns aufhören und ihn nicht ärgern“, flüsterte er. „Wer weiß, was ihn beschäftigt.“
Eine Minute lang, die uns ungewöhnlich lang vorkam, standen wir regungslos da und spielten einen Starrwettbewerb mit dem Büffel, der uns anstarrte.
- Weißt du, du kletterst besser auf einen Baum. „Der Führer zeigte auf einen nahegelegenen Baum, auf dem nur einer Platz hatte.
- Und wie geht es dir?
„Es ist okay, ich werde dich hier unten bewachen.“

Ohne zu fragen, was er mit dem Wort „Wächter“ meinte, gehorchte ich dem Befehl und setzte mich irgendwie an die Stelle, an der sich der Baumstamm gabelte. In diesem Moment erinnerte ich mich an die Kamera ... Doch im nächsten Moment änderte sich das Bild: Auf der Bühne erschienen zwei „Damen“, die unser galanter Herr offenbar für seine Pflicht hielt, sie zu beschützen. Er schenkte uns keine Beachtung mehr und verschwand mit ihnen im Gebüsch.

„Komm, beeil dich, steig vom Baum herunter und steig in den Mokoro.“ Jetzt fahren wir zur Chief Island – Sie werden Elefanten, Löwen und vielleicht Hyänen sehen.
Wir umrundeten Chief von der Westseite entlang eines schmalen Kanals, der diese Nachbarinsel teilte. Plötzlich waren vor uns lautes Platschen und Quietschen zu hören, und es begann eine Art Aufregung.
„Das ist ein Elefant“, versicherte mir Manipa. - Oder vielleicht nicht allein. Lasst uns innehalten und einen Blick darauf werfen...

Ein etwas verlegener Manipa berichtete dies, als er von der Aufklärung zurückkehrte großer Elefant Ich legte mich zum Ausruhen am Ufer des Kanals nieder und blockierte ihn sogar ein wenig. Daher ist es schwer zu sagen, wann er sich dazu herablassen wird, uns den Weg freizumachen.
Und dann fügte er hinzu:
„Obwohl es grundsätzlich möglich ist, dorthin zu laufen.“ Aber wenn wir plötzlich so nah bei ihm auftauchen, kann es sein, dass der Elefant Angst bekommt, und dann bleiben vom „Mokoro“ nur noch Späne übrig, und von uns bleibt ein nasser Ort übrig.
- Nun, lasst uns in die andere Richtung gehen, hier gibt es viele verschiedene Kanäle ...
— Gewicht ist nicht so einfach. Rechts, hinter dieser namenlosen Insel, wird uns der Weg durch einen undurchdringlichen Papyruspfropfen versperrt. Gehen Sie mit Chief umher Ostseite- zu weit. Wir werden es nicht vor Einbruch der Dunkelheit zum Lager schaffen. Und um sechs geht die Sonne unter. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, in völliger Dunkelheit in diesem Labyrinth zu sein? Dann klopfen sie mir dafür nicht auf den Kopf.
- Was ist, wenn Sie einen Elefanten aus der Ferne verscheuchen? - Ich empfahl. - Vielleicht steht er auf und geht?
„Also wird er uns keine Aufmerksamkeit schenken“, bemerkte Manipa vernünftig. - Wenn wir näher kommen, könnten wir auf ... stoßen.
- Das ist die Situation! Was zu tun?
- Da bleibt uns nur noch eines: einen Snack zu sich nehmen. Diese genial einfache Antwort hat mich ein wenig verwirrt.
- Einen Snack essen? Na ja, wir haben schon gefrühstückt...
„Also müssen wir zu Mittag essen.“ Manipa war jung, stark und konnte Frühstück, Mittag- und Abendessen gleichzeitig zubereiten, ohne mit der Wimper zu zucken. Mit der Geschicklichkeit eines echten Kellners stellte er schnell Klappstühle, einen Tisch und alle möglichen Speisen bereit. Ich öffnete eine Thermoskanne mit Tee, blieb plötzlich stehen und fragte:
- Was ist, wenn dieser Verbrecher ohne Einladung auf eine Tasse Tee zu uns kommt? Das ist nicht dein Büffel. Zum Beispiel wird er diesen Baum wie ein Streichholz zerbrechen, wenn wir darauf klettern.
„Natürlich wird er es brechen“, stimmte Manipa leidenschaftslos zu. - Aber warum um alles in der Welt sollte er es kaputt machen?
- Elefanten reißen ständig Bäume um!
— Sie brechen, um an die Äste zu gelangen, von denen sie sich ernähren. Elefanten greifen Menschen nicht nur an, sondern nur bei offensichtlicher Bedrohung. Es gibt zwar Ausnahmen – einsame Elefanten. Unter ihnen sind echte Monster. Sie sind diejenigen, die hauptsächlich angreifen. Aber das kommt selten vor. Gießen Sie also etwas Tee ein und haben Sie keine Angst – der Elefant wird nicht versuchen, Sie zu töten.

Nachdem wir unser Essen beendet hatten, gingen wir wie saubere Hausfrauen zum Bach hinunter, um das Geschirr abzuwaschen. Entweder störte unser Lärm den Riesen oder etwas anderes, aber er stand plötzlich auf. Manipa sagte mir, ich solle mich in den Mokoro legen, und er versteckte sich hinter dem Boot. Und wir begannen abzuwarten, was als nächstes passieren würde. Zu unserer Erleichterung überquerte der Elefant den Kanal und begann, das steile Ufer von Chief Island hinaufzusteigen. Dort blieb er stehen, drehte uns den Rücken zu... und bemerkte nicht, wie wir leise vorbeiglitten.

Die größten Löwen

Manila fühlte sich mir verpflichtet und versprach, mir auf unseren Spaziergängen einen Löwen und eine Hyäne zu zeigen, aber leider wurde daraus nichts: Wir sahen die Hyänen nie und ich sah nur die Hälfte des Löwen. Die andere Hälfte davon – der Kopf und der vordere Teil des Körpers – lag hinter den Büschen, und ich konnte nur vermuten, dass es ein Männchen war.

„Genau ein Mann“, versicherte mir Manipa. - Schauen Sie sich nur seine Pfoten an. In Botswana haben wir die größten Löwen Afrikas. Sie greifen Büffel und sogar junge Elefanten in Rudeln an. Und sie ziehen sich nur vor einem Feind zurück – Hyänen.
— Hyänen? - Ich war überrascht. - Aber Löwen sind unvergleichlich stärker und größer.
- Ja, sie kämpfen nie eins gegen eins - Hyänen laufen feige davon. Aber wenn sich die Hyänen in einem riesigen Rudel versammeln, ist es immer noch die Frage, wer gewinnen wird. Es kommt vor, dass Löwen schändlicherweise fliehen...

Am Ende hatten wir Glück: Bei unserem nächsten Ausflug nach Chief Island sahen wir deutlich, wie eine Löwin ein Gnus verschlang.
„Jetzt haben wir in Botswana viel mehr Gnus“, fuhr Manila fort. „Und vor ein paar Jahren, während einer langen Dürre, war es einfach schrecklich, was passierte. Hunderttausende Gnus starben wegen der Zäune.

Manipa bezog sich auf die Zäune, die an verschiedenen Orten in Botswana errichtet wurden, um das Vieh vor wilden Pflanzenfressern zu schützen, Überträgern ansteckender Krankheiten, die über Lebensmittel auf Menschen übertragen werden können: besonders weit verbreitet – und oft mit tödlich- Maul-und Klauenseuche.

„Zäune“, die sich über Hunderte von Kilometern über die Kalahari erstreckten, umzäunten große Weiden, auf denen Büffel-, Gnus- und andere Antilopenherden in Zeiten ohne Dürre weideten, und zwar an mehrjährigen Wasserquellen – insbesondere im Delta. Doch dann kam es zu einer langanhaltenden Dürre – so etwas hatte es schon einmal gegeben – und Tausende begannen, auf dem bekannten Weg nach Norden, ans Wasser, zu ziehen.

Die größte Tragödie ereignete sich in den Tiefen der Kalahari, südlich des Deltas. Die Zäune haben dem Delta selbst sehr geholfen. Auf der Westseite stoppten sie die Viehherden. Ohne die Zäune würde das Vieh in die Wasserwiesen des Deltas eindringen und diese verwüsten, sodass die Wildtiere aussterben würden.

Jetzt ist das Delta voller Leben – an Land, im Wasser und sogar unter Wasser, was einer der Familien unseres Lagers große Angst machte. Ein Vater, eine Mutter und ihre sechzehnjährige Tochter gingen einmal in zwei Mokoros spazieren. Piroga kam mit ihrem Vater und ihrer Mutter sicher aus der Bucht in der Nähe des Lagers heraus, aber etwas passierte mit dem Boot, auf dem das Mädchen saß. „Mokoro“ sprang plötzlich auf der Stelle – der Führer und der Passagier befanden sich im Wasser und das Boot im Maul eines Nilpferds. Nachdem das Nilpferd ein Stück von der Seite abgebissen und die Piroge unbrauchbar gemacht hatte, verschwand es unter Wasser. Der andere Mokoro war bereits in einiger Entfernung. Die verängstigten Eltern erwarteten mit Entsetzen, dass das Monster wieder auftauchen würde und ihre Tochter in seinem Maul landen würde. Der Führer und das Mädchen schwammen wie im Rennen zum Ufer, das glücklicherweise nahe war.

Der verängstigte Führer erklärte, dass so etwas hier, in der Nähe des Lagers selbst, noch nie zuvor passiert sei, aber an anderen Orten ereignen sich solche Vorfälle immer noch – manchmal mit Todesopfern. Tatsache ist, dass Flusspferde nachts gerne grasen und tagsüber, wenn es heiß ist, lieber im oder unter Wasser ruhen.

Noch am selben Tag verließ die unglückliche Familie das Lager und hinterließ im Gästebuch folgenden Eintrag: „Der Ort ist interessant, aber sehr gefährlich.“

Treffen mit dem „Waldmann“

Ich habe Manipa oft mit Fragen über die Buschmänner belästigt. Ich interessierte mich für die Vergangenheit und Gegenwart dieses Volkes, das sich von den meisten anderen afrikanischen Völkern nicht nur im Aussehen, der körperlichen Erscheinung, insbesondere der Hautfarbe – ihre Haut ist viel heller – unterscheidet, sondern auch sprachliche Besonderheiten Anthropologen schreiben sie sogar einer besonderen Rasse zu.

Buschmänner (Buschmänner, übersetzt aus englische Buchstaben. „Buschmenschen“. - sind in Gruppen unterteilt: Kung, Kong (Makong), Khomani (Nusan) und andere. — Notiz bearbeiten.) und die Hottentotten, die Ureinwohner Südafrikas, siedelten hier lange vor der Ankunft der Stämme der Bantu-Sprachgruppe, die heute diese Orte bewohnen. Schon vor der Errichtung der weißen Herrschaft drängten die Bantu die Buschmänner aus den besten Gegenden der Kalahari in karge Gebiete. Aber auch dort zeigten die „Waldmenschen“ außergewöhnliche Überlebensfähigkeiten und passten sich an, in einer menschenfeindlichen Umgebung Wasser und Nahrung zu finden.

Die harten Lebensbedingungen und die ständige Ausländerverfolgung führten jedoch zu einem starken Rückgang ihrer Zahl. Obwohl den Buschmännern heute besondere Siedlungen in der Kalahari, oder einfach gesagt Reservate, zugewiesen werden, leben sie dort praktisch nicht mehr: Die Mehrheit geht lieber der Jagd und dem Sammeln nach, also dem traditionellen Lebensstil der Nomaden. Der Rest ist bei den gleichen Schwarzen und Weißen beschäftigt.
- Warum interessieren Sie sich für die Buschmänner? - fragte Manipa.
„Ich habe viel über sie gehört und würde gerne sehen, wo und wie sie leben.“
- Wie leben sie, sagen Sie? Schlecht. Aber wenn Sie sie sich ansehen möchten, können wir in das Dorf ganz am Ende des Deltas gehen.

Die Hautfarbe des Buschmanns, mit dem Manipa mich bekannt machte, war zwar nicht schwarz, sondern aprikosenfarben, aber ansonsten unterschied sich unser Buschmann äußerlich kaum von anderen Afrikanern. Überraschend war sein Anzug: eine Jacke und eine Hose in Dunkelblau mit weißen Streifen. Ein solches Paar sieht man eher bei einem diplomatischen Empfang als bei einem Landarbeiter in der Wildnis des Okavango. Der Anzug stammte eindeutig von der Schulter einer anderen Person – auch aufgeknöpft große Größe, die Jacke hing seltsam an seinem dünnen, nackten Körper und ließ seine hervorstehenden Rippen frei. Als ich fragte, ob er sich für eine Parade fertig mache, antwortete der Buschmann, dass ihm der Anzug von einem Europäer geschenkt worden sei und er ihn trage, weil er jetzt keine andere Kleidung mehr habe.

Dann musterte er mich von oben bis unten und fragte plötzlich:
- Könntest du mir ein Hemd geben? Es ist jetzt Winterzeit. Und obwohl die Tage heiß sind, können die Nächte kalt sein.
Leider konnte ich der Anfrage nicht nachkommen“ Wald Mann“, da ich auf Reisen nur das Nötigste mitgenommen habe. Und alles andere habe ich in Maung gelassen. Aber ich versprach ihm trotzdem, ihm ein paar Klamotten aus dem Lager zu schicken, wenn ich nach Maung zurückfliege.

„Sagen Sie mir“, wandte ich mich an meinen neuen Bekannten, „haben Sie Verwandte unter den Buschmann-Nomaden in der Kalahari?“
„Was für Verwandte gibt es?“, antwortete er traurig. - Diejenigen, die dort waren, sind vor langer Zeit gestorben. Wir hatten diesen Brauch – in schwierigen Zeiten die Schwachen und Alten in der Wüste sterben zu lassen, um Nahrung und Wasser für die Stärkeren aufzubewahren. Die alten Leute selbst baten darum, verlassen zu werden.
- Aber ist noch jemand am Leben? - Ich war erstaunt.
- Ja natürlich. Diejenigen meiner Familie, die überlebt haben, arbeiten jetzt auf Bauernhöfen, wie ich und mein Bruder.

Dann kam sein Bruder auf ihn zu und sie sprachen in ihrer Muttersprache. Mir fiel auf, dass sie während des Gesprächs irgendwie schmatzten, aber dann achtete ich nicht darauf besondere Aufmerksamkeit. Später erfuhr ich, dass das Schmatzen charakteristisch für eine besondere Familie sogenannter „Klacksprachen“ ist, die bei den Buschmännern und Hottentotten verbreitet sind. Es gibt verschiedene Arten von Klicklauten – alle erfüllen die Funktion von Konsonanten (Linguisten, die diese Laute nicht mit Buchstaben bezeichnen können, verwenden Ausrufezeichen und Doppelpunkte in der Mitte von Wörtern, um sie zu kennzeichnen. Zum Beispiel „tzwa! na.“ - Notiz bearbeiten.).

Die Kultur der Buschmänner – ihre Lieder, Tänze, Felsmalereien – ist inzwischen dem Verfall preisgegeben. 90 Kilometer von unserem Lager entfernt gab es in der Kalahari seltene Höhen – die Tzodillo Hills, übersät mit Felsmalereien. Das sind sehr gut gemachte ockerfarbene Bilder – hauptsächlich wilde Tiere und manchmal auch Menschen. Es gibt viele Zeichnungen, vielleicht mehr als tausend. Wer hat sie erschaffen? Die in der Nähe von Tzodillo lebenden Buschmänner haben davon keine Ahnung ...

Aber im Allgemeinen habe ich einen angenehmen Eindruck von diesem Land, denn die Menschen hier bauen ihr Leben auf zivilisierte Weise, ohne Rassenfeindlichkeit, und schützen gewissenhaft das einzigartige Geschenk der Natur, das Okavango-Delta, das in den sandigen Kalahari-Ozean mündet.

Vadim Dobrow
Botswana

Du bist kein Sklave!
Geschlossener Bildungskurs für Kinder der Elite: „Die wahre Ordnung der Welt.“
http://noslave.org

Material aus Wikipedia – der freien Enzyklopädie

Okavango (Cubango)

250px

Charakteristisch

Länge

[]

Wasserverbrauch

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