Ridge est une grosse garce. Ridge Big Bitch Pass: Épaule Big Bitch.2011
Cette crête est parfaitement visible depuis l'autoroute M5. Les hautes montagnes de kurumnik s'élèvent brusquement au-dessus de la forêt. L'idée de l'escalader est née il y a exactement deux semaines, en passant par Kruglitsa. Peut-être, sans voir ses contours à travers la vitre de la voiture, nous n'y serions jamais allés. Mais tout s'est bien passé et laissez le nôtre reposer à nouveau dans l'Oural.
Sur la photo la crête Grosse chienne. Accent mis sur la lettre a, du mot "suuk", qui signifie froid.
Les montagnes apparaissent dans la brume de l'aube.
La crête et le petit village de Katavka, d'où notre partie pédestre du parcours a commencé.
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De Katavka, le chemin partait vers l'est, jusqu'au col entre deux sommets. Celui de gauche est moins haut, celui de droite est plus haut - 1194 mètres. Allons à droite. Juste sur la colonne vertébrale.
Sur la photo, le pic voisin de la crête
Il n'y a pas de routes ici. Tropé aussi. Seuls des fourrés denses d'herbe, de fougères et de framboises. Véritable jungle comestible. Et donc ça continue quelque part jusqu'à 800m
Au dessus la végétation disparaît et un interminable kurumnik commence.
La mousse multi-triée recouvre dangereusement les chemins entre les pierres
L'ascension est très longue. Certains même sans fin. Après avoir atteint le sommet, il s'avère que ce n'est pas du tout cela, et au loin, vous pouvez voir la crête beaucoup plus haut. Ema, encore et encore contre les pierres. Encore le top et encore une déception. Et c'est arrivé cinq fois !
Sur la photo, vous pouvez voir plusieurs sommets que nous avons escaladés, pensant qu'ils sont, le point le plus élevé de la crête))
En haut à droite semble être le haut. Mais ce n'est pas elle. Le sommet est de plus en plus haut.
Me voici au sommet. Vous pouvez voir la colline qui a été prise sur la photo précédente. Ci-dessous monter le reste des grimpeurs.
De là, vous avez une belle vue sur les vallées verdoyantes et les crêtes.
Village de Katavka et Bakal au loin.
Vue vers l'est, dans les profondeurs de Zyuratkul.
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Vue vers l'ouest. Au loin se trouve une crête piquée et d'innombrables dépotoirs de Bakal.
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Après être redescendus de la montagne au col, nous décidons d'aller dans la vallée. Le temps est plein. Une sorte de puits coulant a été trouvé sur la carte, il s'est avéré qu'il avait été foré par des géologues dans les années 60. Allons-y. Le chemin va exactement à l'est et il est constamment traversé par de petites rivières et ruisseaux, qui dans une telle chaleur ne pouvaient que se réjouir.
Toute la forêt bruisse de ruisseaux invisibles dans les fourrés. Contrairement à Taganay, il y a beaucoup d'eau irréaliste ici.
Voici le puits. Elle porte une buse et le jet décolle au-dessus des arbres. Dans la chaleur en dessous de 40 et une telle fontaine, c'est juste un conte de fées =)
Voici une nuitée. Avec une telle fontaine à côté, il ne peut y avoir d'autres options. À partir de l'expression du visage sur la photo, vous pouvez estimer approximativement la température de l'eau qui s'échappe du sol. Cool))
Excellent parking forestier et une photo dans le style "j'étais ici" =)
Le lendemain, c'était Bakal.
À suivre...
Pass : Épaule Big Bitch.2011
Nous sommes très sympathiques et famille sportive!!! Nous aimons beaucoup la nature pays natal et chaque fois que possible, nous essayons de sortir de la maison à la montagne tous les week-ends)))) !!! Pass assez facile pour les enfants et nom intéressant. Et ce qui en est ressorti - voir ci-dessous !!!
Il existe trois versions de l'origine de l'oronyme Suka. L'interprétation est dérivée du tatar "salope" - "charrue", du bachkir "salope" - "colline" et du bachkir "suuk" - "froid". La troisième version semble être la plus probable. Une observation curieuse est donnée par le célèbre toponyme de l'Oural, A.K. Matveev: "... Les résidents russes du village de Tyulyuk appellent la chaîne de Suka, motivant cela par le fait qu'il y a des endroits très inconfortables pour se promener ..." Je dois dire que c'est vrai. La plupart de La crête est une crête rocheuse étroite sur laquelle il faut de temps en temps grimper.
Vue de Bolshaya SukU depuis le village de Katavka. Où a commencé notre voyage vers le col ?
Du point de vue de l'excursion, la route menant du village de Katavka au village de Sibirka, en passant par le col Bolchoï Suki, est intéressante. Peu d'autres endroits dans le sud de l'Oural ont une route aussi simple à une hauteur de mille mètres. Le voici pour nous à partir de 6 enfant d'été et c'est nécessaire!!!
Commençons par le fait que la montée au col est pittoresque en soi.
/ Week-end: Katavka-Big Bitch-RapidPhotos pour l'article : 
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Environ à mi-chemin entre Yuryuzan et Satka, longeant la crête de Bolshaya Suka, l'autoroute transurale M5 rampe sur de longs kilomètres jusqu'au col. Et à son point culminant, les rivières de pierre de kurum, qui descendent de la crête à travers la forêt éclaircie, atteignent presque l'asphalte de la route. Plusieurs fois en passant par cet endroit, je me suis "léché les lèvres", en regardant les sommets proches. J'ai pensé qu'un jour je devrais m'arrêter et courir à l'étage, car ils sont très proches. J'ai réfléchi et j'ai continué, car les plans ont toujours été autre chose. Et ainsi cela aurait probablement toujours continué si je n'étais pas venu un jour à Bitch et spécialement dans le but de grimper.
Katavka - grosse chienne
Le point de départ de mon voyage était l'ancien village de Katavka, fondé près de l'ancien sentier de Kazan, un peu comme à l'époque des tout-puissants Myasnikov et Tverdyshev, et situé sur la crête même.
Une ancienne route forestière mène du village au col. Ils l'ont utilisé à un moment donné pour communiquer avec la Sibirka située derrière deux cols, ainsi que pour l'enlèvement du bois. Et il est tout à fait possible qu'il fasse partie du même ancien légendaire Kazan (chemin de Kazan), le long duquel la communication a été effectuée à travers la Grande Pierre dans des temps immémoriaux. Ça fait mal que la passe ici soit confortable : basse, lissée. Et en face, sur Nurgush, tout aussi bon, menant plus à l'est.
Le col est très proche. "Ran" rapidement - en une heure environ. L'ascension s'est terminée et la route a conduit à une ancienne parcelle - des bois avec des clairières, des bouleaux bas et des sapins. Un peu en avant sur la droite, derrière des arbres bas, un vestige surgissait, marquant le point de passage. Les pics de Kurumistye, les gardes du col, se sont un peu séparés et ont ouvert un passage à travers la crête. Ici passe la frontière de la forêt et de la pierre sans vie. Des genévriers et des sapins nains grimpent le long des éboulis. Intercalé dans la rougeur de la toundra de montagne avec des taches vertes. Tordu, trapu, lissé par des vents soufflant constamment. Et des rivières de pierre grise - les kurums - se précipitent des sommets pour les rencontrer et se perdre dans la mer de la taïga.
La route, ayant légèrement repris son souffle, a tiré le sentier plus loin, vers la pente émergente à l'est, descendant dans le tractus Yamki - un creux entre Suka et Uvan. Ici, la crête lointaine de Zyuratkul était clairement visible avec une marque blanche caractéristique sur l'une des collines.
Pendant un certain temps, il resta debout, regardant au loin, puis s'écarta et, se frayant un chemin à travers les fourrés de sous-bois, après le vestige du col, arriva au bord de la crête. De là, tout le panorama oriental des montagnes était déjà ouvert - la majeure partie de l'Uvan et du Nurgush à proximité. Cependant, je n'y allais pas aujourd'hui. Mon objectif était la hauteur vallonnée dominant à droite du col, où j'avais prévu de trouver un endroit propice à l'hébergement pour la nuit.
J'ai regretté d'avoir quitté la route. Maintenant, je devais me frayer un chemin à travers les brise-vent et les kurums, passer devant les vestiges rocheux, glissant de temps en temps sur les pierres couvertes de mousse. Les sentiers ici, s'ils se rencontraient, alors tous avec des traces de griffes. Et, comme il est d'usage selon l'étrange loi des points de suture des animaux, ils ont disparu aussi soudainement qu'ils sont apparus. Mais y aller pendant un certain temps a aidé.
Les vues en attendant étaient incroyables. Dans la lumière dorée du soir, à chaque mètre de hauteur gagné, les montagnes se rapprochaient. La bosse d'Uvan est déjà toute proche. Là-bas, en dessous, les sources de Malaya Satka étaient cachées. D'une hauteur, il était également clairement visible comment ma route, tracée par une flèche le long de la clairière, se dirigeait vers Moskal et le cordon olympique invisible d'ici - le centre de tous les sentiers locaux. Je dois dire que Bolshaya Suka, étant la continuation nord de la puissante crête de Zigalga, est située au centre même de l'Oural méridional. Son nom vient du bachkir "suuk", c'est-à-dire "froid", et non de ce que beaucoup pensaient. Bien que, comme l'écrit le toponymiste de l'Oural faisant autorité, Alexander Matveev, la population locale ne souligne que la première syllabe, citant le fait qu'il est très difficile de se déplacer le long de la crête. Ici, je suis complètement d'accord avec eux.
Me précipitant de vestige en vestige, je rampe sur une autre plate-forme de pierre. Le voici, bien en vue, Big Nurgush - le point culminant de la région de Tcheliabinsk. Un immense plateau d'une superficie de plusieurs dizaines de kilomètres carrés jouxte le pic de pierre sur la gauche. Cet endroit n'est pas aussi souvent visité par les touristes que Big Iremel, et beaucoup plantes rares, y compris la racine d'or. À travers la selle entre le beau-fils de Nurgush Lukash et Bolshoi Nurgush lui-même, passe l'ancien sentier des voleurs, le long duquel des voleurs de chevaux ont été emmenés de l'usine de Satka au Bashkir Trans-Oural de chevaux. On croyait que si vous marchiez le long de ce chemin, un jour vous deviendriez vous-même un voleur. Ce n'est qu'une des nombreuses légendes et contes dont le district de Satka est très riche. Cependant, comme l'ensemble de l'Oural minier.
Lors d'une des montées, il a laissé son sac à dos et s'est précipité légèrement - pour attraper la lumière du coucher du soleil afin d'avoir le temps de photographier autre chose derrière le soleil couchant. Et le voilà, le soleil, imperceptiblement, imperceptiblement, mais il semble être assez perceptible et rapidement enroulé jusqu'au bord d'une crête lointaine. Et je m'assis au bord de la falaise, réalisant soudain que mes pieds n'allaient pas jusqu'en haut, bien qu'il en restât très peu. Mais je ne peux pas me résoudre à le faire. Je dois retourner chercher un sac à dos, puis ramper à nouveau. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Je me suis assis en silence sur la falaise. Quelque part loin en dessous, la piste grondait. Et je me sentais bien et calme. Mais la lumière du couchant a commencé à me jouer son tour habituel. Je serai compris de ceux qui sont restés seuls le soir loin des habitations humaines. Au crépuscule du soir, au coucher du soleil, une vague d'anxiété et de solitude arrive, qu'il vous suffit d'attendre. Survivez à cette heure et demie, car lorsque le soleil se couchera et que la nuit arrivera, la vague se calmera. Mais à ce moment précis, vous êtes prêt à tout laisser tomber et à courir vers les gens sans regarder en arrière. Car parce que le sentiment qui vous entoure est ancien, à ce moment-là, les instincts s'activent, disant très clairement : "Maintenant, la nuit viendra, et si vous êtes seul, il est peu probable que vous viviez jusqu'au matin." Et il ne peut pas être assommé ou gravé avec quoi que ce soit.
Je suis retourné à mon sac à dos. Il resta assis, réfléchit, mais, réalisant une fois de plus que ses jambes ne montaient pas et qu'il n'y avait rien à faire à ce sujet, et ayant trouvé plusieurs raisons motivées, il commença à descendre dans l'obscurité qui s'ensuivit.
Le mouvement vers le bas est toujours une sorte de tristesse. La tristesse de se séparer de la montagne. Déjà en descendant du col, je me suis retourné et j'ai vu comment le premier étoile brillante. Gros, chaud, moelleux. Pic silencieux, étoile silencieuse et sa lumière magique brillante, volant à travers, Dieu sait quel espace et quel temps ! Dans ma tête a clignoté: "Clou céleste." Donc, comme les Arabes appelaient Sirius. Et le sentiment de pitié est apparu en même temps aussi. Dommage que je n'ai pas trouvé la force de rester et de partir, laissant derrière moi un conte de fées et la vue de crêtes silencieuses.
Sur le chemin du retour, je n'ai pas allumé la lampe de poche pendant longtemps et, par conséquent, je suis allé au mauvais endroit: dans des champs de foin abandonnés, des marécages et je suis sorti à la périphérie de Katavka d'un côté complètement différent, alors que la nuit était déjà tombée.
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(3)
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Carte de la crête de Bolshaya Suka :
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La crête de Bolshaya Suka traverse la région de Tcheliabinsk, non loin de la ville de Bakal, s'étend du SW au NE sur la rive supérieure droite de la rivière. Yuryuzan, sa longueur est d'environ 20 km, sa hauteur est supérieure à 1000 m.Les sommets les plus importants du nord au sud sont: m. 1102 m, m. 1139,6 m, m. 1080 m, m. m), Mal. Uval (1006,7 m).
Il existe quatre versions de l'origine de l'oronyme Suka. L'interprétation est dérivée du tatar "salope" - "charrue", de la "salope" bachkir - "colline", "pic pointu" et du bachkir "suuk" - "froid". Selon une autre version - du mot "sukan" - "arc". Autrement dit, Suka est une crête d'oignon. En effet, beaucoup d'ail des ours, "oignons des ours" poussent sur le Suk. Oui, et sur les anciennes cartes, la crête est désignée précisément comme Sukan.
Une observation intéressante est faite par le célèbre toponyme de l'Oural, A.K. Matveev: "... Les résidents russes du village de Tyulyuk appellent la chaîne de Suka, motivant cela par le fait qu'il y a des endroits très inconfortables pour marcher ..." Je dois dire que c'est vrai. La majeure partie de la crête est constituée d'étroites crêtes rocheuses sur lesquelles il faut de temps en temps grimper.
La crête de Bolshaya Suka regorge de rochers, de falaises, de rebords et de pentes abruptes. Mais dans sa partie nord, il y a un vaste plateau montagneux de toundra. Presque plat, offrant une belle vue panoramique sur les montagnes voisines.
La crête est intéressante comme objet de week-end. Il convient de combiner sa visite avec une visite de la fontaine à la source de la rivière Malaya Satka, ainsi que des crêtes Uvan, Nurgush et Zyuratkul. Du point de vue de l'excursion, la route qui mène du village de Katavka au village de Sibirka, en passant par le col de Bolshoy Suki, est intéressante. On l'appelle aussi la passe sibérienne. Peu d'autres endroits dans le sud de l'Oural ont une route aussi simple à une hauteur de mille mètres, à l'exception peut-être de la route menant au sommet du mont Dunan-Sungan. Mais plus à ce sujet dans un autre article. Juste quelques kilomètres sur la route de Katavka et une petite montée depuis le col le long des kurums, à droite ou à gauche.
Il est à noter que si vous êtes intéressé par l'histoire locale et l'ethnographie, il sera très instructif de communiquer avec les anciens habitants du village de Katavka. Le dialecte katavien est classé par les philologues comme un dialecte distinct.
Et le nom propre des Kataves est shmaty. Quand je dois visiter Katavka, j'essaie de communiquer avec les grands-parents locaux avec grand plaisir. Vous n'entendrez nulle part ailleurs un discours aussi intéressant et original !
Vous pouvez vous rendre à Bolshaya Suka par l'autoroute fédérale M5 "Oural", en quittant l'autoroute menant au village de Katavka, situé sous la crête même. Je dois dire que la route elle-même sur le col arrive presque aux kurums qui descendent les pentes de Bolshaya Suka. Il est pratique de se rendre à la pointe sud de la crête le long de la route de la ville de Yuryuzan au village de Tyulyuk, après avoir atteint la clairière où se trouvait le village de Petropavlovka, et de là le long de l'ancien chemin forestier et le long du chemin qui monte.
Ridge Big Bitch (tentative de NoneStop)
La crête de Bolshaya SukA (accent mis sur la dernière voyelle) est admirée chaque jour par des milliers de personnes, traversant les montagnes de l'Oural le long de l'autoroute fédérale M5. Son mur de pierre, qui s'étend sur plus de 20 kilomètres le long de l'autoroute, peut difficilement être laissé sans attention.
L'emplacement de la crête à côté de l'autoroute, la possibilité d'une sortie rapide et d'une entrée facile ont prédéterminé mon choix avec l'objet final pour la randonnée croisée au sein du projet Oural du Sud Sans arrêt.
Le 1er novembre à 7h00, laissant la voiture dans la forêt au pied de la montagne Maly Uval, je commence la traversée. Poussant mon chemin à travers le fouet du museau, je réfléchis aux différences entre cette campagne et les précédentes. En été, je porte des baskets légères Solomon de 200 grammes, le poids de mon sac à dos léger bask Lite ne dépassait pas 8-9 kg avec une réserve d'eau de 4 litres. Maintenant je vais dans l'inconnu, et donc je porte sur mon dos et mes jambes équipement supplémentaire, capable de me fournir une marge de sécurité dans les conditions de l'automne tardif de l'Oural du Sud. Je comprends que c'est très probablement de la neige au sommet, mais combien il en fait, quelle température il fera la nuit et la force du vent reste un mystère. Plus je monte haut, plus il neige et à la frontière des 900 mètres l'enneigement devient continu. Le premier obstacle sur ma route, la ville de Maly Uval (1006,7), est difficile. Dans la pénombre j'erre entre les tours de la crête de pierre couronnant le sommet sur quelques kilomètres : visibilité 100 mètres, vent fort. Parfois, des fenêtres apparaissent dans les percées des nuages, ce qui inspire l'espoir.
Au sommet, l'épaisseur de neige atteint 20 à 30 centimètres à certains endroits, ce qui affecte déjà la vitesse de déplacement, couplée à des brise-vent et à la résolution de labyrinthes rocheux. Je perds deux précieuses heures sur les 2,5 premiers kilomètres et je grimpe 500 mètres, ce qui est très critique dans les conditions d'une courte journée de 9,5 heures.
Derrière la montagne Maly Uval, il y a une petite zone de forêt brise-vent et une ascension vers la partie la plus haute et complètement kurum de la crête.
7 kilomètres de montées et de descentes sur des collines enneigées. Et si l'ascension est relativement simple et sûre, la descente revient à traverser un champ de mines et plus les pierres sont petites, plus il est dangereux de marcher dessus.
Grimper et traverser le sommet de 1194,8 est facile. A l'abri des rochers et surplombant un magnifique spectacle infernal, j'arrange le déjeuner.
Je brasse moi-même des macaronis au fromage lyophilisés en ajoutant 100 gr. saucisses crues fumées. Les sublimes ne cessent de me plaire, 20 minutes et moi, ayant mangé chaud et bu eau chaude Je peux passer à autre chose. Je passe rapidement un grand plateau sommital, mais une descente de 300 mètres jusqu'à la selle donne beaucoup de fil à retordre.
Je traverse la route Katavka-Sibirka et me dirige vers le pic 1080.1 envahi par la forêt. Sur le chemin du sommet, poussant à travers un autre blocage, je comprends qu'avant la tombée de la nuit, je n'arrivais pas à passer la crête, il restait 2 heures de lumière du jour, et il y avait encore 7 km devant une grande zone avec des rochers et du curcuma. Il est nécessaire de prendre la décision de marcher dans le noir ou de se lever pour la nuit.
Ce qu'il faut faire? D'une part, l'objectif est de passer l'arête en une journée, d'autre part, comprendre que je suis très fatigué et que je me déplace dans le noir sur des rochers enneigés peut très mal finir. Dans le sens de la deuxième option, le désir de passer du temps avant le coucher du soleil sur la photographie attire également. La prudence l'emporte. Après avoir parcouru 20 kilomètres, j'installe mon bivouac en haut d'une falaise à l'abri d'un petit muret de pierre. En contrebas, sous le rocher, il y avait des endroits plus pratiques et plus protégés du vent, mais je sacrifie une certaine dose de confort en échange du "feng shuiness du lieu", j'ai un coucher de soleil sur fond de la section de la crête que j'ai passée, et la possibilité de filmer l'aube sans sortir de la tente, ce qui est très pratique dans des conditions hivernales.
Quelques photos…
... et en prévision de la nourriture et de la chaleur, je monte dans la tente. C'est bien que j'ai mis des couvre-chaussures de ski d'hiver avec des galoches et avisent le haut. Des bottes, bien mouillées, mais complètement sans neige, je les ai mises sous ma tête. Je déballe les produits, éteins le brûleur et ouvre la vanne, le gaz commence à sortir avec un fort sifflement, je frappe avec un briquet et la flamme recouvre tout le brûleur, la situation est dangereuse, le feu ouvert est à 30 cm de la tente, je suis allongé dans un sac de couchage et limité dans mes déplacements. J'essaie de retourner le brûleur dans la neige, mais il n'y en a pas tellement sur le plateau rocheux, le brûleur se renverse et le feu s'embrase plus fort, un coup de main et le brûleur s'envole du rocher. En jurant, je sors du sac de couchage dans un isotherme, enfile une bouffée, enfile des bottes presque sèches et descends. Les rochers ne font pas 10 mètres de haut, mais il faut trouver un autre endroit pour descendre, puis un brûleur parmi les pierres. Il y a un endroit pour descendre, il n'y a pas non plus de problème avec le brûleur, une forte odeur de gaz et un sifflement caractéristique y mènent directement. Après 15 minutes, je suis de nouveau allongé dans la tente, mes bottes sont dehors. Je m'occuperai de ces deux morceaux de neige glacée demain matin. La nuit passe normalement, je dors mal, un vent fort rince la tente, une forte toux me rince. L'aube est prévue pour 9h10, donc à 7 heures je commence à me diriger vers la sortie. J'ouvre l'entrée, je suis dans un gros nuage, l'aube va probablement passer. Je cuisine le petit déjeuner, propre et bien au chaud entre mes jambes, dans un sac de couchage, des bottes. A 9h00 je commence à bouger. Reposé et avec une énergie fraîche, je passe le pic de 1139,6 rapidement et facilement, je vole juste à travers la zone forestière, en contournant les décombres
et à 13h00 je sors pas le dernier pic de la crête 1102.8. Le temps est devenu mauvais - il neige. Je décide de sortir sur la M5, puisque la route est à 3 km de moi, j'entends clairement le grondement des voitures. Après 4 heures, à l'aide de 3 voitures et en marchant 10 km le long de la route, j'arrive au point de départ.
La longueur totale du parcours le long de la crête était de 27 kilomètres.
A partir du nouvel équipement j'ai testé mes moufles kayak néoprène Palm. J'ai été extrêmement satisfait des résultats des tests. Un excellent moyen de garder vos mains au chaud dans des conditions de forte humidité et de vent, si vous devez effectuer souvent des travaux délicats, comme la photographie. Grâce aux découpes sur les paumes, vous pouvez utiliser vos doigts en quelques secondes et les cacher tout aussi rapidement, tandis que le néoprène, quant à lui, retient parfaitement la chaleur lorsqu'il est mouillé et ne permet pas à votre main de geler.
