Nom du cours supérieur de l'Amazonie Mots croisés en 8 lettres. La rivière Amazone

Le fleuve Amazone est le plus rivière profonde par terre. Parana Ting - c'est ainsi que les Indiens appellent solennellement cette rivière, ce qui signifie « Reine de toutes les rivières ». L'embouchure du fleuve Amazone a été découverte par l'Espagnol Vincent Yañez Pinzón en 1550, et il a également reconnu la véritable grandeur royale de ce fleuve.

L'histoire de la découverte du grand fleuve

Le tout premier à profiter de la beauté des rivages de la belle perle fut l'Espagnol Francisco de Orellana en 1541. C'est lui qui fut le premier à nager pour découvrir à quoi ressemblait le fleuve Amazone, sans avoir peur des Indiens hostiles. Au cours d'une des batailles acharnées avec les indigènes, les conquistadors remarquèrent que dans les tout premiers rangs de guerriers, à moitié habillés, grands et femme forte qui tiennent habilement un arc et des flèches dans leurs mains. En les regardant, les Espagnols se sont souvenus des Amazones, c'est pourquoi Orellana a décidé de nommer cette rivière en leur honneur l'Amazone. Il a voyagé depuis les contreforts des Andes, plus loin le long du lit du fleuve Napo et le long de l'Amazone jusqu'au océan Atlantique.

Après cela, des notes sur le grand fleuve ont été laissées par Condamine de France, Humboldt d'Allemagne, ainsi qu'un Anglais nommé Bates. Ce dernier a décrit des milliers d'insectes vivant dans le bassin fluvial, et le botaniste Spruce a pu collecter des échantillons de près de 7 000 jusqu'alors inconnus. connu de la science plantes.

La source du fleuve Amazone, ses affluents et son lit

Cette rivière est vraiment unique. Les affluents et le fleuve Amazone lui-même sont inondés à marée haute sur près d'un millier et demi de kilomètres depuis l'embouchure. L'Amazonie compte plus de 500 affluents de longueurs variables, dont dix-sept ont une longueur supérieure à 1 500 km. Par exemple, il s'agit de Madère et Tapajos, Xingu et Isa, Rio Negro et autres.

Au plus profond des Andes se trouve la source du fleuve Amazone, où il naît, puis coule principalement à travers le territoire du Brésil, où ce fleuve est appelé Solimões. La longueur totale de l'ensemble du fleuve est de 6,4 mille kilomètres, avec l'affluent Marañon et l'affluent Ucayali est de sept mille kilomètres.

L'Amazonie recueille ses eaux sur une superficie totale de 7 190 000 kilomètres, et la majeure partie de ce bassin appartient à l'État du Brésil. Avant même de se jeter dans l'océan Atlantique, le lit du fleuve se brise et s'écoule entre de grandes îles en diverses branches, créant des embouchures en forme d'entonnoir. Le fleuve Amazone est un fleuve navigable et possède de grands ports.

Régime fluvial et saisons

Les affluents droits de la rivière sont situés dans l'hémisphère sud et les gauches sont dans l'hémisphère nord, leur eau pénètre donc dans les bassins de des moments différents de l'année. Autrement dit, ils ont des inondations à des périodes différentes. Sur les affluents de droite, la crue commence en octobre et dure jusqu'en mars ; dans les affluents de gauche, la crue se produit à l'inverse : d'avril à octobre, c'est-à-dire en mois d'été Hémisphère nord. Exactement ça caractéristique et provoque d'étonnantes inondations du fleuve Amazone. En une seconde, le fleuve Amazone libère plus de 55 millions de litres d'eau dans les océans du monde, créée par ses affluents, la fonte des neiges des Andes et les pluies tropicales.

La plus forte augmentation de son niveau commence au printemps et se termine fin juillet, c'est-à-dire que la crue se poursuit à cet endroit pendant plus de 120 jours. Pendant trois mois, les forêts de la vallée proche de la rivière sont inondées, puis l'eau diminue progressivement. En septembre et août, le niveau de l'eau est assez bas.

Quelle rivière est la plus longue ?

La question est souvent posée : « Quel fleuve est le plus long : la Volga, l'Amazone ? Si l'on compare l'Amazonie avec le grand fleuve russe Volga, la longueur du premier fleuve est de 6 992 kilomètres, et la Volga ne mesure que 3 530 kilomètres, ce qui est également un chiffre assez important. Cependant, il convient de noter que le fleuve Amazone n'est pas le plus long fleuve du monde, comme on le croyait auparavant, mais c'est le plus profond.

Certes, la Volga est le plus long fleuve d'Europe et en Russie, elle a grande importance non seulement comme voie de transport, mais aussi comme source de vie dans les zones arides. En termes d'importance dans sa région, il n'est pas moins important que le grand fleuve brésilien.

La septième merveille du monde

Amazon est l'un des sept plus étonnants merveilles naturelles Sveta. Unique non seulement par son abondance d'eau, il est incomparable par sa richesse exceptionnelle en flore et en faune et par sa beauté éclatante. Avec ses affluents, il relie différents pays. Il est impossible de déterminer clairement où coule le fleuve Amazone, car il traverse comme un ruban bleu le territoire du Pérou, la Bolivie, traverse le Brésil et le Venezuela, ainsi que l'Équateur et le territoire de la Colombie.

Bien sûr, le plus long fleuve du monde est le Nil, mais en toute honnêteté, l'Amazonie est très peu inférieure à la perle africaine, partageant avec elle la palme des fleuves les plus importants de notre planète.

Bien que ce dernier fait soit désormais contesté. Il a été récemment rapporté que des scientifiques brésiliens ont conclu que la source du fleuve Amazone ne se trouve pas dans le nord du Pérou, comme on le pensait auparavant, mais sur une montagne couverte de glace appelée Mismi, à une altitude de cinq mille mètres. Le changement de source permet à l'Amazonie de « rattraper » le Nil en longueur. Ainsi, peut-être qu'il n'y aura absolument rien à répondre à la question de savoir quel fleuve est plus long que l'Amazone.

Un quart de toute l’eau qui s’écoule des rivières vers les océans de la planète provient des eaux de l’Amazonie. L'embouchure de la rivière a placé un autre détenteur de record - la plus grande île fluviale de la planète, Marajo. La taille de l'île pourrait accueillir un pays comme les Pays-Bas.

Forêt tropicale et Amazonie

Toute vie sur notre planète dépend du fait que forêt humide tropiques. C'est lui qui régule le climat de notre planète, absorbe tous les gaz nocifs contenus dans l'air. Ce n'est que grâce à la présence de la taïga sur terre et forêt tropicale autour de l'Amazonie le réchauffement climatique Cela ne nous a pas complètement détruits. Autrement dit, le fleuve Amazone, avec son bassin unique, est le poumon de notre planète.

Ce qui est étonnant, c'est que lorsque la saison des pluies arrive, tous les arbres se dressent dans les eaux de l'Amazonie jusqu'à la cime et ne meurent pas. Ils se sont depuis longtemps parfaitement adaptés à de tels changements de niveaux d'eau dans cette rivière. Presque tout le bassin amazonien est occupé par la plus grande étendue de forêt tropicale humide du monde. Ici, vous pouvez constamment entendre le bruit des gouttes d'eau tombant des feuilles, car il pleut presque tous les jours.

Les jungles du Brésil près du fleuve Amazone n'ont pas encore été entièrement explorées et on y trouve désormais des plantes inconnues de la science. C’est dans ces forêts que vivent près de 50 pour cent de toutes les espèces végétales de notre planète. De nombreuses plantes de forêts tropicales Les Amazones sont une véritable panacée ; on en fabrique des médicaments rares pour traiter diverses maladies.

Fournit de l'oxygène à la planète entière

Le bassin amazonien n’abrite pas seulement des plantes et des animaux uniques. Tropical forêts tropicales fournir de l’oxygène à l’atmosphère. Cependant, chaque année, les gens détruisent plus de cent mille kilomètres flore unique. De plus, les forêts sont abattues non seulement au Brésil, mais aussi dans d'autres pays. Un écosystème qui fonctionne parfaitement peut mourir et ainsi pousser l’humanité vers le désastre. La forêt est le principal fournisseur d'oxygène, le climatiseur de nos planète commune. Si la richesse du bassin amazonien parvient à être préservée, le Brésil continuera d’être l’un des plus beaux pays du monde.

Patrie des colibris et des flamants roses

La jungle amazonienne abrite des oiseaux au plumage incroyablement brillant et riche, tels que des perroquets jaunes et verts colorés à tête rouge vif, les célèbres flamants roses et les plus petits oiseaux du monde - de minuscules colibris. Des millions de papillons colorés voltigent dans les airs. Les scientifiques disent que 1,5 mille espèces de fleurs différentes poussent ici, 760 espèces grands arbres, environ 125 mammifères et environ 400 espèces d'oiseaux. Il existe environ 800 espèces de palmiers près de l’Amazonie.

Les singes vivent dans la cime d'immenses arbres. Des tapirs très amusants qui ressemblent à un cochon hirsute se promènent le long de la rivière. On y trouve également de redoutables jaguars et anacondas.

Le célèbre lis Victoria regia pousse dans les eaux de la rivière, sur la feuille de laquelle un enfant de cinq ans peut se tenir debout et ne pas se noyer.

L'Amazonie abrite 2 000 espèces de poissons différentes. L’ensemble des rivières européennes abrite dix fois moins d’espèces. Le fleuve Congo, également réputé pour sa diversité d’espèces, en contient trois fois moins. Les piranhas sont devenus très connus, devenant un nom familier, y compris dans notre pays. À propos, vous pouvez voir le célèbre poisson à pleines dents dans l'aquarium de Sébastopol. Naturellement, en Amazonie, il y a aussi des crocodiles, des alligators et des anguilles électriques, qui délivrent des chocs perceptibles.

Aborigènes

Un tout petit village d'Indiens indigènes vit encore au centre du Brésil, autour des terres inondées par l'Amazonie, sur une petite colline. Plus d'une centaine de personnes vivaient dans les maisons les plus simples, construites en bois local. Ils cultivent du manioc, semblable à nos pommes de terre, et du poisson. Petite tribu depuis des siècles, il n'est allé nulle part, comme s'il protégeait le fleuve le plus abondant et le plus beau de la planète, grâce auquel notre planète entière peut respirer librement.

L'Amazone est un fleuve familier à tout le monde presque depuis l'école. Elle accueille chaque année des milliers de touristes, scientifiques et écologistes, et tout simplement amoureux de la nature. Aucun d’entre eux ne repart déçu, emportant chez lui les impressions les plus vives et les plus colorées.


Amazon a un mode difficile ; plein d'eau toute l'année. Les affluents de droite et de gauche, en raison du calendrier différent des précipitations, connaissent des crues dans des moments différents année : les affluents droits - d'octobre à mars, les affluents gauches - d'avril à octobre, donc les fluctuations saisonnières du débit sont lissées. Affluents du sud avoir une teneur élevée en eau; en mai-juillet, ils provoquent les plus fortes montées des niveaux d'eau et les plus grandes marées noires en Amazonie. En août-septembre, les niveaux sont bas. Les débits d'eau maximaux en Amazonie atteignent 300 000 m3/s ou plus ; A cette époque, la couleur jaunâtre de l'eau du fleuve est perceptible dans l'océan Atlantique jusqu'à 300 km des côtes. Lorsque l’eau est faible, les débits chutent à 70 000 à 80 000 m3/sec. Le débit d'eau moyen est d'environ 175 000 m3/sec, le débit annuel moyen est d'environ 5 520 km3. L'Amazonie représente 15 à 17 % du débit annuel total de tous les fleuves du globe. Chaque année, l’Amazonie retire en moyenne plus d’un milliard de tonnes de matières solides de son/bassin/. Le régime du fleuve dans son cours inférieur est fortement influencé par les marées, qui remontent le fleuve sur 1 400 km. Dans l'embouchure, les marées sont accompagnées de pororoka (« eau tonitruante »), qui est une vague au front abrupt atteignant 4 à 5 m de haut, qui remonte la rivière à grande vitesse et avec un fort rugissement, inondant et détruisant le banques. Dans l'un des dialectes indiens locaux, le pororoka est appelé « amazunu » (de ce mot certains géographes tirent le nom du fleuve lui-même)./ L'entrée de l'Amazonie est très dangereuse, car il y a de nombreux bas-fonds aux embouchures.

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L'Amazone est un fleuve de plaine qui coule le long d'une plaine basse sur presque toute sa longueur. Lorsqu'il se jette dans l'océan, il forme un delta, le plus grand du monde.
Amazon a un mode difficile ; plein d'eau toute l'année.

Les affluents de droite et de gauche, en raison du timing différent des précipitations, ont des crues à différentes périodes de l'année : les affluents de droite - d'octobre à mars, les affluents de gauche - d'avril à octobre, donc les fluctuations saisonnières du débit sont lissées dehors. Les affluents du sud ont une teneur élevée en eau ; en mai-juillet, ils provoquent les plus fortes montées des niveaux d'eau et les plus grandes marées noires en Amazonie.

En août-septembre, les niveaux sont bas. Les débits d'eau maximaux en Amazonie atteignent 300 000 m3/s ou plus ; A cette époque, la couleur jaunâtre de l'eau du fleuve est perceptible dans l'océan Atlantique jusqu'à 300 km des côtes. Lorsque l’eau est faible, les coûts chutent à 70 000 à 80 000 $.

Quel est le débit du fleuve Amazone ?

m3/sec. Le débit d'eau moyen est d'environ 175 000 m3/sec, le débit annuel moyen est d'environ 5 520 km3. L'Amazonie représente 15 à 17 % du débit annuel total de tous les fleuves du globe. Chaque année, l'Amazonie prélève en moyenne de son bassin plus d'un milliard de personnes.

t de matériau solide. Le régime du fleuve dans son cours inférieur est fortement influencé par les marées, qui remontent le fleuve sur 1 400 km. Dans l'embouchure, les marées sont accompagnées de pororoka (« eau tonitruante »), qui est une vague au front abrupt atteignant 4 à 5 m de haut, qui remonte la rivière à grande vitesse et avec un fort rugissement, inondant et détruisant le banques.

Dans l'un des dialectes indiens locaux, le pororoka est appelé « amazunu » (de ce mot certains géographes tirent le nom du fleuve lui-même)./ L'entrée de l'Amazonie est très dangereuse, car il y a de nombreux bas-fonds aux embouchures.

Il s'avère que l'un des plus grandes rivières Notre planète a changé la direction de son flux à plusieurs reprises dans le passé.

Des experts américains en géologie de l'Université de Caroline du Nord - l'étudiant diplômé Russell Maps et son superviseur Drew Coleman - ont découvert que l'Amazonie transportait autrefois ses eaux dans la direction opposée à celle actuelle.

C'est-à-dire de l'océan Atlantique au Pacifique.

Maps a commencé ses recherches en 2004. Mais son objectif initial était de déterminer la vitesse à laquelle les sédiments emportés par les sommets andins se déplacent dans le bassin du fleuve Amazone.

Cependant, l’étude des roches formées à partir de roches sédimentaires du bassin amazonien a conduit à des résultats inattendus.

Le fait est que si l'Amazonie coulait constamment dans la direction dans laquelle elle transporte actuellement ses eaux, alors les scientifiques auraient dû découvrir les particules de roche les plus anciennes apportées par le courant des Andes.

Mais cela ne s’est pas produit. En revanche, les particules vieilles de plusieurs millions d’années trouvées dans le bassin fluvial avaient une origine très spécifique.

Quelle est la nature du débit du fleuve Amazone et ses causes ?

Ces particules ont été amenées par les courants d'eau venant de l'est, des montagnes qui se sont formées il y a 65 à 145 millions d'années, lors de la séparation des plaques tectoniques - fondements de l'humanité moderne. Amérique du Sud et l'Afrique. La chaîne de montagnes ainsi formée faisait couler la future Amazonie d’est en ouest. Puis, en plein centre du continent, à la suite de changements tectoniques, une chaîne de montagnes relativement basse s'est développée - ce qu'on appelle l'Arc Purus, qui existe encore aujourd'hui.

S'étendant du nord au sud, la crête divisait l'ancienne Amazonie en deux, dont une partie se dirigeait finalement vers l'est dans l'Atlantique, l'autre vers l'ouest. Puis les Andes, qui ont commencé à croître, ont de nouveau inversé le débit du fleuve - maintenant complètement - le dirigeant vers l'Arc Purus.

En général, le fait que l'Amazonie ait autrefois changé la direction de son écoulement est connu depuis longtemps, mais jusqu'à ce moment-là, nous ne parlions que de petites sections individuelles du fleuve.

Mais les découvertes inattendues faites par Maps et Coleman n'ont pas seulement confirmé le faits connus, mais a également montré que des changements dans le débit de la rivière se produisaient sur toute sa longueur. Tout cela a été une véritable surprise pour les scientifiques.

Juste pour vous amuser, demandez à vos amis : où sont les sources de ce grand fleuve sud-américain ? Et neuf « répondants » sur dix répondront : au Brésil. Car depuis l’enfance, beaucoup rêvent de s’y rendre en pantalon blanc sur un bateau blanc. Ainsi, l'Amazonie a deux composantes - Marañon et Ucayali, qui traversent exclusivement le Pérou. Il faut donc d’abord se rendre à Lima, la capitale du Pérou.

De mai à octobre, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. L'océan apparaît gris, de la même couleur gris terre que le ciel bas et plat au-dessus de lui. De lourds nuages, se rassemblant sous l'influence du courant froid de Humboldt, enveloppent alors tout – la ville, la mer et les collines desséchées – d'un coton tenace et oppressant. Un vrai smog anglais à quelques kilomètres de l'équateur. Une anomalie qui a découragé des générations de marins.

L'été, qui dure de novembre à avril, éclaircit le ciel et apporte des couleurs méditerranéennes à l'océan terne. Décembre, janvier, février sont des chaleurs torrides, transformant les plages en fourmilières humaines. A cette époque, ils sont remplis principalement par des personnes provenant des canettes. Et il ne pleut presque jamais à Lima. Les personnes âgées se souviennent encore de ce jour insolite de 1969 où une véritable cascade s’est abattue sur la ville.

Après avoir visité la capitale péruvienne, l'idée surgit : sortir d'ici le plus vite possible avec le premier bus du matin - « Laisse-moi aller à la Cordillère ! Car c’est là, derrière les chaînes de montagnes, que se trouve le cours supérieur de l’Amazonie. Mais comment y accéder ? Je regarde la carte. De Lima, la route qui mène aux montagnes s'enfonce brusquement dans les montagnes. Si vous arrivez à la ville de La Merced, de là, à travers la jungle, vous pourrez continuer sur le chemin de terre jusqu'à Pucallpa, qui se trouve sur les rives de l'Ucayali. Voici la clé du cours supérieur de l’Amazonie.

En entendant le nom de La Merced, le réceptionniste chinois secoue la tête : oui, les bus y vont, mais il ne peut qu'indiquer la zone pour chercher la gare routière souhaitée. « Par la méthode des approximations successives » - d'une gare routière à l'autre - je finis par tomber sur celle dont j'ai besoin dans le quartier de la place Manco Capac, marquée par une statue d'un chef indien.

Nous passons plus d'une heure à sortir des embouteillages fumants, après quoi nous commençons notre ascension le long de la route serpentine de montagne. La douleur me palpitait la tête - immédiatement, sans acclimatation, une forte montée jusqu'à un col à 4800 mètres d'altitude. Le soleil a disparu, le brouillard, la neige. Un petit déjeuner dans une taverne en bord de route, puis nous reprenons la route. Après avoir parcouru plus de 300 kilomètres, nous arrivons à La Merced dans la soirée.

Nous devons camper pour la nuit avant le coucher du soleil ; il fait rapidement nuit dans les montagnes. Les taxis réguliers sont rares ici : des scooters à trois roues avec des palanquins se précipitent dans la ville - protégeant les passagers du soleil brûlant. L'hôtel portait un drôle de nom : "Chicha". Le week-end et les jours fériés, les habitants du Pérou aiment passer du temps à danser sur la musique du même nom.

Explorer la ville est très simple : il suffit de gravir la colline, couronnée d'une grande croix érigée au sommet en 1999, pour commémorer le 100e anniversaire de la fondation de La Merced. De là, la ville est visible dans la paume de la main : elle est baignée par la tempête Tampobata, transportant ses eaux jusqu'à Urubamba. Et cela, à son tour, débouche sur l’Ucayali souhaité. Mais il n'y a pas de navigation de plaisance ici : le fleuve est trop orageux et les berges escarpées ne sont pas habitées.

Personne n'avait entendu parler de bus pour Pucallpa ; Il y a une route là-bas, mais elle est en terre battue et c’est la saison des pluies. Et si vous faisiez du stop ? Il me est fortement déconseillé de le faire. L'un des chauffeurs rapporte confidentiellement : les « gringos » (les Américains, parmi lesquels, apparemment, je fais partie) sont dangereux s'ils s'aventurent dans cette zone - il y a des plantations de drogue, de la transformation et du transport. Et là où les enjeux sont élevés, la vie ne vaut rien. C'est une leçon de géographie économique. Cela signifie que nous devons retourner à Oroya et y chercher un bus pour Huanuco. Le chemin est plus long, mais plus fiable - à Huanuco, vous pouvez prendre un bus et vous rendre à la ville de Tingo Maria le soir.

Passer la nuit à Oroya est difficile : froid et toujours pareil mal de tête. Les chauffeurs de taxi l'assurent unanimement : il n'y a pas de bus pour Huanuco et il n'y en aura jamais. Et après cela, ils nomment leur prix. Mais j'ai déjà étudié ce public : il est le même aussi bien dans le tiers monde que dans le second, le nôtre. Nous n’en sommes pas encore au premier. Je regarde autour de moi et trouve un charabanc discret sur le quai du bus avec l'inscription : « Cerro de Pasco ». Mais nous sommes à mi-chemin de Huanuco ! Je me dirige vers le bus, les chauffeurs de taxi déçus reculent.

Le calcul a été payant : à Cerro, sur la place du marché, les passagers sont accueillis par des intermédiaires qui crient : « Juanuco ! Les bagages me sont arrachés des mains et transférés dans le bus suivant. Après 10 minutes, les usagers des transports en commun continuent leur chemin. Pendant l'entracte j'ai le temps de prendre une collation : une portion de riz chaud, emballée dans une feuille de bananier, les commerçants la poussent directement dans les fenêtres du bus.

Cerro de Pasco est une ville minière située à 4 300 m d'altitude. Elle est regroupée autour d'un immense entonnoir, plus grand que l'entonnoir en diamant de Mirny, en Yakoutie. C'est ici que notre bus fait le tour et descend sur la serpentine de la montagne. 105 kilomètres vers le nord, descente à 1900 mètres, et nous voilà aux portes de Huanuco.

Des parkings sont dispersés dans toute la ville. Mais ce n'est pas si effrayant : en chemin, vous pourrez vous promener dans le centre et explorer l'ancienne Plaza de Armas, car la ville a été fondée en 1541. Encore une demi-heure de trajet, et la route mène au « terminal » souhaité. Ici se trouve un charabanc de type rural situé sous les friches. "Tingo Maria ?" - Je demande aux passagers. "Si!" - ils hochent la tête. Le chauffeur inscrit mon nom sur la feuille de route et nous partons. Il reste encore 130 kilomètres à parcourir.

Qu'est-ce qu'il y a de bien chez Tingo ? Premièrement, l'altitude n'est que de 650 mètres et le climat est tropical tempéré. Deuxièmement, il y a plusieurs compagnies de bus ici, et elles sont toutes regroupées au même endroit. Et il y a des hôtels à proximité. J'ai aimé le « Paradise » à une étoile (c'est ainsi que « Paradise » se traduit).

Les chambres sont situées dans la cour le long du périmètre, au centre se trouve un jardin rempli de cages. Il y a tout un zoo ici : un jaguar, une hyène, un boa constrictor croupissent en constriction solitaire ; en général - les perroquets et autres petites créatures à plumes. Seul le paon se pavane de manière importante dans la cour – une sorte d’esprit libre sans escorte.

A 7 heures du matin nous nous levons et partons explorer. Cette fois j'ai eu de la chance : j'ai trouvé un parking pour les minibus, le départ est dans trois heures, on a le temps d'explorer la ville. Les fruits sont abondants au marché local. La ville est célèbre pour ses pastèques, mais pas seulement. La coca et la marijuana sont vendues ici, et il est plus sûr de voyager dans ces régions en bus de jour. Depuis l'unique pont, j'admire le fleuve impétueux : Huallaga, pris en sandwich par les collines des Andes, porte ses eaux jusqu'à Marañon, à la rencontre duquel naît le grand fleuve avec Ucayali.

Dans le taxi, je prends place à côté du chauffeur. Il devrait connaître les bateaux à vapeur sur l'Amazonie. Est-ce qu'ils transportent des passagers de Pucallpa à Iquitos ? "Aucun problème!" - le chauffeur rassure. Le départ est prévu à 10h00, mais cela ne veut rien dire ici. Nous sommes partis seulement une demi-heure plus tard, mais nous commençons à parcourir la ville, récupérant des passagers et des marchandises.

Dans un bidonville, la roue arrière patine et s’enfonce profondément dans le sol. Nous sortons difficilement de la cabine fortement inclinée. Les résidents locaux se rassemblent - pour eux, c'est un divertissement gratuit. Le conducteur monte sur le toit et, dénouant la corde, jette une partie des bagages du passager sur le bord de la route. Besoin d'alléger le bus ? Vous vous êtes trompé, vous avez besoin de la corde elle-même, elle est ici à la place d'un câble. Après avoir arrêté une camionnette qui passait, nous établissons une connexion et commençons à « traîner l'hippopotame hors du marais ». Mais la corde se détache du crochet et tout recommence. Il est clair que le pick-up n’a pas assez de « chevaux » pour nous sortir du trou. Mais il semble que ce n'est pas le résultat qui est important, mais le processus, et tout se répète plusieurs fois. Finalement, notre chauffeur se rend compte que la solution technique choisie est une impasse.

Lâchant le pick-up, il court chercher une aide plus conséquente et, une demi-heure plus tard, revient triomphalement sur le marchepied du bus. Il y aura donc un câble ? Rien ne s'est passé! La même corde plus les passagers comme « pousseurs ». A la troisième tentative, en prenant un « coup sec », nous sauvons le sanglot du piège.

De Tingo Maria, il y a un chemin de terre qui mène dernière fois gravit un col dans les Andes orientales avant de redescendre vers Pucallpa. C'est déjà le bassin amazonien. Jusque dans les années 1930, la route se terminait à Huanuco, puis il fut décidé de la continuer jusqu'à Pucallpa. Mais le projet s’est avéré complexe et coûteux. Et puis l'un des ingénieurs, étudiant les archives, a découvert un rapport de l'expédition franciscaine dirigée par Padre Abad. Les missionnaires qui traversèrent ce chemin en 1757 réussirent à trouver un passage étroit dans les rochers, surplombant une rivière tumultueuse. Après avoir surmonté la gorge, ils purent atteindre Pucallpa. C'est cette route qui a servi de base à la nouvelle route posée en 1941, qui a permis d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Aujourd'hui, ce passage porte le nom de "El Boquera del Padre Abad".

Au col nous entrons à nouveau dans le brouillard et la pluie. L'asphalte a disparu depuis longtemps. Au bord de la route, il y a des rochers tombés de la falaise et de petites coulées de boue. Après deux heures de voyage, il y a un tunnel et des ponts. Une cascade tombe d’en haut et nous sautons à travers des nuages ​​d’embruns. J'ai lu sur le bouclier le nom espagnol de la cascade : « Dushas diabolo ». Aucune traduction requise.

Le déjeuner à la taverne est annulé : nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Nous prenons la nourriture par « ensembles » afin de pouvoir manger à genoux. Le menu comprend du manioc, de la banane frite, de la cuisse de poulet et du jus de papaye. En descendant du prochain col - une patrouille avec des berdanks. Ils ressemblent à des sortes de rebelles. Je me demande à qui appartient le pouvoir ici ? Groupe pro-chinois Sendero Luminoso ? Non, ce sont « les nôtres », la patrouille attrape les passeurs de drogue.

Nous sommes arrivés à Pucallpa après la tombée de la nuit. L'hôtel est à proximité, porte à porte. Je m'endors immédiatement. Dans la matinée, j'ai été informé que la recherche des « embarcations » pour descendre l'Amazone devait commencer depuis la digue de San Martin. Etg est le visage fluvial de la ville. Pendant la saison des pluies, les cargos et les passagers accostent ici, et lorsqu'il y a une « grande période de sécheresse », le port se transforme en marécage et les postes d'amarrage sont déplacés vers la périphérie nord. Je sors vers le quai, et mon cœur bat la chamade de bonheur : toute une flottille de bateaux à vapeur - choisissez selon vos goûts. Tout le monde sur la passerelle du capitaine a une pancarte avec une annonce : destination, date et heure de départ. Je cherche un panneau indiquant "Iquitos". Ce serait bien de partir ce soir. Mais partout il y a de la craie écrite : « manyana » (« demain »). Et pas un seul « oh » - « aujourd'hui ».

Je monte à bord d'un des navires pour discuter avec l'équipage. Le pont inférieur est destiné au fret, le pont supérieur est destiné aux passagers. Il y a des bancs sur les côtés, mais pas pour dormir. Les passagers dormiront dans des hamacs, les vôtres ou loués. Les prix du voyage sont modérés : il faut 3 nuits et 4 jours pour arriver à Iquitos, et cela coûte environ 20 dollars, avec trois repas par jour. Chargement demain après midi, départ le soir.

Il est temps de marcher le long du rivage. Plus on s'éloigne du remblai, plus vite les backwaters se transforment en bordels. Au cas où, j'enlève ma montre et la mets dans ma poche, ici c'est un luxe. Il y a un mouvement constant sur l'eau : bateaux, canoës, barges. Les bâtiments en pierre ont pris fin et les casernes en bois sur pilotis ont commencé. Sur le rivage, il y a des grumes de sciage, des bûches d'un diamètre fantastique - plus grandes que la taille d'un homme.

Vers midi, j'arrive aux alentours de Pucallpa. Il fait chaud et soif. Je demande un verre de jus à la taverne. La signora massive asperge du liquide avec un additif provenant d'un bidon. La portion de jus est étrangement petite. Je renifle - l'odeur du pervach de roseau me remplit le nez. J'annule la commande. "Non ce n'est pas ça!" - dit la barmaid, qui, apparemment, « mène » même après hier.

je fais le plein le matin boire de l'eau(3 bouteilles de deux litres d'Aqua Mineral) et prenez un pousse-pousse automatique jusqu'au port. C'est le chaos à la porte : des intermédiaires pieds nus récupèrent les affaires des passagers et les traînent jusqu'à « leur » navire. Je m'écarte brusquement et, faisant un détour, m'approche de mon navire préféré. Elle porte toujours la même inscription : « Mañana ». « Nous n’arrivons pas à suivre le chargement », explique le second.

"Don José" souffle à proximité. « Iquitos – oh ! » ai-je lu sur le panneau. Nous pouvons donc partir ce soir. Le steward du bateau à vapeur accompagne le voyageur jusqu'au « salon ». Il y a des dizaines de hamacs dans lesquels des passagers sont nichés. Il m'en raccroche un autre et me donne le prix – presque la moitié du tarif. Apparemment, il pense que pour les « gringos », ce sont des sous. Bien sûr, vous pouvez débourser pour des choses exotiques. Mais sera-t-il possible de s'endormir dans ce lit à bascule avec le bruit du moteur et la lumière vive des ampoules ? Je demande s'il y a une « camerote » (cabine) ? L'intendant évite de répondre, il a ses propres affaires. Je vais chez le lieutenant supérieur. "En fait non, mais je peux abandonner le mien", répond-il et donne le prix : "deux hamacs". Nous nous frappons la main et je déplace les choses vers le cockpit.

Il n'y a rien d'autre à faire en ville ; M'étant installé dans la tanière, je reprends entrées de journal. De puissants haut-parleurs transportent les chants du rivage. Je ne distingue que le mot « corazon » (« cœur »), qui signifie qu’il s’agit d’amour. Mais ils ne me laissent pas apprécier l’art. Avec ma vision périphérique, j'aperçois un rat qui court d'une fissure à l'autre. Je vais à Hawer – c'est le nom de mon maître.

- « Rata (rat) ? Pas de problème ! » Il rit « On est habitués. » Je me souviens de l'expérience des pérégrinations dans la taïga et j'accroche un paquet de nourriture à un clou au plafond. Une demi-heure plus tard, ma vision périphérique reprend son cours : ma ration alimentaire tente d'attaquer un énorme cafard. Je bloque le nœud avec un sac plastique.

J'ai eu de la chance : les pluies tropicales du sud ont commencé avant la nuit. L'eau coule du plafond sur le sol, suggérant un endroit sûr pour ranger vos affaires. Les choses ont pris du retard avec le départ, et il était déjà l'heure de se coucher. Que faire si, dans l'obscurité, pendant votre sommeil, vous ressentez un léger contact sur votre corps ? Je donne un conseil : il faut faire un auto-entraînement et répéter : "Ce n'est pas un rat, mais juste un cafard. Et si c'est un rat, alors nous sommes toujours à flot." Et comptez jusqu'à trois. Au moins jusqu'à trois heures et demie...

A 6 heures du matin, le moteur démarre et « Don José » abandonne. A l'embarcadère, il se passe quelque chose d'inimaginable : toute la flottille s'élance d'un seul coup, comme au départ d'une course. Le vol a-t-il commencé ? Ne vous faites pas d'illusions - pour l'instant, nous retournons à San Martin pour finir de charger quelque chose, puis nous reviendrons. Et l'affluence sur l'eau est due au fait que chaque équipage souhaite prendre une meilleure place au bord du talus. Sur notre bouclier, c'est toujours le même « oh », même si c'est déjà « manyana ». Dans le miroir amazonien, le temps est réversible. Des signes de véritable manque apparaissent après le déjeuner. Des hommes d'affaires métis avec des malles affluaient à bord. Haver fait le tour des passagers avec des reçus, collectant les tarifs. Nous partons pour le vol dans le noir, au son du « corazon » constant. À la lumière de l'ampoule, des coléoptères de la taille de Noyer. Ils heurtent la vitre avec fracas et tombent sur le visage du passager. Mais c’est même en quelque sorte apaisant. Notre tranquille « Don » descend lentement l’Ucayali, et c’est l’essentiel !

Avant l'aube, vous pourrez monter sur le pont du capitaine et vous adonner à la contemplation de la beauté de l'Amazonie. Vous pouvez entendre le chant des oiseaux, des volées de perroquets verts survolent la cime des arbres. C'est ici, dans la partie supérieure de l'Amazonie, que se trouve la plus riche diversité d'arbres au monde. Dans les années 1980, le botaniste américain Alvin Gentry y dénombrait 300 espèces par hectare. Auparavant, les scientifiques considéraient les forêts d'Asie du Sud-Est comme les plus diversifiées, mais pas plus de 200 espèces d'arbres y poussent par hectare. Le maximum pour les forêts d'Afrique centrale est d'environ 120.

Cette même région du Pérou est peut-être la plus riche au monde pour toutes les autres formes de vie. Quelque part à proximité, une myriade de papillons, d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères soutiennent cette affirmation.

Tout comme au XIXe siècle, lorsque furent écrits les premiers livres d'aventures sur les voyages au cœur de l'Amazonie, la navigation sur le fleuve reste pleine de dangers. Il ne s'agit pas des habitants menaçants de la jungle. Même les grands navires ne peuvent résister aux arbres puissants déracinés qui sont rapidement emportés par le courant du fleuve. Et les Indiens préfèrent généralement nager sur des pirogues près du rivage - le courant est ici plus sûr et plus calme. Mais même le rameur le plus adroit et le plus fort ne peut pas nager longtemps à contre-courant. Ainsi, tout au long du parcours fluvial, on voit de temps en temps des pirogues et des bateaux dont les propriétaires se détendent à l'ombre des arbres.

A 7h00 - petit-déjeuner "de l'entreprise". Chaque passager monte son propre récipient et le cuisinier verse à la louche une portion de « Quaker » - une purée de céréales. L'ensemble est livré avec deux crackers - des petits pains. Et c'est tout. Si votre portefeuille le permet, vous pouvez acheter « quelque chose de savoureux » au buffet du navire. Certes, le déjeuner est plus copieux et dans une tasse de riz, vous pouvez attraper ce qui était autrefois une cuisse de poulet. Au dîner – « consolidation de ce qui a été couvert » – soirée Quaker.

Notre "Don José" est conçu comme une barge : il peut naviguer jusqu'à n'importe quel rivage, il n'a pas besoin d'embarcadère. Et d'où peuvent-ils venir dans les villages perdus dans la jungle, où de temps en temps des couches de terre s'effondrent dans la rivière, emportées par le courant rapide. Et bien sûr, il n’y a ni balisage, ni points, ni bouées sur la rivière. Tout cela est une affaire européenne. Et en Amazonie, c’est la loi de la jungle. La nuit, le timonier éclaire occasionnellement le chemin avec un projecteur portatif. Et pas de bips ni de communication radio avec les ports. Le timonier a vu quelqu'un sur le rivage agitant une chemise légère retirée de son épaule - il allait atterrir et récupérer le passager. Il n’y a pas non plus de calendrier, car il est impossible de prévoir tous les retards en cours de route.

Pour le déjeuner, nous traînons près de la ville de Contamana. Il n'est pas recommandé de débarquer - nous pouvons partir à tout moment et les retardataires ne nous manqueront pas longtemps. Les vendeurs de bananes et de rafraîchissements (boissons gazeuses) se précipitent sur le pont. L’un a un perroquet sur l’épaule, l’autre un singe. Ici, ce n'est pas de l'exotisme, mais une réalité quotidienne. Pendant ce temps, le cuisinier fait la vaisselle. Il faut beaucoup de temps pour s'habituer au fait que de l'eau de mer boueuse sort du robinet. Au début, vous ne voulez pas vous laver les mains, mais le deuxième jour, vous vous rincez le visage et le troisième, vous vous brossez les dents.

Mais le matin - levers de soleil écarlates et le soir - couchers de soleil rubis. Pendant la journée, il y a des dauphins de rivière qui dégringolent, ici ils ont une teinte rosée. Les cigognes blanches les regardent sans passion depuis le rivage.

"L'Amazonie commencera la nuit", annonce solennellement Javer. "Ucayali rencontre Marañon". De grands bâtiments apparurent au loin. Nous approchons de Requena, une ville où la mission franciscaine est active. Ce sont eux qui érigent la cathédrale et le centre missionnaire avec le séminaire. Ici, vous pouvez tranquillement vous promener le long de la rue principale et vous rendre au temple. Sur la place il y a un monument aux missionnaires : un franciscain en chapeau, une croix à la main, se tient dans un bateau ; deux Indiens sont assis sur des rames.

Je retourne au parking. Réapprovisionnement dans le port - un autre "Don" et "Madre selva" ("Mère de la selva") sont arrivés. Leur retrait se fait minute par minute. Exactement à 15 heures de l'après-midi - un départ purement péruvien : s'écartant, les deux « fers » soufflants tentent simultanément de sortir du marigot. En même temps, leur « Don » frappe notre côté avec son flanc et, se précipitant en avant, gratte la « Mère » avec un bruit de grincement.

Tous ces navires sont de la même classe ; ils ne peuvent nager que dans des eaux calmes. Vous devez ralentir même lorsque vous dépassez un bateau à vapeur venant en sens inverse. Les vagues qui en sortent submergent le pont bas, et les ruisseaux d'eau se précipitent plus loin, là où les paniers avec les volailles, les bagages et les paysans somnolent sur des nattes. Comme un bateau à vapeur qui approche, il y a du tumulte sur notre pont. Tous les « propriétaires du cargo » commencent à déplacer rapidement leurs sacs.

Le matin, avant l'aube, je sors sur le pont. Haver est de « garde » sur le pont. "Amazone?" - "Si, monsieur ! Iquitos arrive bientôt." Rien ne semble avoir changé. Les mêmes rivages ; Il n’y a pas de largeur particulière, car nous traversons un canal. Mais vous regardez tout d'une manière nouvelle - la voici, l'Amazonie souhaitée !

La partie côtière du port est bordée de bateaux à vapeur. En écartant le « Augusta » et le « Tukam », nous atteignons la bordure côtière. Iquitos. Passé la plupart de façons. Iquitos reste toujours comme dans un bain de vapeur naturel, et le voyageur, se rendant dans cette région vierge, se prépare à l'avance à affronter la chaleur et l'humidité insupportable. Mais une fois que l'on se retrouve dans les rues asphaltées de la ville, on découvre que les habitants tolèrent facilement la chaleur, vivent sans climatisation et portent des bottes, comme dans les villes européennes - seuls les touristes étrangers portent ici des sandales et autres chaussures de plage.

Iquitos se situe à 3 degrés au sud de l'équateur. Le long du fleuve (Rio) Nepo, vous pouvez monter presque jusqu'à « zéro », mais ce sont des endroits inaccessibles et peu peuplés. En général, avec son « coin » nord, le Pérou s'accroche à l'équateur. Avec plus de 400 000 habitants, Iquitos est liée à monde extérieur uniquement par voie fluviale et aérienne. C'est peut-être le plus Grande ville dans un monde inaccessible par voie terrestre. Il y a beaucoup de voitures ici, mais les vrais rois des rues sont les pousse-pousse automatiques.

Iquitos a été fondée en 1750 en tant que mission jésuite. Il fut souvent attaqué par des Indiens qui s'opposaient aux exhortations des missionnaires. La colonie s'est développée lentement, et ce dans les années 1870. il n'y avait que 1 500 habitants. Mais ensuite le boom du caoutchouc a commencé et les entrepreneurs ont afflué dans la jungle. C’est la raison de la croissance rapide et de la prospérité éphémère de la ville. Les Britanniques ont créé des plantations de caoutchouc sur la péninsule malaise, ce qui coûtait moins cher que de récolter du jus dans la jungle inaccessible. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le boom du caoutchouc en Amazonie a pris fin. Iquitos tomba dans la désolation. Sa seconde naissance remonte aux années 1960, lorsque des gisements de pétrole furent découverts dans les profondeurs environnantes. Aujourd'hui, des géologues, des ouvriers pétroliers et des ouvriers de toutes sortes de professions viennent ici.

Il n'y a presque plus d'Indiens de race pure ici. Parfois, ils - pieds nus et vêtus de jupes tissées avec de l'herbe - viennent en ville avec des tartes de la jungle. Il existe des offices de tourisme à Iquitos qui proposent aux voyageurs de visiter un village indien et même de passer la nuit dans la jungle, en écoutant le chant des oiseaux rares et le hurlement étrange des prédateurs. Dans de tels endroits, tout est figé dans une simplicité primitive : les cabanes pleines de courants d'air de toutes parts ; des Indiens à moitié nus qui ne comprennent pas un mot d'espagnol et vivent de chasse, de pêche et de cueillette de baies et de plantes comestibles.

Il y a aussi des bureaux à Iquitos où vous pouvez prendre un billet pour un hors-bord et, pendant la journée, descendre l'Amazonie jusqu'à Leticia colombienne ou Tabatinga brésilienne. Les touristes occidentaux peuvent obtenir un visa ici, au consulat du Brésil. Et l’entrée en Colombie se fait généralement sans visa. Mais pourquoi se précipiter, car vous pouvez embarquer sur un navire lent et continuer votre navigation tranquille à l'intérieur des frontières péruviennes.

Les recherches dans le port me conduisent à bord du paquebot Don Rémy. Le soir, il part pour Santa Rosa, la dernière ville péruvienne de l'Amazonie. Vient ensuite le Brésil. Je transfère mes bagages à la cabine et retourne en ville.

Le remblai d'Iquitos est décoré de parapets, de lanternes et de restaurants. Il y a aussi un ancien bâtiment du séminaire catholique de Saint-Augustin avec une église attenante. Si vous longez la digue en direction du centre, vous pourrez admirer la cathédrale sur la place Armas. L'un des bâtiments de la place s'appelle la Maison de Fer. Il fut fabriqué à Paris par le célèbre Eiffel et transporté démonté par bateau à vapeur jusqu'à Iquitos en 1890, au plus fort du boom du caoutchouc. Au total, trois de ces « maisons de fer » ont navigué de France à Iquitos, mais une seule a survécu à ce jour. Aujourd'hui, il y a un café ici et au deuxième étage se trouve le consulat britannique.

Sur l'Avenida Nauta, située à proximité, se trouve un quartier intéressant : la discothèque Bossanova 777 et à proximité le bâtiment de la loge maçonnique, fondée en 1869. Sur le fronton se trouvent une boussole rituelle, la lettre G (grande, grand) et l'inscription : « Union Amazonica-5, 25 ».

Les touristes sont particulièrement attirés par le quartier de Belém, situé au bord d'une lagune fluviale. On l'appelle la « Venise amazonienne ». Mais quelque chose de complètement différent attend le vagabond qui erre ici. Si c'est "Venise", mais un bidonville. Les cabanes reposent sur des pilotis en bois de quatre mètres en cas de fortes pluies et d'inondations. Il fait sec aujourd’hui et les enfants courent sous les maisons entre les tas d’ordures, soulevant des nuages ​​de poussière. Des gondoliers pieds nus se précipitent vers le client et lui proposent de faire une croisière le long du Grand Canal local. Non, excusez-moi, une autre fois ! L’essentiel est désormais de sortir de la « zone à risque », où la vie d’un « gringo » ne vaut pas grand-chose.

Nous partons pour notre vol dans le noir. Le matin, même vie établie que sur le précédent « Don ». Certes, on s'est immédiatement souvenu de lui, mais pas de « Don Rémy ». L'arrangement musical aide : « do-re-mi ». Les passagers changent de temps en temps. Ils débarquent avec du bétail et emmènent des chatons et des chiots dans les haciendas. Ils grandiront et protégeront le sommeil paisible des aborigènes. L'équipage paraissait joyeux : de temps en temps, ils se versaient de l'eau depuis la passerelle du capitaine.

Le soir, une opération particulièrement complexe a lieu : un bœuf est traîné sur le pont depuis la jungle. L’animal résiste et ne veut pas monter à bord. S'étant levé, il penche la tête d'un air menaçant et se précipite vers les batteurs. Tout le monde se disperse, mais le bœuf glisse ses sabots dans la boue glissante et tombe à terre. Une demi-heure plus tard, l'opération était terminée : la lourde carcasse était solidement arrimée avec des cordes sur le pont. Tout ce que vous pouvez entendre, c'est un ronflement silencieux.

À 145 kilomètres d'Iquitos se trouve la ville de Pevas, la plus ancienne d'Amazonie. Elle a également été fondée par des missionnaires en 1735, elle compte aujourd'hui 2,5 mille habitants, pour la plupart métis. On sent la proximité des « trois frontières » - des bateaux à grande vitesse avec l'inscription à bord : « duana » (douanes) sillonnent constamment l'Amazonie. Leur tâche est de saisir la contrebande. Voici l'un des bateaux amarrés vers un navire remontant le fleuve. Les douaniers munis de lampes de poche se précipitent sur le pont et, après être montés à bord du prochain "Don", se dispersent dans les compartiments à marchandises. Ils s'intéressent à l'électronique et aux autres « hautes technologies ». Apparemment, au Brésil et en Colombie, tout cela est moins cher et les droits ne sont pas si élevés. L'air de rien, d'une manière pragmatique, ils chargent les trophées sur leur bateau et font tranquillement signe aux propriétaires de la contrebande de saluer : vous avez votre travail, nous avons le nôtre....

Le matin, nous passons par Leticia, la seule ville portuaire colombienne en Amazonie. C'est très important pour le pays : cela donne accès à l'Atlantique. La communication avec le « continent » se fait uniquement par avion – de petits Boeing décollent chaque jour d'ici vers Bogota.

Une heure ou deux de marche, et devant nous se trouve la Tabatinga brésilienne. Au quai se trouvent des bateaux à moteur à trois ponts qui se dirigent vers Manaus, le cœur de l'Amazonie. Les bateliers agitent la main : y a-t-il quelque chose à transporter au Brésil ? Certains passagers rechargent effectivement leurs affaires dans des bateaux fragiles. Et nous approchons de Santa Rosa. Il y a un poste frontière ici. Tous les passagers sont enregistrés au bureau de l'immigration. La vie du village situé sur l'île est liée aux intérêts commerciaux brésiliens et colombiens. Dans les magasins, les prix sont d'abord indiqués en réals brésiliens, puis en pesos colombiens, et ensuite seulement, à contrecœur, ils sont convertis en sels péruviens. Toutes les maisons sont sur pilotis. Il existe également deux maisons de prière pentecôtistes et différentes directions: "Assemblée de Dieu" et "Trinitas" ("Trinité"). Un hydravion vole d'ici à Iquitos deux ou trois fois par semaine.

Je demande au capitaine : est-ce la fin du chemin ? Non, il s'avère que le navire ira encore plus loin : vers... l'Islande. Je me sens un peu décontenancé. Mais il s'avère que c'est le nom espagnol du dernier village péruvien, également situé sur une île (isla - île). Deux heures plus tard, un village apparaît : une centaine de maisons sur pilotis permanents. On dirait que les habitants ont eu du mal à reconquérir ce bout de terre à la jungle. Il n'y a pas de périphérie ni de lisière ici - le marais et la jungle commencent immédiatement.

Que vivent-ils ici, de quoi se nourrissent-ils ? Le principal soutien de famille est la scierie. Les grumes de sciage sont chargées sur des camions à bois et acheminées par le fleuve jusqu'au Mexique. Le seul hôtel est "Trois Frontières". Pour résidents locaux ces limites sont arbitraires. Pour un dollar, le batelier emmènera n'importe qui dans la ville brésilienne de Benjamin Constant. Mais « nous n’avons pas besoin d’y aller ». Obtenir un visa brésilien est une affaire difficile, et pourquoi se précipiter au-delà des frontières du Pérou, où règne un « brouillard paludéen dans les marais brésiliens » ? Après tout, Cusco, Nazca, Machu Picchu et le lac Titicaca nous attendent. Il y a plus à voir...

Archimandrite Augustin (Nikitine)

S'étendre dans pays voisins. Amazone est le plus grand fleuve du monde en termes de superficie du bassin (7,2 millions de km²) et de débit total.

L'Amazonie prend sa source au sud, dans une zone montagneuse, à près de 5000 m d'altitude. Les sources se confondent avec, changeant de nom et devenant Ene, se connectent avec Tambo, puis avec, le courant, à son tour, se confond avec , qui est plus au sud, c'est là en effet que commence la célèbre Amazonie. Le fleuve ici est navigable, il convient au déplacement de navires de taille moyenne, à certains endroits la largeur atteint 30 km et la profondeur est de 30 m. L'Amazone est reconstituée avec de l'eau d'une superficie égale à celle de l'Australie. Couvrant une distance de 3700 km d’ouest en est régions du nord Le Brésil, le fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique, forme le plus grand delta interne de la planète (plus de 100 000 km²) et des embranchements-embouchures couvrant le grand (port. Ilha do Marajó).

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Excursion dans l'histoire

Selon les légendes, la rivière a reçu son nom il y a plus de 500 ans des conquistadors espagnols, qui ont fait une expédition dans les forêts profondes du grand fleuve, d'où ils sont revenus très impressionnés par les filles indiennes nues et guerrières qui combattaient aux côtés des hommes et étaient armé d'arcs et de flèches. Les guerriers courageux et intrépides qui ont étonné les Espagnols rappelaient les mythiques Amazones des légendes grecques, et c'est grâce à eux que la rivière tire son nom.

Le plus long fleuve de la planète

L'Amazone, jusqu'à présent officiellement considéré comme le fleuve le plus profond du monde, mais reconnu comme le deuxième en longueur après le Nil égyptien, selon l'INPE (Centre national de recherche spatiale) brésilien, est le plus long fleuve de la planète !

Les experts du Centre ont étudié la voie navigable du continent sud-américain à l'aide de données satellitaires. Les chercheurs ont résolu l'un des mystères géographiques les plus remarquables en révélant l'endroit où prend sa source un fleuve qui traverse le Pérou et le Brésil avant de se jeter dans l'océan Atlantique : ce point est situé dans la région montagneuse des Andes, au sud du Pérou, à une altitude de 5 000 mètres.

Selon les données actuelles, la longueur de l'Amazonie est de 6992,06 km. (à comparer : la longueur du Nil africain est de 6852,15 km). Autrement dit, l'Amazonie sud-américaine est le fleuve le plus profond et le plus long du monde !

Le fleuve Amazone et tous ses affluents représentent 20 % de toute l’eau douce de la planète. Parmi les vingt plus longs fleuves de la planète, 10 rivières coulent dans le bassin amazonien.

L’Amazonie est un écosystème spécial et unique, il n’y en a pas d’autre sur la planète. Une grande variété de poissons diversifiés et l'Amazonie forment une véritable « jungle sous-marine » : il existe à elle seule plus de 3 000 espèces de poissons (c'est 10 fois plus que dans toute l'Europe).

Photo d'Amazon depuis l'international Station spatiale(ISS)

Autres enregistrements Amazon

  • Pendant la saison sèche, la rivière atteint une largeur allant jusqu'à 11 km, couvrant 110 000 km² d'eau, et pendant la saison des pluies, elle gonfle 3 fois, couvrant 350 000 km² et s'étendant sur une largeur de plus de 40 kilomètres.
  • L'embouchure du fleuve est aussi l'une des réussites de l'Amazonie : c'est le plus grand delta du globe, jusqu'à 325 km de large. La rivière est navigable sur les 2/3 de sa longueur totale.
  • Avec tous ses affluents, la rivière forme un système d'eau grandiose d'une longueur de plus de 25 mille kilomètres ! Chaîne principale le plus grand fleuve navigable sur une distance de 4 300 km, et les paquebots depuis l'embouchure peuvent s'élever jusqu'à près de 1 700 km - jusqu'à .
  • Le territoire du bassin amazonien, qui s'étend des Andes à la côte atlantique, à partir duquel le fleuve se réapprovisionne en eau, atteint 7,2 millions de km², soit à peine moins que la superficie de l'Australie. En prenant en compte tous les affluents, l’Amazonie possède 1/4 de toute l’eau courante de notre planète !
  • Selon les observations des astronautes, le fleuve continue de couler dans les eaux de l'océan Atlantique, qui s'écartent du rivage à une distance d'environ 400 km. Dans son cours inférieur, l'Amazonie déborde par endroits sur 150 km et dans son embouchure en forme d'entonnoir sur environ 230 km. Si vous remontez la rivière sur 4 000 km, la largeur de son chenal principal varie de 2 à 4 km, la profondeur atteint 150 m et la vitesse d'écoulement est de 10 à 15 km/h.
  • Ce n'est qu'en Amazonie que l'on peut observer un phénomène naturel unique - de fortes montées d'eau dans la rivière sous l'influence de la marée océanique, lorsqu'un énorme puits d'eau de 4 à 5 m de haut (« ») remonte la rivière avec un rugissement terrifiant, atteignant parfois des endroits situés à 1400 km des côtes océaniques.
  • Certains affluents de la rivière transportent l'eau la plus pure des majestueux sommets enneigés des Andes, d'autres - l'humidité boueuse des pentes des collines, et d'autres encore - limpide, couleur de thé fort, eau de nombreux marécages.

Si l’on prend le cours supérieur du fleuve comme source de l’Amazonie. Apurimac (il fait partie du réseau fluvial de la rivière Ucayali) et coule des pentes orientales du pic Coropuna (6425 m) dans les Andes péruviennes, la longueur du plus grand fleuve du monde est d'environ 7000 km avec une zone de drainage de 6915 mille km2. Depuis le confluent des rivières Ucayali et Marañón, l'Amazone (avant que le Rio Negro ne s'y jette) porte le nom local de Solimões (Fig. 8.2).

Le réseau fluvial le plus complexe de l'Amazonie avec ses 13 plus grands affluents (leur débit d'eau n'a pas été étudié hydrométriquement et est estimé approximativement à l'aide de la carte MVB Atlas) se termine par un vaste réseau fluvial multi-

Riz. 8.2.

7 - Solimois-Manakapuru ; 2 - Amazonie-Itacoatiara ; 3- Madère Hacienda Vista Alegre

delta du Goruk (tableau 8.2). Entre les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque, il y a un échange d'eau le long du lit du fleuve. Casichiari : lors des crues de l'Orénoque, une partie du débit de son cours supérieur s'écoule le long du lit de cette rivière dans le réseau fluvial du Rio Negro, et pendant les périodes de crues dans le bassin du Rio Negro, une partie du débit de son cours supérieur, il s'écoule le long du Casichiari jusqu'à l'Orénoque.

Tableau 8.2

Les principaux affluents de l'Amazonie, leur aire de drainage F et contribution (%) dans le ruissellement de la rivière

Affluents gauches

Affluents droits

Nom

Nom

Marañon

Rio Nsgr

Tocantins

Données du tableau 8.2 montrent que la teneur en eau de l'Amazonie dépasse 6,1 mille km 3 /an (environ 200 mille m 3 /s), et caractérisent les caractéristiques suivantes de la formation de la structure de son écoulement :

  • 1. Dans le cours moyen, la teneur en eau de l'Amazonie triple (de 13 à 39 %) et sa masse d'eau fluviale (RWM) est un mélange des rivières Ucayali, Marañon, Japura, Purus et d'autres rivières formées principalement dans les Andes et leurs contreforts. Leurs eaux sont saturées de fines matières en suspension, c'est pourquoi les RWM de Solymois sont appelées « eaux blanches ».
  • 2. Dans la région de Manaus, le Rio Negro, le plus grand des affluents gauches, se jette dans le fleuve. La source de la formation de son ruissellement est la partie plate équatoriale de la plaine amazonienne, caractérisée par un fort marécage de forêts hyléennes, un cycle hydrologique local particulièrement intense et le plus longtemps présence d'eau de surface dans le bassin versant. De ce fait, la minéralisation de l'eau est minime (avec une conductivité électrique de 5 -bmS/cm, soit inférieure à celle de l'eau). précipitations atmosphériques D'origine océanique), il possède un pH faible et une teneur élevée en matière organique. Le RWM du Rio Negro, constitué de cette eau, est appelé « eau noire » en raison de sa couleur élevée. Il augmente le débit d'eau de l'Amazonie de 38 % ; transforme encore plus son flux, lui donnant régime de l'eau caractéristiques des rivières de plaine équatoriale.
  • 3. Dans le cours inférieur de l'Amazonie, sur une longue distance, il existe un canal avec deux cours d'eau qui se mélangent progressivement (un cours d'eau blanche trois fois plus puissant le long de la rive droite et un cours d'eau noire le long de la rive droite). gauche). Elle accepte ici afflux le plus important-R. Madère (sa teneur en eau est presque la même que celle du Yangtsé et son bassin versant est similaire à celui de la Volga), ce qui porte le débit du fleuve principal à 66 % toute sa teneur en eau. A la station de jaugeage proche de la ville d'Obidus, à 870 km de l'embouchure (bassin versant 4,92 millions de km2, selon R. N. Meade et al., 1991), son débit atteint 70 %. Selon les données des débits d'eau mesurés sporadiquement en 1963-1967, l'Amazonie se rétrécit ici à 2,2 km, présente une petite plage de fluctuations de niveau intra-annuelles pour les grands fleuves non régulés (jusqu'à 6 m) et est très profonde. Dans la section transversale, la profondeur moyenne de la rivière est de 41 à 48 m, vitesse moyenne débit de 0,8 à 2,1 m/s avec un débit d'eau de 100 à 250 000 m 3 /s. Selon les observations de Robert Meade (R.H. Meade, 1994), dans cette section, la turbidité de l'eau est 3 à 4 fois plus élevée sur la rive droite (plus de 300 g/m 3), où la part des « eaux blanches » de Madère est supérieur à celui de gauche, et le débit de sédiments en suspension est en moyenne de 1 100 à 1 300 millions de tonnes/an. Au-dessous de l'embouchure de l'affluent Xingu, qui, avec la rivière. Les tapajos (comme Madère) augmentent les ressources en eau de l'Amazonie de 14% supplémentaires, commence la région de l'estuaire du fleuve. La rivière se jette dans son plus grand canal, le Para. Le Tocantins est le deuxième affluent par bassin versant (après Madère) et le quatrième par l'écoulement de l'eau, juste derrière Madère, Rio Negro et Japura (voir tableau 8.2).

Le lissage des fluctuations intra-annuelles de la teneur en eau de l'Amazonie est facilité par l'écoulement antiphasique non seulement dans les cours supérieurs (avec un maximum en novembre-décembre en raison de l'alimentation des pluies et des neiges glaciaires) et inférieurs (à Tapajos, il est en avril), mais aussi sur les affluents de la rive droite et de la rive gauche - à Madère, le ruissellement maximum est en janvier - mars et sur le Rio Negro en août - septembre. En raison des pentes extrêmement faibles du fleuve et de ses affluents dans la plaine amazonienne (à Solimões, la pente annuelle moyenne diminue de 0,06 à 0,02 %6) et la non simultanéité des crues sur rivière principale et ses affluents, des zones de remous étendues apparaissent. Donc, lors des crues de la rivière. Purus, dont le pic survient deux mois plus tôt que sur le fleuve principal, une zone de remous d'une longueur de plus de 150 km se forme dans le canal Solymois (en témoigne la forme en boucle de la courbe Q(H) dans cette partie de l'Amazonie). Lors de la crue de Solimões, un phénomène similaire a été enregistré dans le canal Purus, à 390 km de l'embouchure de cet affluent. Le marigot le long du Madère s'étend encore plus en amont - 460 km, tandis que la vitesse d'écoulement dans son canal diminue de 2 à 0,3 m/s.

Les fluctuations de niveau à la station de jaugeage Rio Negro-Manaus (17 km au-dessus du confluent de cet affluent avec l'Amazone) dues à son remous caractérisent les modifications du débit de l'Amazonie et non du Rio Negro. Analyse des fluctuations des niveaux d'eau annuels maximaux pour la période 1903-1980. dans la gamme +2 m n'a montré aucune tendance dans le ruissellement amazonien, même au cours des 40 dernières années, lorsque la déforestation des forêts amazoniennes a augmenté (R. H. Meade et al., 1991).

L’Amazonie connaît un remous combiné principalement dû au RWM « blanc » de Madère et au RWM « transparent » de Tapages et du Xingu, dont le pic de crue est environ deux mois plus tôt que le débit maximum du fleuve principal (Fig. 8.3). On l’observe donc plus tôt à Obidus que dans la nature.

Riz. 8.3. L'évolution du niveau d'eau journalier de janvier à décembre au cours de l'année d'eau moyenne 1977 au-dessus du zéro des postes de jaugeage des rivières. Madère - hacienda Vista Alegre et r. Amazone-Itacoatiara sous l'embouchure de Madère

Riz. 8.4. Relation en forme de losange entre la concentration de matières en suspension, g/m 3 et le débit d'eau Q, mille m 3 /s, à l'alignement Solimois - Manakapuru (les points indiquent les valeurs mesurées Q Et SS, en chiffres romains - les mois 1982-1984 au cours desquels les mesures ont été effectuées) (R. N. Meade et al., 1991)

rivière Solimões-Manakapur, située à 750 km en amont (au-dessus de l'embouchure du Rio Negro). En raison du remous pendant la phase de crue du ruissellement, dans de nombreuses régions du cours moyen et inférieur de l'Amazonie, la largeur de la plaine inondable, envahie par les forêts hyléennes, atteint 10 à 15 km et, dans certains endroits, jusqu'à 100 km. . En conséquence, le débit de l’Amazonie est caractérisé par une relation particulière en forme de losange entre le débit d’eau et la concentration de matières en suspension (Figure 8.4). Au milieu de la phase de crue croissante, en raison de la sédimentation de particules d'argile et de limon sur la plaine inondable envahie à un rythme allant jusqu'à 8 mm/an, la concentration de matières en suspension diminue de moitié. Dans la première moitié de la phase de déclin des crues, la turbidité diminue encore 2 fois, et dans la seconde moitié, elle recommence à augmenter en raison de l'érosion côtière d'anciens dépôts alluviaux fins, emportés par l'eau « transparente » fusionnant de la plaine inondable. Le volume de cette masse d'eau dans le canal augmente en raison du ruissellement clarifié par la sédimentation dans les lacs des plaines inondables estuariennes du RWM, non seulement du Tapajos et du Xingu, mais aussi de nombreux affluents plus petits.

Ainsi, en Amazonie, la part du flux sédimentaire en transit, soit les particules formées dans les parties supérieures du bassin et transportées par l’eau dans l’océan la même année sont petites. C'est la raison de la faible variabilité interannuelle du rendement sédimentaire. Le flux de sédiments transportés est apparemment important, puisque des crêtes sableuses de 180 m de long et jusqu'à 8 m de haut sont apparues dans le cours inférieur du fleuve, qui sont en mouvement constant, empêchant le développement de la faune de fond. Les petites pentes dans le cours inférieur de l'Amazonie contribuent à la propagation des raz-de-marée tonitruants (appelés localement bora) sur son lit. Pororoko), dont la hauteur près de la ville de Belem (voir Fig. 8.2) atteint 4,6 m.

Robert Mead (1991) estime que jusqu'à 30 % du débit de l'Amazonie passe par des plaines inondables à végétation dense. En raison de sa capacité élevée de nanorétention, la concentration de substances en suspension dans la masse d'eau de l'Amazonie est réduite à 190 g/m 3 (J. D. Milliman et al., 1995).

Cependant, en raison de son énorme teneur en eau, le ruissellement de sédiments est d'environ 360 millions de tonnes/an, soit 4,5 fois moins que le ruissellement de sédiments en suspension du fleuve. Fleuve Jaune, Gange avec Brahmapoutre et Yangtze. La minéralisation moyenne de la masse d'eau de l'Amazonie est d'environ 40 mg/l. L'eau est de type silice-hydrocarbonate-calcium avec une teneur en chlore relativement élevée. La différence dans la composition des masses d'eau initiales du réseau fluvial et de l'Amazonie elle-même sur le site proche de la ville d'Obidus peut être jugée à partir des données du tableau. 8.3.

Les « eaux noires » allant de l'olive foncée à la couleur café, à en juger par les valeurs d'oxydation du permanganate (définitions de H. Sioli, 1951, citées par R. Keller, 1965), en contiennent 3 à 13 fois plus.

Tableau 8.3

Composition des différents types de masses d'eau en Amazonie (O. A. Alekhin, 1970 ; K. Furch, 1984 ; J. E. Richey et al., 1986 ; A. S. Monin, V. V. Gordeev, 1988)

Caractéristique

"Eaux transparentes"

Amazone - Obidus

Conductivité électrique, µS/cm

Xème - mg/l

Transparence (DAKOTA DU SUD), m

HC0 3, mg/l

Phosphore total, µg/l

Phosphore minéral, µg/l

Suspension fine (

Suspension grossière (> 63 microns), g/m 3

Note. Les valeurs de conductivité électrique de l'eau ultrapure sont approximativement égales à la valeur de sa minéralisation ?i, mg/l.

matière organique dissoute que les « eaux claires » de couleur vert clair.

Les « eaux claires » sont les plus productives biologiquement, tandis que les « eaux noires » sont les moins productives (A. S. Monin, V. V. Gordeev, 1988). Où flore aquatique et la faune de l'Amazonie est très distinctive. Par exemple, dans les eaux « blanches » et « claires », le rafting intensif est courant ( prairies flottantes), qui sont particulièrement riches en faune invertébrée tant en termes de biomasse que de diversité de composition spécifique. Ils servent de principal base alimentaire poissons, plus nombreux dans les chenaux et les lacs des plaines inondables que dans le lit des rivières. Parmi les poissons, dont le nombre total d'espèces dépasse les 2000, le plus célèbre piranhas, un poisson mesurant jusqu'à 35 à 60 cm de long avec des dents en dents de scie et acérées comme des rasoirs. Il forme de grands groupes et est très agressif, ce qui rend la baignade en rivière extrêmement dangereuse. Les macrophytes sont célèbres pour leur taille. Par exemple, la capacité de charge des feuilles Nénuphars Victoria le diamètre de deux mètres atteint 35 kg. Ils sont verts dessus et violet vif dessous. Le fleuve et ses affluents abritent des espèces géantes tortues de rivière, ainsi que les plus grands animaux d'eau douce : les mammifères herbivores Amazonien, ou lamantins sans sabots(vaches à eau) de la commande sirènes et deux espèces de dauphins d'eau douce (inia longueur jusqu'à 2,5 m et poids jusqu'à 130 kg et taille plus petite tukach), se nourrissant de crustacés, de mollusques et de poissons. Les Inias dispersent les bancs de piranhas et lorsque des coqs à long bec apparaissent, les crocodiles vont sous l'eau. De l'embouchure de la rivière Les rives Xingu des canaux de la plus grande région estuarienne de l'Amazonie au monde (environ 100 000 km 2 ) sont encadrées de mangroves (I.V. Samoilov, 1952).

  • Monin A. S., Gordeev V. V. Amazonie. - M. : Nauka, 1988.
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