O que e como as espadas são forjadas? Armas de verdadeiros guerreiros: como fazer uma espada de madeira e outros materiais Katana com lâmina curva

Talvez qualquer menino, mesmo que já tenha crescido e constituído família, se imaginasse como um cruzado, Robin Hood, Spartacus, Peter Pan ou um destemido samurai. E o que é um herói sem uma espada confiável? Hoje em dia, é necessário para uma fantasia de carnaval, uma coleção de imitações de armas, reconstrução de batalhas ou treinamento de esgrima. As armas necessárias podem ser adquiridas em fóruns especializados ou feitas de forma independente em casa. Na resenha de hoje da redação da revista online HouseChief, veremos como fazer uma espada de madeira e outros materiais para treinamento, jogos ou coleção.

Que menino não se imaginou como um cavaleiro de armadura brilhante e espada?
FOTO: andomir.narod.ru

Leia no artigo

O que é uma espada, tipos e principais nuances de como fazê-la em casa

Uma espada é um tipo de arma branca projetada para desferir golpes perfurantes e cortantes. Inicialmente era feito de bronze e cobre e, posteriormente, de ferro e aço com alto teor de carbono. Existem muitos tipos de espadas, que variam em tamanho, formato da lâmina, seção transversal e método de forjamento. Este tipo de arma é composto por lâmina, cabo, guarda e pomo. A espada sempre foi um símbolo de nobreza, honra, um indicador do status do dono, e alguns exemplares que sobreviveram até hoje possuem ricos e história interessante. Eles podem até ser chamados de obra de arte.

Espada de Stannis Barathion
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As mais comuns, simples e fáceis de fazer e manusear são as espadas retas, de uma mão e meia e de duas mãos. A espada reta ou eslava é a menor e mais conveniente para o combate, pois pode ser operada com uma mão. A arma de duas mãos é o representante mais longo e pesado deste tipo de arma e permite desferir golpes fortes e mortais.

Espada reta ou eslava
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Espada Bastarda Bastarda
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Espada de duas mãos
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Como determinar o tamanho ideal da espada

Antes de fazer uma espada em casa, você precisa conhecer alguns parâmetros: comprimento (total e lâmina) e largura. O tamanho deste tipo de arma branca varia dependendo do tipo de espada e da altura do espadachim. As espadas curtas tinham comprimento de lâmina variando de 600 a 700 mm, espadas longas - mais de 700 a 900 mm e seu peso variava de 700 ga 5 a 6 kg. Os modelos de uma mão, via de regra, pesavam de 1 a 1,5 kg, e os longos medievais tinham cerca de 900 mm de comprimento e peso não superior a 1,3 kg.

Existem os mais maneiras simples seleção do comprimento desta arma: uma espada longa de duas mãos, colocada com a ponta no chão, deve atingir o queixo do espadachim com o cabo, e em eslavo - a arma na mão abaixada deve atingir a sola das botas ou botas com a ponta da lâmina. Guy Windsor, um especialista em esgrima moderna, recomenda os seguintes tamanhos ideais para esta nobre arma:

• o comprimento da lâmina com cabo e pomo é igual à distância do chão ao esterno do espadachim;
• alça - 2,5-3 larguras de palma;
• arco de guarda - 1-2 comprimentos de palma;
• centro de gravidade (CG) - 3-5 dedos (largura) sob a proteção.

A espada longa deve ir do chão até o meio do peito do guerreiro
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Centro de gravidade ou balanceamento de armas

Determinar o centro de gravidade (CG) e equilibrar a espada é um ponto muito importante na fabricação desta arma. A facilidade de controle, a força do golpe e o cansaço do espadachim dependem disso. O centro de gravidade de uma espada é o ponto em que a arma está em equilíbrio. Dependendo do formato e tamanho da lâmina, o CG está localizado a 70-150 mm dos braços da proteção. Se o equilíbrio for deslocado ainda mais para a ponta, o golpe, embora seja mais forte, se tornará mais difícil de manejar com tal arma. Quando você aproxima o centro de gravidade do cabo, pode parecer que o controle ficou mais fácil, mas a força do golpe cai significativamente e a lâmina fica mais difícil de controlar.

Uma maneira simples de determinar o centro de gravidade
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Seleção de materiais

Para fazer uma espada em condições modernas, podem ser utilizados diversos materiais (aço, madeira, plástico, papel ou papelão). Isso depende muito de sua finalidade: para uma fantasia, treinamento, batalhas de reconstituição ou uma coleção de armas de imitação. Abaixo, em instruções passo a passo, veremos como fazer uma espada com diferentes materiais.

Espada romana de bronze
FOTO: cdnb.artstation.com
Armas de aço
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Espada de treinamento japonesa - bokken feita de madeira
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Como fazer uma espada de madeira com as próprias mãos: para brincar, treinar ou colecionar

Tendo considerado em linhas gerais, o que é uma espada, bem como algumas nuances importantes, você pode prosseguir para sua fabricação propriamente dita. Primeiro, precisamos decidir de que tipo de madeira faremos a arma, o que, por sua vez, depende da sua finalidade. Alguns recomendam o uso de madeira morta ou tábuas feitas de choupo, bétula, freixo, bordo, carvalho ou nogueira. Esta é uma boa opção para fazer uma espada de treinamento. A escolha do material deve ser feita com responsabilidade: a madeira deve estar livre de nós, podridões e danos causados ​​​​por insetos-praga. É aconselhável mergulhar a madeira selecionada em água até ficar completamente saturada, após o que deve ser seca lenta e completamente. Se você seguir a tecnologia de secagem de madeira, poderá obter uma arma decorativa ou de treinamento bastante forte e leve.

Espada de madeira para criança
FOTO: whitelynx.ru

Decidido o material, é necessário escolher o tipo, modelo da espada e ferramenta necessária. Você também não pode prescindir de desenhos com dimensões.

Desenho DIY de uma espada de madeira
FOTO: avatars.mds.yandex.net

Materiais e ferramentas necessários

Para fazer uma espada de madeira para uma criança com nossas próprias mãos, podemos precisar de:

1. Tábua de madeira.
2. Cordão de nylon, barbante ou tiras de couro genuíno.
3. Tingir.
4. Pincel ou rolo.
5. Papelão ou papel Whatman para o modelo.
6. Cola para madeira ou PVA.
7. Serrote, quebra-cabeças ou serra circular.
8. Lixa de vários grãos, lixadeira manual ou máquina estacionária.
9. Cinzéis, cinzel, plaina e martelo.
10. Grampos.
11. Roteador manual ou estacionário.

Você precisará das ferramentas manuais ou elétricas listadas, independentemente de decidir fazer espadas de madeira para crianças com madeira maciça, compensado ou gravetos.

Uma boa ferramenta é metade do sucesso
FOTO: udivitelno.cc

Fabricação, polimento, montagem e acabamento de uma espada a partir de uma tábua de madeira

Com as instruções passo a passo abaixo você aprenderá como fazer uma espada de madeira com suas próprias mãos. Você pode escolher um modelo e método de decoração diferentes, mas o princípio de fabricação descrito será o mesmo. Em primeiro lugar, é necessário fazer um molde em papelão ou papel Whatman, feito de acordo com os tamanhos e formatos desejados.

Ilustração	Descrição do processo
	Pegue uma tábua seca (de preferência sem nós) e lixe. Assim retiraremos sujeira e pequenas fibras salientes
	Anexamos o modelo à peça de trabalho e traçamos com um lápis. Também encontramos o centro da espada
	Usando uma serra ou quebra-cabeças, recortamos a parte bruta da espada. Vamos começar com a alça
	Reorganizamos a peça de trabalho e a pressionamos com grampos na mesa ou bancada
	Usando um cortador, faça um furo no topo
	Acontece assim, ainda uma espada “crua”
	Usando uma fresa e um cortador especial percorremos o contorno da espada
	Agora você precisa desenhar uma linha na lâmina, até a qual você pode chanfrar
	Com um amolador, retiramos gradativamente a madeira ao longo do contorno, simulando o afiamento de uma espada
	Deve ficar como mostrado na foto. Por fim, é necessário realizar um lixamento final com a lixa mais fina.
	Como resultado, obtemos uma espada feita de madeira com as próprias mãos para crianças. Se desejar, você pode decorar o brinquedo jeitos diferentes. Por exemplo, cubra a lâmina com tinta prateada e enrole o cabo com barbante, tira de couro ou, em casos extremos, fita isolante

As instruções passo a passo apresentadas mostram claramente como fazer uma espada a partir de uma tábua com facilidade, rapidez e sem muitos gastos. Se você não possui uma ferramenta elétrica, mesmo com uma serra comum, faca e lixa você pode fazer um jogo ou uma arma de carnaval. Convidamos você a assistir ao vídeo em sua oficina em casa.

Fazendo sua própria espada de metal

Já nos familiarizamos com o processo de fabricação armas de madeira, e agora vamos ver como fazer uma espada de ferro com suas próprias mãos. Vale dizer desde já que a complexidade do trabalho para criá-lo dependerá do tipo, formato, decoração e finalidade. O mais difícil de fazer é uma espada forjada, o que é compreensível, pois será necessária uma forja, uma bigorna e a experiência de um ferreiro.

Espada de metal caseira
FOTO: rusknife.com

Materiais e ferramentas

Antes de fazer uma espada de ferro, você precisa estocar o material e as ferramentas necessárias. Em primeiro lugar, você precisa de metal: uma chapa ou tira de aço forte. Você também precisará de:

• braçadeiras;
• rebarbadora;
• um conjunto de discos de corte e desbaste para metal;
• papelão ou papel Whatman;
• marcador, verniz e revisor de documentos;
• compensado ou madeira;
• tira de couro
• Moedor;
• lixa;
• arquivo.

Um moedor com discos diferentes é a principal ferramenta necessária para fazer uma espada de ferro
FOTO: images-na.ssl-images-amazon.com

Assim, as ferramentas e o material estão preparados. Agora você pode seguir instruções passo a passo sobre como fazer uma verdadeira espada de gládio - a arma dos gladiadores e legionários romanos.

Fazendo uma espada: do blank ao polimento final

Fazer uma espada de ferro é um processo mais complexo do que criar uma contraparte de madeira. Além disso, exige o cumprimento de regras básicas de segurança ao trabalhar com ferramentas metálicas e elétricas.

Ilustração	Descrição do processo
	Primeiro fazemos um modelo de espada completo
	Usando um modelo, desenhe o contorno geral da arma em uma chapa de aço em branco.
	Corte a peça em branco usando uma esmerilhadeira com disco de corte
	Temos este rascunho de uma espada
	Usando o gabarito, desenhamos os limites do futuro afiamento da lâmina da espada e pintamos sobre o chanfro com um corretor de papelaria
	Com um moedor, retiramos todo o excesso até o tamanho final.
	Instalamos o disco da pétala e retificamos a ponta cortante da futura espada
	Esta é a aparência de um lado com a lâmina afiada
	Agora, de acordo com o modelo, aplicaremos o contorno do forro do cabo da espada no compensado multicamadas.
	Cortando o forro da alça
	Depois de conectá-los, nós os trituramos com uma máquina elétrica manual.
	Fazemos furos no punho da espada para fixar o forro
	Fazemos furos no cabo e em placas de compensado
	Pintamos o revestimento de compensado de prata e envelhecemos artificialmente com lixa grossa
	Agora vamos começar a polir a lâmina. Este processo é longo e tedioso. Para isso utilizamos um bloco com lixa fina à base de tecido e água. Polir o metal para obter um brilho espelhado
	As muitas horas de polimento valeram a pena. O resultado na foto fala por si
	Aplicamos novamente o modelo interno à lâmina e traçamos ao longo do contorno
	Pinte as pontas da lâmina com esmalte
	Deve ficar como mostrado na foto. Isso é necessário para tingir o interior da lâmina. Quem não quiser tingir pode pular o processo de gravação
	Coloque a espada em uma solução de ácido cítrico por várias horas
	Algo deu errado, houve um buraco no filme, o ácido vazou e, com isso, a tonalidade saiu fraca e entremeada. Além disso, depois de alguns dias apareceu ferrugem. Portanto, foi decidido simplesmente polir a espada novamente e fixar o forro do punho
	Depois disso, o punho da espada foi enrolado com uma tira de couro
	O resultado é uma espada como esta
	Parece muito fofo

O vídeo mostra como forjar uma espada katana - a arma do verdadeiro samurai, bem como uma forma de decorá-la.

Como fazer uma espada com as próprias mãos em casa com diversos materiais

Vimos como esculpir uma espada em madeira ou fazer uma em placa de aço. No entanto, esses materiais não são o limite. As armas dos cavaleiros medievais, heróis russos, vikings ou samurais podem ser feitas de outras matérias-primas. Vamos dar uma olhada rápida nas principais opções.

Espada de madeira compensada faça você mesmo

Você pode fazer uma espada infantil de madeira compensada com bastante facilidade e rapidez. Este é um material acessível e fácil de processar. Porém, ao fazer uma espada para uma criança, é necessário seguir algumas regras. É desejável que a arma de um pequeno guerreiro tenha a ponta da lâmina o mais romba possível, para que não haja afiação do fio da lâmina.

Desenho de uma espada feita de madeira compensada
FOTO: i.pinimg.com

Convidamos você a assistir a um vídeo que mostra como fazer com as próprias mãos uma espada de gládio de compensado para uma criança.

Como fazer uma espada de papelão com as próprias mãos

Uma espada para um bebê pode ser feita rapidamente de papelão. Para isso, você precisará do próprio papelão (o mais grosso possível), tesoura ou estilete, tinta e pincel.

1. Em uma folha de material, com um lápis ou hidrocor, desenhe os contornos da espada e recorte-a com uma tesoura ou estilete.
2. Use uma lixa fina para lixar as bordas afiadas.
3. Pintamos a espada (lâmina e guarda - prata, cabo - preto ou marrom escuro).
4. Se desejar, a lâmina pode ser embrulhada em papel alumínio e a proteção em estanho fino.

E esta é apenas a opção mais simples, e você pode encontrar um grande número de ideias na Internet.

Espada de papelão
FOTO: avatars.mds.yandex.net

Como fazer uma espada de papel

Você também pode fazer qualquer tipo de espada para uma criança com papel grosso Whatman ou folhas comuns de papel de escritório A4, que são vendidas em qualquer papelaria. Você pode fazer armas junto com seu filho. Convidamos você a assistir a um vídeo tutorial sobre como fazer isso de maneira fácil e rápida, sem esforço especial e o custo de fazer uma espada de samurai e uma bainha de papel para seu filho.

Espada Samurai feita de papel para criança
FOTO: i.ytimg.com

O sabre de luz é a arma do verdadeiro Jedi

Quem, tendo pelo menos uma vez olhado " Guerra das Estrelas", não queria se tornar o dono do Jedi sabre de luz. Antes só se podia sonhar com isso, mas hoje é bem possível fazer em casa. Claro, esta não é uma espada real, mas é perfeita para o jogo.

Que garoto nunca sonhou em se tornar um Jedi e empunhar um sabre de luz laser?
FOTO: fanparty.ru

Primeiro você precisa saber que o cabo tem um comprimento de 240-300 mm e a espada em si tem 1000-1300 mm. Esses são os tamanhos das espadas usadas nas filmagens do famoso filme. Fabricamos armas para a criança de acordo com sua altura e conforme indicado no início do artigo.

A lâmina do sabre de luz é feita de um tubo transparente (PVC ou policarbonato), no qual uma faixa de LED é fixada em uma haste especial. A alça abriga uma fonte de alimentação especial e baterias. Vamos juntar tudo. Neste caso, o tubo transparente é rebaixado na alça em aproximadamente 50-100 mm. Se quiser que o sabre de luz emita um som característico, você pode adicionar ARDUINO (uma placa eletrônica especial, microprocessador, bateria e MP3 player) ao circuito.

O vídeo mostra como fazer uma espada Jedi legal. Com ele você pode até lutar contra Darth Vader.

O que você pode usar para forjar uma espada hoje? Muitos especialistas recomendam o uso de aço grau 65G. Este é um metal tipo mola

A principal força motriz no desenvolvimento da metalurgia e da metalurgia foi a fabricação de armas. Qualquer metal descoberto pelo homem foi imediatamente adaptado para a produção destas ferramentas, descobrindo e desenvolvendo novas tecnologias. Essas pesquisas levaram à descoberta do ferro e, posteriormente, do aço, e a qualidade deste último foi constantemente melhorada.

Forjar uma espada hoje é um processo tecnológico bastante complicado. Como você pode fazer isso em sua oficina e com quais materiais? Além disso, o que você precisa saber sobre fabricação de espadas?

As primeiras espadas foram forjadas em bronze, mas sua qualidade não era, para dizer o mínimo, muito boa; o material usado era muito macio; As primeiras amostras de ferro e aço também eram de má qualidade e tiveram que ser niveladas após vários golpes; É por isso que a princípio a arma principal era uma lança com machado.

Tudo mudou com a invenção de várias novas tecnologias, por exemplo, soldagem e forjamento camada por camada, que deram uma tira de aço forte e, o mais importante, dúctil (aço harluzhnaya), a partir da qual as espadas foram forjadas. Posteriormente, surgiram os tipos de metal fosforito, a produção desse tipo de arma começou a ficar mais barata e os métodos de sua fabricação tornaram-se mais simples.

O que você pode usar para forjar uma espada hoje? Muitos especialistas recomendam o uso de aço grau 65G. Este é um metal do tipo mola usado na produção de molas, molas de amortecedores e caixas de rolamentos. A marca contém baixo percentual de carbono e é complementada com elementos de liga como níquel, cromo e fósforo. Este aço possui excelentes indicadores de resistência e, o mais importante, é elástico, o que evitará que a espada dobre sob carga.

Ao escolher um material para fazer uma espada, primeiro você precisa decidir como ela será usada. Se for apenas como decoração decorativa para o interior, a qualidade do metal não é tão importante. Para batalhas de reconstituição, você precisará de aço de boa qualidade, que precisará ser ainda mais endurecido.

Você também pode procurar elementos de mola de carros ou tratores, que são produzidos a partir de aços 55KhGR, 55S2GF e outros análogos semelhantes.

Para espadas decorativas, você pode simplesmente comprar produtos laminados na forma de uma haste ou tira no armazém de metal mais próximo. Porém, na hora de selecionar o material, vale considerar que durante o forjamento parte do volume será perdida, o que significa que as dimensões da peça devem ser maiores.

Após adquirir o aço, é preciso cuidar da disponibilidade de equipamentos para seu processamento.

O que é necessário para forjar uma espada

O principal problema do processamento da peça ao forjar uma espada é a disponibilidade de equipamentos que correspondam ao tamanho. Amostras dessas armas têm um comprimento de 1.000 a 1.200 milímetros. Portanto, é necessário ter uma forja que permita aquecer completamente o metal em todo o seu comprimento.

Você mesmo pode construir uma forja com os parâmetros necessários usando tijolos refratários. Para isso, disponha de um fogão, por exemplo, com a parte superior aberta e um comprimento de lareira de 1,2 a 1,4 metros.

Você também precisará de um conjunto padrão de ferreiro: bigorna, alicate e martelo. Definitivamente, você precisará de um martelo de freio de mão, usado em todos os trabalhos de ferreiro. O corte e retificação de metal podem ser feitos com uma esmerilhadeira.

A presença de um martelo de forjamento mecânico simplifica e acelera muito o forjamento.

Outro ponto importante é o temperamento da espada. Principalmente se você precisar de um produto durável. Para isso, você terá que procurar algum tipo de utensílio ao longo do comprimento da lâmina, colocar óleo de máquina ou água nele.

Depois de montado todo o equipamento necessário, será necessário fazer pelo menos um desenho simples, segundo o qual será realizado o forjamento e a montagem da espada.

Quando tudo estiver pronto, prossiga diretamente para o forjamento.

Como forjar uma espada

Independentemente do que servirá de molde inicial para a futura espada (uma haste ou uma tira de mola), ela precisa ser aquecida. O principal é observar os limites de temperatura para aquecimento do aço.

O limite inferior de ductilidade dos aços de baixo carbono é de 800-850 graus. Sem instrumentos, é possível determinar o aquecimento do material de duas maneiras.

• A primeira é que a uma determinada temperatura de aquecimento o aço adquire a cor adequada. A 800-830 graus - tons de vermelho claro e cereja claro.
• A segunda são as propriedades magnéticas do material. Eles são verificados com um ímã comum. Quando o aço é aquecido a 768 graus ou mais, perde as suas propriedades magnéticas. Após o resfriamento eles são restaurados.

Então, a peça é aquecida, como moldá-la por forjamento?

• Se for uma haste, então ela precisa ser forjada ao longo de seu comprimento, fazendo dela uma tira com a seção necessária.

Durante o forjamento, uma camada de incrustações se formará na superfície do metal. Parte cairá sozinha, mas toda a superfície deve ser limpa periodicamente com uma escova de metal.

• As inclinações da futura espada podem ser formadas após o forjamento, usando uma roda de esmeril, ou podem ser forjadas, formando o formato aproximado da lâmina.
• No final da tira onde será montada a alça, é necessário fazer uma haste. Para isso, parte da tira é forjada a partir das pontas e planos, formando um cone.
• No local onde a espiga se conecta à lâmina, os ombros da espada são formados por forjamento.
• Ao longo dos planos da lâmina você precisa forjar fullers. Eles são formados por meio de punções ou moldes.
• A guarda geralmente é feita separadamente e não é forjada junto com a lâmina da espada.
• Após a conclusão do trabalho, o produto é limpo de incrustações e estabilizado (temperado). Para isso, a lâmina é aquecida em uma forja até ficar vermelha e deixada esfriar junto com a lareira.
• O endurecimento é feito após o resfriamento para estabilizar o metal. A espada deve ser aquecida uniformemente em todo o seu comprimento, certificando-se de que o ar fornecido não caia sobre a lâmina. Quando o metal fica quase vermelho, ele é rapidamente imerso completamente em água. Então você precisa liberar o material novamente. Para fazer isso, primeiro é limpo e aquecido até dourar. O resfriamento é realizado ao ar livre.

Esta é a tecnologia mais simples para forjar uma espada em casa. Com prática, você pode fazer uma lâmina excelente.

É importante observar as temperaturas de aquecimento, bem como endurecer adequadamente a lâmina. O superaquecimento do metal resultará em um produto muito frágil e o material mal endurecido será muito mole.

Concluídos os processos de forjamento, fazem o punho, o cabo e o pomo.

Claro, é possível fazer espadas sem tecnologia de ferraria, usando técnicas de metalurgia. Porém, é o produto forjado que será durável e natural.

Em condições primitivas é muito difícil seguir a tecnologia correta para fazer uma espada forjada boa qualidade. Especialmente sem experiência em ferraria. É melhor praticar inicialmente forjando, por exemplo, facas curtas ou outros produtos similares.

Uma enorme vantagem vem de ter equipamentos mecanizados. Como exemplo de fabricação de uma espada pelo método do ferreiro usando um martelo mecânico, você pode ver no vídeo fornecido:

Você tem experiência em fazer objetos longos e, principalmente, espadas? Compartilhe métodos e técnicas de processamento de metal, participe da discussão no bloco de comentários.

Saudações, irmãos cerebrais! Na sua frente guia detalhado sobre a criação da magnífica espada do Bárbaro. Não é uma coisa decorativa, mas uma espada bonita e de alta qualidade!

Desde que decidi criar a espada Bárbara para mim, sou um caçador por natureza e muito tempo se passou até sua implementação. Acho que isso não aconteceu por falta de vontade, mas porque foi gasto muito tempo adquirindo materiais, equipamentos necessários e, claro, conhecimento - acredito que isso seja verdade para muitos projetos.

Este tutorial contém mais de 200 fotos, então não vou entrar em detalhes sobre meus passos, vou deixar as fotos falarem por si.

Critérios de design: Queria fazer uma espada linda, um pouco no estilo “fantasia”, mas sem perder suas propriedades, ou seja, deveria ser durável, funcional, feita de aço decente e com detalhamento de elementos de alta qualidade. Ao mesmo tempo, as ferramentas e materiais usados ​​para fazer uma espada devem ser acessíveis a muitos e não caros.

Desbaste da Lâmina: Como não tenho forja ou bigorna, decidi esculpir em vez de forjar minha espada em uma tira de metal. Como base usei aço de alto carbono 1095, este é um aço barato recomendado para “fabricantes de facas”. Em geral, se você planeja fazer boa lâmina, então é melhor usar aço inoxidável endurecido e, se for um “gancho de parede”, você pode usar tipos de aço mais baratos. Além disso, se você mora em clima úmido, então leve em consideração a composição de carbono do aço, uma vez que os aços com alto teor de carbono enferrujam muito rapidamente.

Etapa 1: calha

Uma ranhura é uma ranhura que percorre todo o comprimento da lâmina. Você provavelmente já ouviu outro nome para ela - fluxo sanguíneo, isso não é verdade, pois seu objetivo principal é reduzir o peso da lâmina. Neste caso, é um elemento puramente decorativo. Passei muito mais tempo aprendendo como era feito do que fazendo.

A profundidade da ranhura é escolhida em relação à espessura da lâmina, e você não deve aprofundar muito a ranhura, pois isso enfraquecerá a embarcação. Fiz um sulco de cada lado com 0,16 cm de profundidade, enquanto minha espada tem 0,5 cm de espessura.

Etapa 2: base de montagem

Agora faremos uma base de montagem para a espada e a utilizaremos durante todo o processo de criação da espada. Ele permite que você processe a faca com mais eficiência, moendo, modelando, etc. A lâmina da lâmina é flexível e macia, por isso não me arrependo de perder tempo criando a base de montagem, pois com ela fiz uma espada de excelente qualidade.

Fiz a própria base com restos de madeira, apenas modelei levemente a tábua em forma de espada e instalei fixadores.

Etapa 3: lâmina

Afiei a lâmina usando tecnologias da “velha escola” - manualmente, com lima, sem pedras de amolar, amoladores ou outros dispositivos. Passei pelo menos 4 horas nisso tudo, e acho que se você fizer isso constantemente, você pode economizar na academia. Então, cérebro em suas mãos!

E algumas dicas:
- se você planeja endurecer ainda mais a lâmina, não afie a lâmina em uma ponta afiada, deixe-a ponta pequena espessura 0,07-0,15 cm. Desta forma evitará fissuras e deformações durante o processo de tratamento térmico.

— verifique constantemente a exatidão da geometria da lâmina. Para fazer isso, é conveniente sombrear a lâmina inicial com um marcador e marcar os limites da lâmina. Marquei o chanfro em 45 graus e, durante o processo de afiação, quando o marcador desapareceu, tive certeza de que o ângulo de afiação necessário foi alcançado.

- use limas diferentes, tanto grossas quanto finas, pois algumas removem muito e com ranhuras, enquanto outras removem suavemente, mas o processo é lento.

Etapa 4: Tratamento Térmico

Como mencionei, não tenho forja, então tive que trabalhar muito para encontrar uma oficina que temperasse minha espada usando o método de “endurecimento diferencial”. Este é um método interessante usado por artesãos japoneses para endurecer katanas. O resultado final é que a lâmina e o corpo da lâmina são resfriados de maneira diferente, porque o corpo da lâmina é revestido com argila, o que retarda o processo de resfriamento. Assim, após aquecimento e resfriamento, a lâmina torna-se dura, mas quebradiça, e o corpo da espada é macio e durável. É disso que você precisa para uma grande espada.

Pelo menos em teoria.

A espada japonesa deixa poucos conhecedores de armas indiferentes. Alguns acreditam que esta é a melhor espada da história, o pináculo inatingível da perfeição. Outros dizem que esta é uma arte medíocre que não pode ser comparada com espadas de outras culturas.

Existem também opiniões mais extremas. Os fãs podem argumentar que a katana corta aço, que não pode ser quebrada, que é mais leve que qualquer espada europeia de dimensões semelhantes, e assim por diante. Os detratores dizem que a katana é ao mesmo tempo frágil, macia, curta e pesada, que é um ramo arcaico e sem saída do desenvolvimento de armas afiadas.
A indústria do entretenimento está do lado dos fãs. Em animes, filmes e jogos de computador, as espadas do tipo japonês costumam ser dotadas de propriedades especiais. A katana pode ser a melhor arma de sua classe, ou pode ser a mega espada do protagonista e/ou do vilão. Basta lembrar alguns filmes de Tarantino. Você também pode se lembrar dos filmes de ação sobre ninjas dos anos 80. Existem muitos exemplos para serem mencionados seriamente.
O problema é que, devido à enorme pressão da indústria do entretenimento, o filtro de algumas pessoas, concebido para separar o real do ficcional, falha. Eles começam a acreditar que a katana é realmente a melhor espada, “afinal, todo mundo sabe disso”. E então surge um desejo natural de que a psique humana reforce o ponto de vista de alguém. E quando tal pessoa encontra críticas do objeto de sua adoração, ele as aceita com hostilidade.
Por outro lado, existem pessoas que conhecem certas deficiências da espada japonesa. Essas pessoas geralmente reagem aos fãs que elogiam incontrolavelmente a katana com críticas inicialmente bastante saudáveis. Na maioria das vezes, em resposta - lembre-se da recepção hostil - esses críticos recebem uma quantidade inadequada de lixo, o que muitas vezes os enfurece. A argumentação deste lado também vai para o absurdo: as vantagens da espada japonesa são abafadas, as deficiências são exageradas. Os críticos se transformam em repreensores.
Portanto, há uma guerra em curso, alimentada, por um lado, pela ignorância e, por outro, pela intolerância. O resultado é que o máximo de As informações disponíveis sobre a espada japonesa vêm de fãs ou detratores. Nem um nem outro podem ser levados a sério.
Onde está a verdade? O que é, de fato, uma espada japonesa, quais são seus pontos fortes e lados fracos? Vamos tentar descobrir.

Mineração de minério de ferro

Não é nenhum segredo que as espadas são feitas de aço. O aço é uma liga de ferro e carbono. O ferro vem do minério, o carbono vem da madeira. Além do carbono, o aço pode conter outros elementos, alguns dos quais têm efeito positivo na qualidade do material, enquanto outros têm efeito negativo.
Existem muitas variedades de minério de ferro, como magnetita, hematita, limonita e siderita. Diferem, essencialmente, nas impurezas. Em qualquer caso, os minérios contêm óxidos de ferro, e não ferro puro, por isso o ferro sempre deve ser reduzido dos óxidos. O ferro puro, não na forma de óxidos e sem quantidades significativas de impurezas, é extremamente raro na natureza e não em escala industrial. Estes são principalmente fragmentos de meteoritos.
No Japão medieval, o minério de ferro era obtido a partir da chamada areia férrea ou satetsu (砂鉄), contendo grãos de magnetita (Fe3O4). A areia férrea ainda é uma importante fonte de minério hoje. A magnetita da areia é extraída, por exemplo, na Austrália, inclusive para exportação para o Japão, onde o minério de ferro já se esgotou há muito tempo.
Você precisa entender que outros tipos de minério não são melhores que a areia férrea. Por exemplo, na Europa medieval, uma importante fonte de ferro era o minério do pântano, ferro do pântano, contendo goethita (FeO(OH)). Também existem muitas impurezas não metálicas e precisam ser separadas da mesma maneira. Portanto, num contexto histórico, não é muito importante que tipo de minério foi utilizado para fazer o aço. O que é mais importante é como foi processado antes e depois da fundição.
A controvérsia sobre a qualidade da espada japonesa começa com uma discussão sobre o minério. Os fãs afirmam que o minério satetsu é muito puro e produz aço muito avançado. Os detratores afirmam que quando o minério é extraído da areia é impossível se livrar das impurezas, e o aço resultante é de baixa qualidade, com grande número de inclusões. Quem está certo?
É paradoxal, mas ambos estão certos! Mas não ao mesmo tempo.
Os métodos modernos de purificação da magnetita das impurezas tornam possível obter um pó de óxido de ferro muito puro. Portanto, o mesmo minério do pântano é comercialmente menos interessante que a areia de magnetita. O problema é que esses métodos de limpeza usam eletroímãs poderosos que são relativamente novos.
Os japoneses medievais tiveram que se contentar com métodos inteligentes de limpeza da areia usando ondas costeiras ou separar os grãos de magnetita da areia manualmente. Em qualquer caso, se você extrair e refinar a magnetita usando métodos verdadeiramente tradicionais, não obterá minério puro. Restará bastante areia, ou seja, dióxido de silício (SiO2) e outras impurezas.
A afirmação “O Japão tinha minério ruim e, portanto, o aço para espadas japonesas é, por definição, de baixa qualidade” está incorreta. Sim, o Japão tinha, na verdade, menos minério de ferro do que a Europa. Mas qualitativamente não foi melhor nem pior do que o europeu. Tanto no Japão quanto na Europa, para obter aço de alta qualidade, os metalúrgicos tiveram que se livrar das impurezas que inevitavelmente permaneciam após a fundição de maneira especial. Para isso foram utilizados processos muito semelhantes, baseados na soldagem por forjamento (mas falaremos mais sobre isso posteriormente).
Portanto, afirmações como “satetsu é um minério muito puro” são verdadeiras apenas em relação à magnetita, separada das impurezas por métodos modernos. Nos tempos históricos era um minério sujo. Quando os japoneses modernos fazem suas espadas da “maneira tradicional”, eles estão mentindo porque o minério dessas espadas é refinado com ímãs, e não manualmente. Portanto, não são mais espadas de aço tradicionais, pois as matérias-primas utilizadas para elas são de qualidade superior. Os armeiros, é claro, podem ser compreendidos: não há sentido prático em usar matérias-primas obviamente inferiores.

Minério: conclusão

O aço para nihonto, produzido antes da revolução industrial chegar ao Japão, era feito de minério sujo para os padrões modernos. O aço de todos os nihonto modernos, mesmo aqueles forjados nas mais remotas e autênticas aldeias japonesas, é feito de minério puro.

Se estiverem disponíveis tecnologias de fundição de aço suficientemente avançadas, a qualidade do minério não é particularmente importante, uma vez que as impurezas serão facilmente separadas do ferro. Contudo, historicamente no Japão, como na Europa medieval, tais tecnologias não existiam. O fato é que a temperatura de fusão do ferro puro é de aproximadamente 1539° C. Na verdade, é preciso atingir temperaturas ainda mais altas, com margem. É impossível fazer isso “de joelhos”; você precisa de um alto-forno.

Sem tecnologias relativamente novas, é muito difícil atingir temperaturas suficientes para derreter o ferro. Apenas algumas culturas foram capazes de fazer isso. Por exemplo, lingotes de aço de alta qualidade eram produzidos na Índia e os comerciantes já os transportavam até à Escandinávia. Na Europa, aprenderam a atingir normalmente as temperaturas exigidas por volta do século XV. Na China, os primeiros altos-fornos foram construídos já no século V a.C., mas a tecnologia não se espalhou para além das fronteiras do país.

O tradicional forno de queijo japonês, tatara (鑪), era um dispositivo bastante avançado para a época. Ela lidou com a tarefa de obter o chamado tamahagane (玉鋼), “aço diamante”. No entanto, a temperatura que poderia ser alcançada em Tatar não ultrapassou 1500°C. Isso é mais que suficiente para reduzir o ferro de seus óxidos, mas não o suficiente para a fusão completa.

A fusão completa é necessária principalmente para separar as impurezas indesejáveis ​​inevitavelmente contidas no minério extraído tradicionalmente. Por exemplo, a areia libera oxigênio quando aquecida e se transforma em silício. Este silício está aprisionado em algum lugar dentro do ferro. Se o ferro se tornar completamente líquido, impurezas indesejadas como o silício simplesmente flutuarão na superfície. A partir daí podem ser retirados com uma colher ou deixados para depois serem retirados do porco resfriado.

A fundição de ferro no tártaro, como na maioria dos fornos antigos semelhantes, não estava completa. Portanto, as impurezas não flutuaram para a superfície na forma de escória, mas permaneceram na espessura do metal.

Deve-se mencionar que nem todas as impurezas são igualmente prejudiciais. Por exemplo, o níquel ou o cromo produzem aço inoxidável, enquanto o vanádio é usado no aço para ferramentas moderno. Estes são os chamados aditivos de liga, cujo benefício estará em um teor muito baixo, geralmente medido em frações de um por cento.

Além disso, o carbono não deve ser considerado uma impureza quando se trata de aço, porque o aço é uma liga de ferro e carbono em certa proporção, como observado anteriormente. No entanto, ao fundir em tártaro não estamos lidando apenas e nem tanto com aditivos de liga do tipo mencionado acima. A escória permanece no aço, principalmente na forma de silício, magnésio e assim por diante. Essas substâncias, assim como seus óxidos, são significativamente piores em termos de dureza e características de resistência do que o aço. O aço sem escória será sempre melhor que o aço com escória.

Siderurgia: conclusão

O aço Nihonto, fundido usando métodos tradicionais a partir de minério extraído tradicionalmente, contém uma quantidade significativa de escória. Isso degrada sua qualidade em comparação ao aço obtido usando tecnologias modernas. Se você pegar o minério puro e moderno, o aço “quase tradicional” resultante será de qualidade visivelmente superior ao aço verdadeiramente tradicional.

A espada japonesa é feita de um aço tradicionalmente preparado chamado tamahagane. A lâmina contém carbono em diferentes concentrações em diferentes áreas. O aço é dobrado em várias camadas e endurecido por zona. É amplo fatos conhecidos, você pode ler sobre eles em quase todos os artigos populares sobre katana. Vamos tentar descobrir o que isso significa e qual o impacto que tem.

Para obter respostas a essas perguntas, você precisará de uma excursão pela metalurgia. Não vamos nos aprofundar muito. Muitas nuances não são mencionadas neste artigo; alguns pontos são deliberadamente simplificados;

Propriedades dos materiais

Por que as espadas são feitas de aço e não, digamos, de madeira ou algodão doce? Porque o aço como material tem propriedades mais adequadas para a criação de espadas. Além disso, para a criação de espadas, o aço possui as propriedades mais adequadas de todos os materiais à disposição da humanidade.

Não é necessário muito de uma espada. Deve ser forte, afiado e não muito pesado. Mas todas essas três propriedades são absolutamente necessárias! Uma espada que não seja forte o suficiente quebrará rapidamente, deixando seu dono sem proteção. Uma espada que não seja afiada o suficiente será ineficaz em causar danos ao inimigo e também não será capaz de proteger seu dono. Demais espada pesada V Melhor cenário possível irá esgotar rapidamente o proprietário; na pior das hipóteses, será completamente inadequado para o combate.

Agora vamos examinar essas propriedades em detalhes.

Durante a operação, as espadas estão sujeitas a fortes impactos físicos. O que acontecerá com a lâmina se você acertar um alvo, seja ele qual for? O resultado depende de qual é o alvo e como você o atinge. Mas também depende do desenho da lâmina com a qual batemos.

Em primeiro lugar, a espada não deve quebrar, ou seja, deve ser durável. Força é a capacidade dos objetos de não quebrar devido às tensões internas que surgem sob a influência de forças externas. A força de uma espada é influenciada principalmente por dois componentes: geometria e material.

Com a geometria geralmente tudo fica claro: um pé-de-cabra é mais difícil de quebrar do que um arame. Porém, o pé-de-cabra é muito mais pesado, o que nem sempre é desejável, por isso é necessário recorrer a truques que minimizem o peso da arma mantendo a força máxima. Aliás, você pode perceber imediatamente que todos os tipos de aço têm aproximadamente a mesma densidade: aproximadamente 7,86 g/cm3. Portanto, a redução da massa só é alcançável pela geometria. Falaremos sobre isso mais tarde, por enquanto vamos ao material.

Além da resistência, a dureza é importante para uma espada, ou seja, a capacidade do material de não se deformar quando Influência externa. Uma espada que não seja suficientemente dura pode ser muito forte, mas não será capaz de esfaquear ou cortar. Um exemplo desse material é a borracha. Uma espada feita de borracha é quase impossível de quebrar, embora possa ser cortada - mais uma vez, a falta de dureza a afeta. Mas o mais importante é que sua lâmina é muito mole. Mesmo que você faça uma lâmina de borracha “afiada”, ela só consegue cortar algodão doce, ou seja, um material ainda menos duro. Ao tentar cortar madeira uniforme, uma lâmina feita de um material afiado, mas macio, simplesmente dobrará para o lado.

Mas a firmeza nem sempre é útil. Muitas vezes, em vez de dureza, é necessária plasticidade, ou seja, a capacidade de um corpo se deformar sem se autodestruir. Para maior clareza, tomemos dois materiais: um com dureza muito baixa - a mesma borracha, e outro com dureza muito alta - vidro. Com botas de borracha ou couro, que se dobram dinamicamente com o pé, você consegue andar com calma, mas com botas de vidro simplesmente não consegue. Um caco de vidro pode cortar borracha, mas uma bola de borracha quebrará facilmente o vidro da janela sem causar ferimentos.

Um material não pode ter simultaneamente alta dureza e ao mesmo tempo ser plástico. O fato é que, ao ser deformado, um corpo feito de material sólido não muda de forma, como a borracha ou a plasticina. Em vez disso, primeiro resiste e depois quebra, dividindo-se - porque precisa de algum lugar para colocar a energia de tensão que se acumula nele, e não é capaz de extinguir essa energia de uma forma menos extrema.

Em baixa dureza, as moléculas que compõem o material não estão firmemente ligadas. Eles se movem calmamente um em relação ao outro. Alguns materiais macios retornam à sua forma original após a deformação, outros não. Elasticidade é a propriedade de retornar à sua forma original. Por exemplo, a borracha esticada se recomporá, a menos que você exagere, e a plasticina manterá a forma que lhe foi dada. Conseqüentemente, a borracha deforma-se elasticamente e a plasticina deforma-se plasticamente. Aliás, os materiais sólidos são mais elásticos que o plástico: a princípio não se deformam, depois se deformam levemente elasticamente (se você soltar aqui, eles voltam à forma) e depois quebram.

Tipos de aço

Como mencionado acima, o aço é uma liga de ferro e carbono. Mais precisamente, é uma liga contendo de 0,1 a 2,14% de carbono. Menos é ferro. Mais, até 6,67% - ferro fundido. Quanto mais carbono, maior será a dureza e menor será a ductilidade da liga. E quanto menor a ductilidade, maior a fragilidade.

Na realidade, é claro, nem tudo é tão simples. É possível obter aços com alto teor de carbono que sejam mais dúcteis que os aços com baixo teor de carbono e vice-versa. A metalurgia envolve muito mais do que um diagrama ferro-carbono. Mas já concordamos em simplificar as coisas.

O aço que contém muito pouco carbono é a ferrita. O que é “muito pouco”? Depende de vários fatores, principalmente da temperatura. À temperatura ambiente, isso chega a meio por cento, mas você precisa entender que não deve procurar clareza excessiva em um mundo analógico cheio de gradientes suaves. A ferrita tem propriedades próximas ao ferro puro: tem baixa dureza, é deformada plasticamente e é ferromagnética, ou seja, é atraída por ímãs.

Quando aquecido, o aço muda de fase: a ferrita se transforma em austenita. A maneira mais fácil de determinar se uma peça de aço aquecida atingiu a fase austenita é segurar um ímã próximo a ela. Ao contrário da ferrita, a austenita não possui propriedades ferromagnéticas.

A austenita difere da ferrita por ter uma estrutura cristalina diferente: é mais larga que a da ferrita. Todo mundo se lembra da expansão térmica, certo? É aqui que isso aparece. Graças à rede mais ampla, a austenita torna-se transparente para os átomos de carbono individuais, que podem, até certo ponto, viajar livremente dentro do material, terminando dentro das células.

Claro, se você aquecer o aço ainda mais, até que ele derreta completamente, o carbono viajará ainda mais livremente no líquido. Mas agora isso não é tão importante, especialmente porque com o método tradicional japonês de produção de aço, a fusão completa não ocorre.

À medida que o aço fundido esfria, ele primeiro se torna austenita dura e depois volta a ser ferrita. Mas este é um caso geral para aços carbono “comuns”. Se você adicionar níquel ou cromo ao aço em uma quantidade de 8 a 10%, então, após o resfriamento, a estrutura cristalina permanecerá austenítica. É assim que são feitos os aços inoxidáveis, na verdade ligas de aço com outros metais. Via de regra, elas são inferiores às ligas comuns de ferro e carbono em termos de dureza e resistência, de modo que as espadas são feitas de aço “enferrujado”.

Com tecnologias metalúrgicas modernas, é perfeitamente possível obter aço inoxidável comparável em dureza e resistência a amostras de aço carbono histórico de alta qualidade. Embora o aço carbono moderno ainda seja melhor que o aço inoxidável moderno. Mas, na minha opinião, o principal motivo da falta de espadas de aço inoxidável é a inércia do mercado: os clientes dos armeiros não querem comprar espadas de aço inoxidável “fraco”, além de muitos valorizarem a autenticidade - apesar de isso ser essencialmente ficção , conforme discutido no artigo anterior.

Obtendo Tamahagane

Pegamos minério de ferro (magnetita satetsu) e assamos. Gostaríamos de derretê-lo completamente, mas não vai funcionar – o Tatara não aguenta. Mas nada. Aquecemos, levamos para a fase austenítica e continuamos aquecendo até parar. Adicionamos carbono simplesmente colocando carvão no fogão. Adicione o satetsu novamente e continue assando. Ainda é possível derreter parte do aço, mas não todo. Então deixe o material esfriar.

À medida que o aço esfria, ele tenta mudar de fase, passando de austenita para ferrita. Mas adicionamos uma quantidade significativa de carvão distribuído de forma desigual! Os átomos de carbono, que se moviam livremente dentro do ferro líquido e normalmente existiam dentro de uma ampla rede de austenita, quando comprimidos e mudam de fase, começam a ser espremidos para fora de uma rede de ferrita mais estreita. Está tudo bem na superfície, há algum lugar para espremer, apenas no ar - e isso é bom. Mas na espessura do material não há para onde ir.

Como resultado da transição do ferro da austenita, parte do aço resfriado não será mais ferrita, mas sim cementita, ou carboneto de ferro Fe3C. Comparado à ferrita, é um material muito duro e quebradiço. A cementita pura contém 6,67% de carbono. Podemos dizer que se trata de “ferro fundido máximo”. Se houver mais carbono em qualquer parte da liga do que 6,67%, então ele não será capaz de se dispersar em carboneto de ferro. Neste caso, o carbono permanecerá na forma de inclusões de grafite sem reagir com o ferro.

Quando a tártara esfria, um bloco de aço pesando cerca de duas toneladas se forma em seu fundo. O aço neste bloco não é uniforme. Nas áreas onde o satetsu faz fronteira com o carvão, não haverá nem aço, mas sim ferro fundido contendo grande quantidade de cementita. Nas profundezas do satetsu, longe do carvão, haverá ferrita. Na transição da ferrita para o ferro fundido - diversas estruturas de ligas ferro-carbono, que por simplicidade podem ser definidas como perlita.

Perlite é uma mistura de ferrita e cementita. Durante o resfriamento e a transição de fase da austenita para a ferrita, como já mencionado, o carbono é espremido para fora da rede cristalina. Mas na espessura do material não há onde espremê-lo, apenas de um lugar para outro. Devido a diversas heterogeneidades durante o resfriamento, verifica-se que parte da rede espreme esse carbono, transformando-se em ferrita, e a outra parte aceita, transformando-se em cementita.

Quando cortada, a perlita parece pele de zebra: uma sequência de listras claras e escuras. Na maioria das vezes, a cementita é percebida como mais branca que a ferrita cinza escura, embora tudo isso dependa da iluminação e das condições de visualização. Se houver carbono suficiente na perlita, as áreas listradas serão combinadas com áreas puramente ferríticas. Mas tudo isso também é perlita, apenas com baixo teor de carbono.

As paredes do forno são destruídas e o bloco de aço quebrado em pedaços. Essas peças são gradativamente trituradas em pedaços muito pequenos, meticulosamente inspecionados e, se possível, limpos de escória e excesso de carbono-grafite. Em seguida, eles são aquecidos até ficarem macios e achatados, resultando em lingotes planos de formato arbitrário, que lembram moedas. Durante o processo, o material é classificado por qualidade e teor de carbono. As moedas da mais alta qualidade vão para a produção de espadas, o resto vai para qualquer lugar. Com o teor de carbono, tudo é bem simples.

A ferrita obtida do tamahagane é chamada hocho-tetsu (包丁鉄) em japonês. A notação correta em inglês é “houchou-tetsu” ou “hōchō-tetsu”, possivelmente sem o hífen. Se você pesquisar como “hocho-tetsu” não encontrará nada de bom.

Perlite é precisamente tamahagane. Mais precisamente, a palavra “tamahagane” refere-se tanto ao aço resultante como um todo quanto ao seu componente perlita.

O ferro fundido duro feito de tamahagane é chamado nabe-gane (鍋がね). Embora existam vários nomes para o ferro fundido e seus derivados em japonês: nabe-gane, sentetsu (銑鉄), chutetsu (鋳鉄). Se você estiver interessado, poderá descobrir por si mesmo quando qual dessas palavras é correta para usar. Para ser honesto, não é a coisa mais importante em nosso negócio.

O método tradicional japonês de fundição de aço não é algo altamente sofisticado. Não nos permite eliminar completamente as escórias que estão inevitavelmente presentes no minério tradicionalmente extraído. No entanto, cumpre bem a tarefa principal - a produção de aço. A saída são pequenos pedaços de ligas de ferro-carbono, semelhantes a moedas, com teores variados de carbono. Vários tipos de ligas estão envolvidos na produção posterior da espada, desde ferrita macia e dúctil até ferro fundido duro e quebradiço.

Aço composto

Quase todos os processos tecnológicos de produção de aço para produção de espadas, inclusive os japoneses, produzem aços de diversos graus, com conteúdo diferente carbono e assim por diante. Algumas variedades são mais duras e quebradiças, outras são macias e flexíveis. Os armeiros queriam combinar a dureza do aço com alto teor de carbono com a resistência do aço com baixo teor de carbono. Assim, independentemente um do outro, em diferentes partes do mundo, surgiu a ideia de produzir espadas a partir de aço compósito.

Entre os fanáticos por espadas japonesas, o fato de os objetos de sua veneração serem tradicionalmente feitos desta forma, a partir de “muitas camadas de aço”, é exaltado como uma espécie de conquista que distingue a espada japonesa de outros tipos de armas “primitivas”. . Vamos tentar descobrir por que essa visão das coisas está errada.

Elementos de tecnologia

O princípio geral: são retiradas peças de aço com o formato desejado, montadas de uma forma ou de outra e soldadas por forjamento. Para fazer isso, eles são aquecidos até um estado macio, mas não líquido, e cravados um no outro com uma marreta.

Montagem (empilhamento)

A própria formação de uma peça a partir de pedaços de material, na maioria das vezes com características diferentes. As peças são soldadas por forjamento.

Normalmente, hastes ou tiras são utilizadas ao longo de todo o comprimento do produto para não criar pontos fracos por comprimento. Mas você pode montá-lo de diferentes maneiras.

A montagem estrutural aleatória é o método mais primitivo no qual peças de metal de formato arbitrário são montadas aleatoriamente. Uma montagem estrutural aleatória geralmente também é de composição aleatória.

Montagem composicional aleatória - com tais espadas não é possível identificar uma estratégia significativa para distribuição de tiras de material com diferentes teores de carbono e/ou fósforo.

O fósforo não foi mencionado antes. Este aditivo é benéfico e prejudicial, dependendo da concentração e do tipo de aço. Para os fins deste artigo, as propriedades do fósforo nas ligas de aço não são particularmente importantes. Mas no contexto da montagem é importante que a presença do fósforo altere a cor visível do material, ou mais precisamente, as suas propriedades reflexivas. Mais sobre isso mais tarde.

A montagem estrutural é o oposto da montagem estrutural aleatória. As tiras a partir das quais a peça é montada apresentam contornos geométricos claros. Existe uma certa intenção na formação da estrutura. No entanto, essas lâminas ainda podem ser compostas aleatoriamente.

A montagem composta é uma tentativa de organizar de forma inteligente diferentes tipos de aço em diferentes áreas da lâmina - por exemplo, criando uma lâmina dura e um núcleo macio. As montagens compostas são sempre estruturais.

Vale a pena mencionar exatamente quais estruturas geralmente eram formadas.

A opção mais simples é empilhar três ou mais tiras, com as tiras superior e inferior formando a superfície da lâmina e a tira do meio formando o seu núcleo. Mas havia também o seu completo oposto, quando a peça de trabalho era montada a partir de cinco ou mais hastes próximas. As hastes externas formam as lâminas e tudo entre elas forma o núcleo. Também foram encontradas opções intermediárias e mais complexas.

Para espadas japonesas, a montagem é uma técnica muito comum. Embora nem todas as espadas japonesas tenham sido montadas da mesma maneira, nem todas foram montadas. Nos tempos modernos, a opção mais comum é a seguinte: a lâmina é de aço duro, o núcleo e o dorso são de aço macio, os planos laterais são de aço médio. Essa variante é chamada de sanmai ou honsanmai e pode ser considerada uma espécie de padrão. Quando falarmos sobre a estrutura de uma espada japonesa no futuro, teremos em mente exatamente essa montagem.

Mas, ao contrário dos tempos modernos, a maioria das espadas históricas tem uma estrutura kobuse: núcleo e costas moles, lâmina dura e planos laterais. Na verdade, eles são seguidos por espadas sanmai, depois por uma grande margem - maru, isto é, espadas não feitas de aço composto, apenas duras. Outras opções complicadas, como Orikaeshi Sanmai ou Soshu Kitae, atribuídas ao lendário ferreiro Masamuna, existem em doses homeopáticas e são, em sua maioria, simplesmente produtos de experimentação.

Dobrando

Envolve dobrar ao meio uma peça bastante fina e achatada, aquecida até ficar macia.

Este elemento de tecnologia, juntamente com a manifestação do próximo parágrafo, é provavelmente promovido mais do que outros como base para o aperfeiçoamento das espadas japonesas. Todo mundo provavelmente já ouviu falar das centenas de camadas de aço de que são feitas as espadas japonesas? Então aqui está. Pegue uma camada e dobre ao meio. Já são duas. Dobre novamente - quatro. E assim por diante, em potências de dois. 27=128 camadas. Nada especial.

Fagging

Homogeneização do material através de dobras repetidas.

O agrupamento é necessário quando o material está longe de ser perfeito - ou seja, quando se trabalha com aço obtido tradicionalmente. Na verdade, por “dobragem especial japonesa” eles querem dizer empilhamento, porque é para remover impurezas e homogeneizar a escória que as espadas japonesas são dobradas cerca de 10 vezes. Quando dobrado dez vezes, o resultado são 1.024 camadas, tão finas que não existem mais - o metal fica homogêneo.

O ensacamento permite que você se livre das impurezas. A cada desbaste da peça de trabalho, mais conteúdo passa a fazer parte da superfície. A temperatura em que tudo isso acontece é muito alta. Como resultado, parte da escória queima, entrando em contato com o oxigênio do ar. As peças não queimadas resultantes do processamento repetido com uma marreta são pulverizadas em uma concentração relativamente uniforme em toda a peça de trabalho. E isso é melhor do que ter uma grande fraqueza específica em algum lugar de um determinado lugar.

No entanto, o agrupamento também tem suas desvantagens.

Em primeiro lugar, a escória, constituída por óxidos, não queima - já queimou. Esta escória permanece parcialmente dentro da peça e não pode ser removida.

Em segundo lugar, o carbono queima junto com impurezas indesejadas ao dobrar o aço. Isso pode e deve ser levado em consideração ao usar ferro fundido como matéria-prima para futuros aços duros e aço duro para futuros aços macios. No entanto, já está claro aqui que você não pode fazer lotes indefinidamente - você acabará com ferro.

Em terceiro lugar, além da escória, nas temperaturas em que ocorre a dobragem e a embalagem, o próprio ferro queima, ou seja, oxida. É necessário remover flocos de óxido de ferro que aparecem na superfície antes de dobrar a peça, caso contrário ocorrerá um defeito.

Em quarto lugar, a cada dobra subsequente, o ferro torna-se cada vez menor. Parte dele queima, transformando-se em óxido, e parte simplesmente cai das bordas ou precisa ser cortada. Portanto, é necessário calcular imediatamente quanto mais material será necessário. Mas não é grátis.

Em quinto lugar, a superfície sobre a qual é realizada a embalagem não pode ser estéril, nem o ar na forja. A cada dobra, novas impurezas entram na peça. Ou seja, até certo ponto, a embalagem reduz o percentual de contaminação, mas depois começa a aumentá-lo.

Diante do exposto, pode-se entender que dobrar e embalar não é uma espécie de supertecnologia que permite obter do metal algumas propriedades inéditas. Esta é apenas uma forma de, até certo ponto, livrar-se dos defeitos do material inerentes aos métodos tradicionais de produção.

Por que as espadas não são lançadas?

Em muitos filmes de fantasia, uma bela montagem mostra o processo de confecção de uma espada, geralmente para o personagem principal ou, inversamente, para alguns antagonistas do mal. Uma imagem comum nesta montagem: metal laranja derretido sendo derramado em um molde aberto. Vejamos por que isso não acontece.

Em primeiro lugar, o aço fundido tem uma temperatura de cerca de 1600° C. Isso significa que ele não brilhará com uma cor laranja suave, mas com uma cor branco-amarelada muito brilhante. Nos filmes, algumas ligas de metais macios e mais fusíveis são despejadas em moldes.

Em segundo lugar, se você derramar o metal em um molde aberto, a parte superior permanecerá plana. As espadas de bronze eram de fato fundidas, mas em moldes fechados, consistindo, por assim dizer, de duas metades - não um pires plano, mas um copo profundo e estreito.

Em terceiro lugar, no filme significa que depois de endurecida a espada já tem a sua forma final e, em geral, está pronta. Porém, o material assim obtido, sem posterior processamento por forjamento, será muito frágil para armas. O bronze é mais dúctil e macio que o aço; tudo fica bem com lâminas de bronze fundido. Mas o tarugo de aço terá que ser forjado de forma longa e dura, mudando radicalmente seu tamanho e forma. Isso significa que a peça para forjamento posterior não deve ter o formato do produto acabado.

Em princípio, você pode despejar aço fundido na forma de uma peça de trabalho com a expectativa de maior deformação por forjamento, mas neste caso a distribuição de carbono dentro da lâmina será muito uniforme ou, pelo menos, difícil de controlar - tanto líquido quanto havia na área congelada, tanto permanecerá. Além disso, lembremos que fundir completamente o aço não é uma tarefa trivial, que poucas pessoas resolveram na época pré-industrial. É por isso que ninguém fez isso.

Aço composto: saída

Os elementos tecnológicos da produção de aço compósito não são algo complicado ou secreto. A principal vantagem da utilização dessas tecnologias é que elas compensam as deficiências do material de origem, possibilitando a obtenção de uma espada totalmente utilizável a partir do aço tradicional de baixa qualidade. Existem muitas opções para montar uma espada, cada vez menos bem-sucedidas.

Tipos de aço composto

O aço composto é solução perfeita, que permite montar uma espada de alta qualidade a partir de materiais iniciais medíocres. Existem outras soluções, mas falaremos delas mais tarde. Agora vamos descobrir onde e quando o aço composto foi usado e quão exclusiva é essa tecnologia para espadas japonesas?

Muitos exemplos de antigas espadas de aço do norte da Europa sobreviveram até os dias atuais. Estamos falando de armas verdadeiramente antigas, fabricadas entre 400 e 200 aC. Estes são os tempos de Alexandre o Grande e da República Romana. O período Yayoi começou no Japão, lâminas de bronze e pontas de lanças estavam em uso, a diferenciação social apareceu e surgiram as primeiras formações proto-estatais.

A pesquisa sobre essas antigas espadas celtas mostrou que a soldagem com martelo já era usada naquela época. Ao mesmo tempo, a distribuição de materiais duros e moles era bastante diversificada. Aparentemente esta foi uma era de experimentação empírica, uma vez que não estava totalmente claro quais opções eram mais úteis.

Por exemplo, uma das opções é completamente selvagem. A parte central da espada era uma fina tira de aço, na qual eram rebitadas tiras de ferro por todos os lados, formando os planos da superfície e as próprias lâminas. Então sim, um núcleo duro com lâminas macias. Isso só pode ser explicado pelo fato de a lâmina macia ser fácil de endireitar com um martelo em repouso, e o núcleo duro, feito de aço com ainda pouco teor de carbono, evita que a espada se deforme. Ou o fato de o ferreiro não ser ele mesmo.

Porém, com mais frequência, os ferreiros celtas simplesmente dobravam tiras de ferro e aço-carbono ao acaso, ou nem se preocupavam com as múltiplas camadas. Naquela época, acumulava-se muito pouco conhecimento para formar tradições específicas. Por exemplo, não foram encontrados vestígios de endurecimento, e este é um ponto muito importante na produção de uma espada de alta qualidade.

Em princípio, poderíamos terminar aqui com a questão da exclusividade do aço compósito para espadas japonesas. Mas vamos continuar, o assunto é interessante.

Espadas romanas

Os escritores romanos zombaram da qualidade das espadas celtas, alegando que as domésticas eram muito mais legais. Certamente nem todas estas declarações foram baseadas apenas em propaganda. Embora, é claro, os sucessos da máquina militar romana se devessem principalmente não à qualidade do equipamento, mas à superioridade geral em treinamento, tática, logística e assim por diante.

O aço composto era, obviamente, usado nas espadas romanas, e de forma muito mais sistemática do que nas celtas. Já havia um entendimento de que a lâmina deveria ser bastante dura e o núcleo deveria ser bastante macio. Além disso, muitas espadas romanas foram endurecidas.

Pelo menos um ferreiro que trabalhou por volta de 50 DC usou todos os componentes de um aço composto perfeito em sua produção. Ele selecionou diferentes tipos de aço, homogeneizou-os por meio de martelamento multicamadas, coletou inteligentemente tiras de aço duro e macio, forjou-os bem em um único produto, soube endurecer e usou o revenido ou endureceu com muita precisão, sem exagerar.

O período Yayoi continuou no Japão. Cerca de 700-900 anos se passaram antes que as tradições originais de produção de espadas de aço do tipo japonês que conhecemos aparecessem ali.

As tradições de produção de espadas romanas, apesar da presença de todos os conhecimentos necessários, não eram perfeitas no início da nossa era. Faltou algum tipo de sistematicidade, uma explicação para os resultados das observações empíricas. Este não foi um trabalho de engenharia, mas uma evolução quase biológica com mutações e seleção de resultados malsucedidos. No entanto, levando tudo isso em conta, os romanos produziram espadas de altíssima qualidade durante vários séculos consecutivos. Os bárbaros que conquistaram o Império Romano adotaram e posteriormente melhoraram a sua tecnologia.

Em algum lugar entre 300 e 100 aC, os ferreiros celtas desenvolveram uma tecnologia chamada soldagem padrão. Muitas espadas chegaram até nós do norte da Europa, feitas em 200-800 DC no norte da Europa usando esta tecnologia. A soldagem padrão foi usada tanto pelos celtas quanto pelos romanos e, mais tarde, por quase todos os residentes da Europa. Somente com o advento da era Viking essa moda acabou, dando lugar a produtos simples e práticos.

Espadas forjadas com soldagem padrão parecem muito incomuns. Em princípio, é muito fácil entender como conseguir tal efeito. Pegamos várias (muitas) hastes finas compostas por diferentes tipos de aço. Podem variar na quantidade de carbono, mas o melhor efeito visual vem da adição de fósforo a algumas das hastes: esse aço fica mais branco que o normal. Coletamos essa coisa em um pacote, aquecemos e torcemos em espiral. Então fazemos um segundo feixe semelhante, mas lançamos a espiral na outra direção. Cortamos as espirais em barras paralelepipédicas, soldamo-las por forjamento e damos-lhes a forma desejada, achatando-as. Como resultado, após o polimento, partes de hastes de um tipo ou de outro aparecerão na superfície da espada - respectivamente, de cores diferentes.

Mas na verdade fazer uma coisa dessas é muito difícil. Principalmente se você não está interessado em listras caóticas, mas em algum lindo enfeite. Na verdade, não são usadas quaisquer varetas, mas pré-embaladas (dobradas e forjadas uma dúzia de vezes) finas camadas de diferentes tipos de aço, cuidadosamente montadas em uma espécie de bolo de camadas. Nas laterais da estrutura final, hastes de aço duro comum são rebitadas para formar as lâminas. Em casos particularmente avançados, foram feitas várias placas planas com ornamentos, que eram rebitadas ao núcleo da lâmina de aço médio. E assim por diante.

Parecia muito colorido e alegre. Existem muitas nuances técnicas que não são importantes para a compreensão da essência geral, mas são necessárias para a produção de um produto real. Um erro, um elemento de metal no lugar errado, um golpe a mais de martelo que estraga o desenho - e tudo se perde, a intenção artística fica arruinada.

Mas há mil e quinhentos anos eles conseguiram de alguma forma.

A influência da soldagem padrão nas propriedades de uma espada

Acredita-se agora que esta tecnologia não oferece quaisquer vantagens sobre o aço compósito convencional de alta qualidade, exceto as estéticas. No entanto, há uma advertência significativa.

Obviamente, criar uma espada decorada com soldagem padrão é muito mais caro e trabalhoso do que fazer apenas uma espada comum, mesmo que tenha uma montagem composicional completa, mas sem todos esses sinos e assobios decorativos. Assim, essa complicação e o aumento do preço do produto fizeram com que os ferreiros se comportassem com muito mais cuidado e atenção na fabricação de armas com soldagem padrão. A tecnologia em si não traz vantagens, mas o fato de sua utilização levou a um maior controle em todas as etapas do processo.

Não é particularmente assustador estragar uma espada comum; tudo pode acontecer na produção; uma certa porcentagem de defeitos é aceitável e inevitável. Mas estragar um trabalho que foi feito em uma lâmina com soldagem padrão é uma pena. É por isso que as espadas com soldagem padrão eram, em média, de qualidade superior às espadas comuns, e a própria tecnologia de soldagem padrão tinha apenas uma relação indireta com a qualidade.

Essa mesma nuance deve ser mantida em mente quando se trata de qualquer tecnologia sofisticada que melhore magicamente a qualidade de uma arma. Na maioria das vezes, o segredo não está nos truques decorativos, mas no aumento do controle de qualidade.

Não é nenhum segredo que as pessoas costumam usar certas palavras sem compreender o seu significado. Por exemplo, o chamado aço “Damasco” ou “Damasco” nada tem a ver com a capital da Síria. Certa vez, alguém analfabeto decidiu algo por si mesmo e outros repetiram. A versão “lâminas de aço desta variedade vieram da Síria para a Europa” não resiste às críticas, uma vez que o aço desta variedade não surpreenderia ninguém na Europa.

O que se entende por “Damasco”?

Na maioria dos casos - variações sobre o tema da tecelagem padronizada. Não é necessário parar em uma “massa folhada” feita de finas camadas de aço com diferentes teores de carbono e fósforo. Ferreiros em partes diferentes As luzes surgiram de diversas maneiras para obter um belo efeito visual na superfície de lâminas caras. Por exemplo, nos tempos modernos, quando querem obter “Damasco”, geralmente não usam aço fosfórico e ferro macio, pois esses materiais não são muito bons. Em vez disso, você pode pegar aço carbono normal e adicionar manganês, titânio e outros aditivos de liga. O aço ligado com compreensão e/ou de acordo com uma receita competente não será pior que o aço carbono comum, mas pode diferir visualmente.

Falando sobre a qualidade das armas feitas com esse aço, lembramos os motivos da alta qualidade das espadas com soldagem padrão. Caro lindas espadas foram feitos com cuidado e cuidado. Seria possível fazer a mesma espada de alta qualidade com aço “normal”, sem todas essas lindos padrões, mas seria mais difícil vender por muito dinheiro.

Bulat

Provavelmente não existem menos lendas associadas ao aço damasco do que às espadas japonesas. E ainda mais. A ele são atribuídas propriedades absolutamente inimagináveis, e acredita-se que ninguém conhece os segredos de sua fabricação. Uma mente despreparada, quando confrontada com tais histórias, fica nebulosa e começa a vagar sonhadora, em casos especialmente difíceis chegando a ideias como “Eu gostaria de poder aprender como fazer aço damasco e fazer armaduras de tanque com ele!”

Bulat é um cadinho de aço feito na antiguidade usando vários truques para derreter a mistura ferro-carbono e não transformá-la em ferro fundido. Cadinho significa completamente derretido em um cadinho, um pote de cerâmica que o isola dos produtos da decomposição do combustível e outros contaminantes dentro do forno.

É importante. O aço damasco, ao contrário do aço “comum”, não é simplesmente restaurado dos óxidos por cozimento prolongado, como o Tamahagane e outros tipos antigos de aço dos fornos de sopro de queijo, mas levado ao estado líquido. A fusão completa facilita a eliminação de impurezas indesejadas. Quase todos.

O diagrama ferro-carbono é indispensável aqui. Não estamos interessados ​​em tudo isso agora, estamos apenas olhando a parte de cima.

A linha curva que vai de A a B e depois a C indica a temperatura na qual a massa de ferro-carbono derrete completamente. Não apenas ferro, mas ferro com carbono. Porque, como pode ser visto no diagrama, quando o carbono é adicionado até 4,3% (eutético, “fusão fácil”) o ponto de fusão cai.

Os ferreiros antigos não conseguiam aquecer os seus fogões a 1540° C. Mas até 1200° C era suficiente. Mas basta aquecer o ferro com 4,3% de carbono a aproximadamente 1150°C para obter um líquido! Mas, infelizmente, quando solidificada, a mistura eutética fica totalmente inadequada para a produção de espadas. Porque o que você obtém não é aço, mas ferro fundido quebradiço, do qual você não consegue nem forjar nada - ele simplesmente se quebra em pedaços.

Mas vamos dar uma olhada mais de perto no processo de solidificação do próprio aço líquido, ou seja, a cristalização. Aqui temos uma panela fechada com tampa com um pequeno orifício para saída de gases. Uma mistura fundida de ferro e carbono espirra nele em uma proporção próxima da eutética. Tiramos a panela do forno e deixamos esfriar. Se você pensar um pouco, ficará óbvio que a solidificação será desigual. Primeiro, o próprio pote esfriará, depois a parte do fundido adjacente às suas paredes esfriará e só gradativamente a solidificação e a formação de cristais atingirão o centro da mistura.

Em algum lugar próximo à parede interna do pote, ocorre uma irregularidade e um cristal começa a se formar. Isso acontece em muitos pontos ao mesmo tempo, mas agora estamos preocupados com um, qualquer um deles. É a mistura eutética que endurece mais facilmente, mas a distribuição do carbono na mistura não é totalmente uniforme. E o processo de endurecimento torna-o ainda menos uniforme.

Vejamos o diagrama novamente. Do ponto C, a linha de fusão vai tanto para a direita, para D - ponto de fusão da cementita - quanto para a esquerda, para B e A. Quando uma determinada área solidificou primeiro, pode-se supor que foi a proporção eutética que solidificado. O cristal começa a se espalhar, “absorvendo” a mistura de fácil solidificação com 4,3% de carbono.

Mas além das regiões eutéticas, nosso fundido também contém regiões com proporção diferente, mais refratárias. E, se não tivermos ido muito longe com o carbono, então é mais provável que estas sejam áreas mais refratárias e com menor teor de carbono do que vice-versa. Além disso: o cristal em solidificação “rouba” carbono das áreas vizinhas da mistura fundida. Portanto, quanto mais longe das paredes do recipiente, menos carbono haverá no porco congelado.

Infelizmente, se você fizer tudo como está, ainda assim acabará com ferro fundido, do qual não é possível isolar possíveis pequenas áreas de aço adequadas para forjamento. Mas você pode ser mais astuto. Existem os chamados fundentes ou fundentes, substâncias que, quando adicionadas a uma mistura, reduzem o seu ponto de fusão. Além disso, alguns deles, como o manganês, em proporções razoáveis, são um aditivo que melhora as propriedades do aço.

Agora há esperança! E com razão. Então, pegamos o ferro obtido anteriormente em um forno de queijo como o mesmo Tatara que todos tinham. Nós o esmagamos o mais finamente possível. Idealmente, seria reduzido a um estado de pó, mas isto é muito difícil de conseguir com tecnologias antigas, por isso é como é. Adicionamos carbono ao ferro: você pode usar carvão pronto ou matéria vegetal não queimada. Não se esqueça da quantidade correta de fluxo. Distribuímos tudo isso de uma certa forma dentro do cadinho. Como exatamente depende da receita, pode haver diferentes opções.

Usando esses e alguns outros truques, após a fusão e resfriamento adequado na parte central da massa do cadinho, o teor de carbono pode ser aumentado para 2%. A rigor, ainda é ferro fundido. Mas com a ajuda de certos truques, dos quais é completamente desnecessário falar aqui, os antigos metalúrgicos obtiveram estruturas interessantes para a distribuição de cristais neste material de 2%, o que possibilitou, com certas dificuldades e cuidados, forjar espadas a partir dele.

Este é o aço damasco - muito duro, muito quebradiço, mas muito mais durável que o ferro fundido. Contendo praticamente nenhuma impureza desnecessária. Em comparação com o aço bruto como Tamahagane, sim, o aço damasco tinha certas propriedades interessantes, e um ferreiro especialmente treinado poderia criar uma arma impressionante a partir dele. Além disso, esta arma, como quase todas as espadas desde os tempos celtas, era composta, incluindo não apenas cadinho de aço damasco, mas também boas e velhas tiras de material relativamente macio.

Processos de fundição mais avançados, que podem aquecer o forno a 1540°C ou mais, simplesmente eliminam a necessidade de aço damasco. Não há nada de mítico nisso. No século XIX, na Rússia, foi produzido durante algum tempo, por nostalgia histórica, e depois abandonado. Agora também é possível produzi-lo, mas ninguém realmente precisa disso.

As espadas do tipo carolíngia, muitas vezes chamadas de espadas vikings, eram comuns em toda a Europa de 800 a cerca de 1050. O nome “espada Viking”, que se tornou um termo comumente usado nos tempos modernos, não transmite corretamente a origem desta arma. Os vikings não foram os autores do desenho desta espada - ela evolui logicamente do gládio romano através da spatha e da chamada espada do tipo Wendel.

Os vikings não foram os únicos usuários deste tipo de arma - ela foi distribuída por toda a Europa. E, finalmente, os vikings não foram vistos nem na produção em massa de tais espadas, nem na criação de quaisquer espécimes particularmente notáveis ​​- as melhores “espadas vikings” foram forjadas no território futura França Tanto a Alemanha quanto os vikings preferiam espadas importadas. Eles importaram, é claro, roubo.

Mas o termo “espada Viking” é comum, compreensível e conveniente. Portanto, vamos usá-lo também.

A soldagem padrão não era usada nas espadas dessa época, então a montagem composicional tornou-se mais fácil. Mas não foi degradação, mas sim o contrário. As espadas Viking eram feitas inteiramente de aço carbono. Não foram utilizados ferro macio nem aço com alto teor de fósforo. As tecnologias de forjamento já haviam atingido a perfeição durante o período da soldagem padrão e não havia onde se desenvolver nessa direção. Portanto, o desenvolvimento avançou no sentido de melhorar a qualidade da matéria-prima - tecnologias para a produção do próprio aço desenvolvido.

Durante esta época, o endurecimento das armas tornou-se generalizado. As primeiras espadas também foram endurecidas, mas nem sempre. O problema era o material. Lâminas totalmente de aço feitas de metal preparado de alta qualidade já podiam ter a garantia de resistir ao endurecimento de acordo com algumas receitas razoáveis, ao passo que em épocas anteriores a imperfeição do metal poderia falhar o ferreiro no último momento.

As lâminas das espadas Viking diferiam das armas mais antigas não apenas no material, mas também na geometria. O fuller era usado em todos os lugares para tornar a espada mais leve. A lâmina apresentava estreitamento lateral e distal, ou seja, era mais estreita e fina próximo à ponta e, consequentemente, mais larga e espessa próximo à cruz. Essas técnicas geométricas, aliadas a materiais mais avançados, possibilitaram fazer uma lâmina sólida toda em aço bastante forte e ao mesmo tempo leve.

No futuro, o aço composto na Europa não desapareceu em lugar nenhum. Além disso, de tempos em tempos, a soldagem padrão há muito esquecida emergia do esquecimento. Por exemplo, no século XIX, surgiu uma espécie de “renascimento do início da Idade Média”, dentro do qual a soldagem por padrão foi até realizada armas de fogo, sem mencionar o laminado.

Então, o que há no Japão? Nada especial.

Fragmentos da futura peça de trabalho são embalados a partir de pedaços de moedas de aço com diferentes teores de carbono. Em seguida, um blank de uma ou outra composição é montado e recebe o formato desejado. A seguir, a lâmina é endurecida e depois polida - falaremos sobre essas etapas mais tarde. Além disso, se medirmos a capacidade de fabricação, então, em termos do “nível tecnológico” do material, o aço damasco supera a todos, inclusive os japoneses. Em termos de perfeição de montagem, a soldagem padrão não é pior, senão melhor.

Na fase de montagem e forjamento propriamente dito da espada, não há especificidade que permita distinguir as lâminas japonesas das armas de outras culturas e épocas.

Aço composto: outra conclusão

O enfardamento de aço, que produz um material homogêneo com quantidade e distribuição de escória aceitável, tem sido utilizado em todo o mundo quase desde o início da Idade do Ferro. Um conjunto de lâminas compostas bem planejado apareceu na Europa há não mais de dois mil anos. É a combinação dessas duas técnicas que dá origem ao lendário “aço multicamadas”, do qual, é claro, são feitas as espadas japonesas - como muitas outras espadas de todo o mundo.

Têmpera e revenimento

Depois que uma lâmina é forjada em um aço ou outro, o trabalho nela não é concluído. Existe uma maneira muito interessante de obter um material muito mais duro que a perlita comum, com a qual é feita a lâmina de uma espada mais ou menos perfeita. Este método é chamado de endurecimento.

Você provavelmente já viu em filmes como uma lâmina quente é mergulhada em um líquido, ela sibila e ferve, e a lâmina esfria rapidamente. Isso está endurecendo. Agora vamos tentar entender o que acontece com o material. Podemos olhar novamente para o já familiar diagrama ferro-carbono, desta vez estamos interessados ​​no canto inferior esquerdo.

Para maior endurecimento, o aço da lâmina deve ser aquecido até um estado austenítico. A linha de G a S representa a temperatura de transição da austenita do aço normal, sem muito carbono. Percebe-se que mais de S para E a linha cresce acentuadamente para cima, ou seja, com adição excessiva de carbono à composição, a tarefa fica mais complicada - mas em quase qualquer caso este já é um ferro fundido excessivamente frágil, então estamos falando sobre concentrações mais baixas de carbono. Se o aço contiver de 0 a 1,2% de carbono, então a transição para o estado austenítico é alcançada em temperaturas de até 911°C. Para uma composição com teor de carbono de 0,5 a 0,9%, uma temperatura de 769°C é suficiente.

Nas condições modernas, medir a temperatura de uma peça de trabalho é bastante fácil - existem termômetros. Além disso, a austenita, ao contrário da ferrita, não é magnética, então você pode simplesmente aplicar um ímã na peça de trabalho e, quando ela parar de grudar, ficará claro que se trata de aço no estado austenítico. Mas na Idade Média, os ferreiros não tinham termômetros nem conhecimento suficiente sobre as propriedades magnéticas das diversas fases do aço. Portanto, tivemos que medir a temperatura a olho nu no sentido literal da palavra. Um corpo aquecido a uma temperatura acima de 500° C começa a emitir radiação no espectro visível. Com base na cor da radiação, é bem possível determinar aproximadamente a temperatura corporal. Para o aço aquecido à austenita, a cor será laranja, como o sol ao pôr do sol. Devido a essas sutilezas, o endurecimento, que incluía pré-aquecimento, era frequentemente realizado à noite. Na ausência de fontes de iluminação desnecessárias, é mais fácil determinar visualmente se a temperatura é suficiente.

As diferenças entre as redes cristalinas de austenita e ferrita já foram discutidas em um dos artigos anteriores da série. Resumidamente: a austenita é uma rede centrada na face, a ferrita é uma rede centrada no corpo. Levando em consideração a expansão térmica, a austenita permite que os átomos de carbono viajem dentro de sua rede cristalina, enquanto a ferrita não. Também já foi discutido o que acontece durante o resfriamento lento: a austenita se transforma silenciosamente em ferrita, enquanto o carbono dentro do material se dispersa em tiras de cementita, resultando em perlita - aço comum.

E agora finalmente chegamos ao endurecimento. O que acontece se você não der tempo para o material esfriar lentamente na taxa normal de carbono nas tiras de cementita na perlita? Então vamos pegar nossa peça, aquecida até a austenita, e colocá-la em água gelada, como nos filmes!

...Provavelmente o resultado será uma peça dividida. Principalmente se usarmos aço tradicional, ou seja, imperfeito, com um monte de impurezas. A razão são tensões extremas resultantes da compressão térmica que o metal simplesmente não consegue suportar. Embora, é claro, se o material estiver suficientemente limpo, você poderá colocá-lo em água gelada. Mas, tradicionalmente, eles costumavam usar água fervente, para não baixar muito a temperatura, ou até mesmo óleo fervente. A temperatura da água fervente é de 100° C, do óleo é de 150° a 230° C. Ambos são muito frios em comparação com a temperatura da peça austenítica, portanto não há nada de paradoxal no resfriamento com substâncias tão quentes.

Então, vamos imaginar que está tudo bem com a qualidade do material, e a água não está muito fria. Neste caso acontecerá o seguinte. A austenita, dentro da qual o carbono viaja, se transformará imediatamente em ferrita, enquanto nenhuma delaminação em tiras de perlita ocorrerá, o carbono no nível micro será distribuído de maneira bastante uniforme; Mas a rede cristalina não será a cúbica lisa usual da ferrita, mas descontroladamente quebrada devido ao fato de ser formada simultaneamente, comprimida pelo resfriamento e conter carbono em seu interior.

A variedade de aço resultante é chamada martensita. Este material, cheio de tensões internas devido às peculiaridades da formação da rede, é mais frágil que a perlita com o mesmo teor de carbono. Mas a martensita é significativamente superior a todos os outros tipos de aço em termos de dureza. É a partir da martensita que é feito o aço ferramenta, ou seja, ferramentas projetadas para trabalhar em aço.

Se você observar atentamente a cementita na composição da perlita, notará que suas inclusões existem separadamente e não se tocam. Na martensita, as linhas do cristal estão entrelaçadas como fios de fones de ouvido que ficaram no bolso o dia todo. A perlita é flexível porque as áreas de cementita dura dissolvidas em ferrita macia simplesmente se movem umas em relação às outras quando dobradas. Mas nada disso acontece na martensita; as regiões aderem umas às outras - portanto ela não tem tendência a mudar de forma, ou seja, possui alta dureza.

A dureza é boa, mas a fragilidade é ruim. Existem várias maneiras de compensar ou reduzir a fragilidade da martensita.

Endurecimento de zona

Mesmo se você temperar a espada exatamente como descrito acima, a lâmina não será inteiramente feita de martensita homogênea. A lâmina (ou lâminas, no caso de uma espada de dois gumes) esfria rapidamente devido à sua espessura. Mas a lâmina na parte mais grossa, seja na parte de trás ou no meio, não consegue esfriar na mesma proporção. A superfície está boa, mas o interior não está mais lá. No entanto, isso por si só não é suficiente; uma arma endurecida dessa maneira sem truques adicionais acaba sendo muito frágil. Mas como o resfriamento não é uniforme, você pode tentar controlar sua velocidade. E foi exatamente isso que os japoneses fizeram, usando o endurecimento zonal.

É retirada uma peça de trabalho - claro, já com a montagem composicional correta, lâmina formada e assim por diante. Então, antes do aquecimento para posterior endurecimento, a peça é revestida com uma argila especial resistente ao calor, ou seja, uma composição cerâmica. Moderno composições cerâmicas No estado sólido, eles podem suportar temperaturas de milhares de graus. As medievais eram mais simples, mas a temperatura também precisava ser mais baixa. Não é necessário nenhum material exótico, é argila quase comum.

A argila é aplicada de forma desigual na lâmina. A lâmina fica sem argila ou é coberta com uma camada muito fina. Os planos laterais e posteriores, que não precisam se transformar em martensita, pelo contrário, são revestidos de todo o coração. Aí tudo fica como sempre: aqueça e esfrie. Com isso, uma lâmina sem isolamento térmico esfriará muito rapidamente, virando martensita, e todo o resto formará facilmente perlita ou até mesmo ferrita, mas isso já depende dos tipos de aço utilizados na montagem.

A lâmina resultante tem um gume muito duro, como se fosse feita inteiramente de martensita. Mas, devido ao fato de a maioria das armas consistir em perlita e ferrita, elas são muito menos frágeis. Em caso de golpe impreciso ou colisão com algo excessivamente duro, uma lâmina de martensita pura pode quebrar ao meio, pois há muita tensão dentro dela, e se você exagerar um pouco, o material simplesmente não aguentará. Uma espada do tipo japonês simplesmente dobrará, talvez com a aparência de um amassado na lâmina - um pedaço de martensita ainda quebrará, mas a lâmina como um todo manterá sua estrutura. Não é muito conveniente lutar com uma espada torta, mas é melhor do que com uma quebrada. E então isso pode ser corrigido.

Vamos dissipar o mito sobre a exclusividade do endurecimento por zona: ele é encontrado nas antigas espadas romanas. Esta tecnologia era geralmente conhecida em todo o lado, mas nem sempre foi utilizada porque havia uma alternativa.

Jamón

Característica distintiva As espadas japonesas, confeccionadas e polidas da maneira tradicional, possuem uma linha hamon, ou seja, uma fronteira visível entre os diferentes tipos de aço. Os profissionais do endurecimento por zona sabiam e são capazes de fazer jamon de vários formatos lindos, até com enfeites - a única dúvida é como moldar a argila.

Nem todo boa espada e nem toda espada japonesa tem um hamon visível. Não pode ser visto sem um procedimento específico: polimento especial “japonês”. Sua essência está no polimento consistente do material com pedras de durezas variadas. Se você simplesmente polir tudo com algo muito duro, será impossível distinguir qualquer jamon, pois toda a superfície ficará lisa. Mas se depois disso você pegar uma pedra que é mais macia que a martensita, mas mais dura que a ferrita, e polir a superfície da lâmina com ela, então apenas a ferrita será retificada. A martensita permanecerá intacta, mas a perlita poderá reter linhas convexas de cementita. Como resultado, a superfície da lâmina no nível micro deixa de ser perfeitamente lisa, criando um jogo de luz e sombras esteticamente agradável.

O polimento japonês em geral e o hamon em particular não afetam a qualidade da espada.

Aço temperado e mola

Devido à sua estrutura, a martensita apresenta um grande número de tensões internas. Existe uma forma de aliviar essas tensões: férias. O revenimento é o aquecimento do aço a uma temperatura muito inferior àquela em que ele se transforma em austenita. Ou seja, até aproximadamente 400° C. Quando o aço fica azul, ele está suficientemente aquecido, ocorreu o revenido. Então é permitido esfriar lentamente. Com isso, as tensões desaparecem parcialmente, o aço adquire ductilidade, flexibilidade e elasticidade, mas perde dureza. Portanto, o aço para molas não pode ser tão duro quanto o aço para ferramentas - não é mais martensita. E, aliás, é por isso que instrumentos superaquecidos perdem o endurecimento.

O aço para molas é chamado assim porque é usado para fazer molas. Sua principal propriedade distintiva é a elasticidade. A lâmina, feita de aço para molas de alta qualidade, dobra-se com o impacto, mas retorna imediatamente à sua forma.

As espadas flexíveis e elásticas são monoaço - ou seja, consistem inteiramente em aço, sem inserções de ferrite pura. Além disso, eles são completamente endurecidos em martensita e depois completamente revenidos. Se a estrutura da lâmina antes do endurecimento incluir fragmentos que não sejam de martensita, não será possível fazer uma mola.

Uma espada japonesa geralmente possui esses fragmentos: perlita ao longo dos planos e ferrita no meio da lâmina. Em geral é feito principalmente de ferro e aço-carbono, tem bastante martensita, só na lâmina. Portanto, não importa o quanto você endureça a katana e não a solte, ela não voltará. Portanto, uma espada japonesa ou dobra e permanece dobrada, ou quebra, mas não salta, como uma lâmina europeia de martensita temperada de monoaço. Uma katana levemente dobrada pode ser endireitada sem consequências significativas, mas muitas vezes pedaços da lâmina de martensita simplesmente se quebram quando dobrados, formando bordas irregulares.

A katana, ao contrário da lâmina europeia, não é pelo menos totalmente temperada, pelo que a sua lâmina retém aço martensítico duro, com uma dureza de cerca de 60 Rockwell. E o aço de uma espada europeia pode estar na região de 48 Rockwell.

Existem várias maneiras tradicionais de formar a estrutura em camadas de uma espada japonesa. Dois deles não utilizam ferrite. O primeiro é o maru, que é simplesmente aço duro com alto teor de carbono em toda a lâmina. É claro que tal espada requer endurecimento local, caso contrário, ela quebrará ao primeiro golpe. A segunda é o warha tetsu, onde o corpo da lâmina, com exceção da ponta, é feito de aço semiduro, ou seja, perlita.

Por que Maru e Warha Tetsu não ficaram elásticos? Não se sabe exatamente. Talvez no Japão eles não soubessem nada sobre as propriedades de revenido do aço. Ou simplesmente não consideraram necessário tornar as espadas elásticas. Não devemos esquecer que para o Japão, ainda mais do que para o resto do mundo, era importante seguir as tradições. Um número significativo de variações no design das espadas japonesas (e não apenas) não faz sentido do ponto de vista prático, pura estética. Por exemplo, um fuller largo de um lado da lâmina e três fuller estreitos do outro lado, ou em geral espadas com geometria assimétrica no corte. Nem tudo pode e deve ser explicado racionalmente, em relação à batalha em si.

Os ferreiros modernos fazem espadas de estilo japonês com lâmina de base de mola e lâmina de martensita. O mais famoso é o americano Howard Clark, que utiliza aço L6. A base de suas espadas é feita de bainita em vez de perlita e ferrita. A lâmina, claro, é martensítica. A bainita é uma estrutura de aço que só foi descoberta em 1920. Possui alta dureza e resistência com alta ductilidade. O aço da mola é bainita ou algo próximo a isso. Apesar de todas as semelhanças externas com o Nihonto, tal arma não pode mais ser considerada uma espada tradicional japonesa; é de qualidade muito superior aos protótipos históricos.

Em uma espada monostal você também pode diferenciar por zonas de dureza. Se, após o endurecimento, a peça martensítica não for revenida uniformemente, mas aquecendo apenas o plano da lâmina diretamente, então o calor que atinge as bordas será insuficiente para transformar as lâminas martensíticas em aço para molas. Pelo menos na produção moderna de facas e algumas ferramentas, truques semelhantes são usados. Não se sabe como o aumento da fragilidade das lâminas de tais armas afetará a prática.

O que é melhor: alta dureza sem flexibilidade ou diminuição da dureza com a aquisição de flexibilidade?

A principal vantagem de uma lâmina dura é que ela segura melhor o fio. A principal vantagem de uma lâmina flexível é a maior probabilidade de sua sobrevivência quando deformada. Ao atingir um alvo muito duro, a lâmina da katana provavelmente se quebrará, mas graças à suavidade do resto da lâmina, a espada não quebrará, ela simplesmente dobrará; Se uma lâmina flexível monostal quebrar, geralmente ela será dividida ao meio - mas quebrá-la com uso adequado é muito difícil.

Teoricamente, o aço duro deveria ser capaz de cortar mais materiais do que o aço macio, mas na prática, os ossos podem ser facilmente cortados com espadas europeias, e o aço da armadura não pode ser perfurado por nenhuma espada cortante.

Se falarmos em trabalhar com lâmina contra armadura de placas, ninguém vai cortar nada ali: vão apunhalar áreas do corpo desprotegidas pela armadura, que ainda estão cobertas com pelo menos um gambeson, ou mesmo cota de malha. A flexibilidade muito alta de uma lâmina de mola não é adequada para estocadas, mas as espadas europeias especiais para lutar contra armaduras de placas não eram flexíveis. Eles, pelo contrário, foram equipados com nervuras de reforço adicionais. Ou seja, espadas anti-armaduras especiais sempre foram inflexíveis, não importa de que aço fossem feitas.

Na minha opinião, na batalha é melhor ter uma espada mais forte e difícil de danificar. Não é tão importante que corte um pouco pior do que um corte mais duro. Uma lâmina dura e com zona endurecida pode ser mais útil em situações calmas e controladas, como tameshigiri, quando há tempo suficiente para mirar e ninguém está tentando acertar a espada pelo lado fraco.

Têmpera e revenido: conclusão

Os japoneses possuíam tecnologia de endurecimento, também conhecida em Roma antiga desde o início da nossa era. Não há nada de extraordinário no endurecimento zonal. Na Europa medieval, utilizaram uma tecnologia diferente para combater a fragilidade do aço, abandonando deliberadamente o endurecimento zonal.

A lâmina de uma espada japonesa é mais dura do que a da maioria das europeias - ou seja, não precisa ser afiada com tanta frequência. No entanto, com uso ativo, é altamente provável que a espada japonesa precise ser consertada.

Design e geometria

Do ponto de vista prático, é importante que a espada seja boa o suficiente. Ele deve executar as tarefas para as quais foi criado – seja prioridade na redução de potência, melhor impulso, confiabilidade, durabilidade e assim por diante. E quando é bom o suficiente, realmente não importa como é feito.

Afirmações como “uma katana verdadeira deve ser feita da maneira tradicional” são injustas. A espada japonesa possui certas características, incluindo vantagens. Não importa como esses benefícios são alcançados. Sim, as espadas de bainita de estilo japonês de Howard Clark não são tradicionalmente feitas de katanas. Mas certamente são katanas no sentido amplo da palavra.

É hora de passar para os aspectos mais comumente discutidos da espada, como geometria da lâmina, equilíbrio, punho e assim por diante.

Eficácia da barra

A katana é famosa por ser boa em cortar coisas. É claro que, com base neste simples fato, os fanáticos criam toda uma mitologia, mas não nos tornaremos como eles. Sim, é verdade – uma katana corta bem as coisas. Mas o que significa “bom”? Por que Nihonto corta bem as coisas, comparado com o quê?

Vamos começar em ordem. O que é “bom” é uma questão um tanto filosófica, tem cheiro de subjetividade. Na minha opinião, é disso que são feitas as boas qualidades de corte:

Com uma arma basta simplesmente desferir um golpe eficaz; mesmo uma pessoa sem treinamento será capaz de cortar um alvo de baixa complexidade;
A clivagem não requer enorme força e/ou energia de impacto, baseia-se na nitidez da ogiva e precisamente na divisão do alvo em duas partes, e não no rasgo.
Se usada corretamente, é improvável que a arma falhe, o que significa que é bastante durável. É aconselhável, claro, ter uma margem de segurança mesmo para um funcionamento não muito correto. Quando uma espada é carregada como um saco, não é tão impressionante como quando uma árvore é cortada com alguns golpes descuidados.
É realmente muito fácil cortar com uma espada japonesa. Os motivos serão discutidos a seguir, mas por enquanto vamos apenas lembrar desse fato. Noto que uma parte significativa da mitologização das espadas japonesas decorre disso. Para uma pessoa inexperiente, mas diligente, sendo todas as outras coisas iguais, será mais fácil cortar um alvo com uma katana do que com uma espada longa europeia, simplesmente porque a katana é mais paciente com pequenos erros. Um praticante experiente não notará muita diferença.

Para se cortar e não rasgar o alvo, você precisa ter uma lâmina bastante afiada. Aqui a espada japonesa tem tudo em ordem em perfeita ordem. Afiar usando métodos tradicionais japoneses é muito avançado. Além disso, uma lâmina de martensita, quando afiada, mantém seu fio por muito tempo, embora isso esteja relacionado ao próximo ponto. No entanto, deve-se notar que uma espada, mesmo sem lâmina de martensita, pode ser afiada e ficar muito afiada. Ele ficará cego mais rápido, o que significa que precisará ser reafiado mais cedo. Em qualquer caso, o número de golpes após os quais uma espada precisa ser afiada é medido em dezenas e centenas, portanto, do ponto de vista prático, em um único episódio, a dureza de uma lâmina de martensita não dá nada de especial, já que dois espadas recém-afiadas serão usadas para uma comparação hipotética.

Mas a durabilidade da espada japonesa é muito pior do que a das suas congéneres europeias. Em primeiro lugar, de um golpe suficientemente forte a um golpe excessivamente superfície dura a lâmina de martensita simplesmente se quebrará, deixando um entalhe na lâmina. Em segundo lugar, com uma combinação de força excessiva e baixa precisão do golpe, você pode dobrar a espada sem problemas, mesmo ao atingir um alvo bastante macio. Em terceiro lugar, as tensões dentro do material são tais que uma espada japonesa ainda tem grande resistência quando atingida com a lâmina para frente, mas quando atingida pelas costas tem todas as chances de quebrar, mesmo que o golpe pareça muito fraco.

Tensões

Para entender o que é estresse, vamos realizar experimento mental. Você também pode observar sua representação esquemática na ilustração. Vamos imaginar uma haste feita de um material que realmente não importa – seja uma árvore elástica. Vamos colocar na horizontal, prender as pontas e deixar o meio pendurado no ar. Uma espécie de letra “H”, onde o jumper horizontal é a nossa haste. As colunas verticais não são fixadas com muita rigidez e podem dobrar-se uma em direção à outra. (Posição 1).

Se desprezarmos a gravidade, o que pode ser feito já que a barra é muito leve, então as tensões no material da barra que conhecemos são pequenas. Se existirem, eles claramente se equilibram. A haste está em condição estável.

Vamos tentar dobrá-lo em diferentes direções. As colunas entre as quais está preso dobrarão em direção à haste, mas se você soltá-la, ela retornará à posição inicial, empurrando as colunas para os lados. Se não dobrarmos muito, nada de especial acontecerá com tais deformações e, mais importante, não sentiremos nenhuma diferença entre a maneira como dobramos a haste. (Posição 2).

Agora vamos pendurar um peso significativo no meio da haste. Sob o seu peso, a haste será forçada a dobrar-se em direção ao solo e permanecer neste estado. Agora há uma tensão óbvia em nossa haste: seu material “quer” voltar ao estado reto, ou seja, dobrar-se a partir do solo, na direção oposta à curva. Mas ele não pode, a carga atrapalha. (Posição 3).

Se você aplicar força suficiente nesta direção, oposta à carga e correspondente à direção da tensão, a haste poderá endireitar-se. No entanto, assim que a força for interrompida, ela retornará ao seu estado dobrado anterior. (Posição 4).

Se você aplicar uma força relativamente pequena na direção da carga, oposta à direção da tensão, a haste poderá quebrar - a tensão terá que escapar para algum lugar, a resistência do material não será mais suficiente. Nesse caso, a mesma força ou até mesmo uma força muito mais poderosa na direção do estresse não causará danos. (Posição 5).

É o mesmo com a katana. O impacto no sentido da lâmina para trás vai no sentido do estresse, “levantando a carga” e, pode-se dizer, relaxando temporariamente o material da lâmina. O impacto das costas na lâmina vai contra a tensão. A força da arma nessa direção é muito baixa, por isso pode quebrar facilmente, como uma haste na qual está pendurado muito peso.

Novamente a eficácia da barra

Voltemos ao tópico anterior. Vamos agora tentar descobrir o que é necessário em princípio para cortar uma meta.

É necessário atacar corretamente orientado.
A lâmina da espada deve ser afiada o suficiente para cortar o alvo, e não apenas esmagá-lo e movê-lo.
Você precisa dar à lâmina uma quantidade suficiente de energia cinética, caso contrário você terá que cortar, não picar.
É preciso colocar força suficiente no golpe, o que se consegue tanto acelerando a lâmina quanto tornando-a mais pesada, inclusive otimizando o equilíbrio para o corte, talvez até em detrimento de outras qualidades.

Orientação da lâmina após o impacto

Se você já experimentou tameshigiri, ou seja, cortar objetos com uma espada afiada, então deve entender do que estamos falando. A orientação da lâmina no momento do impacto é a correspondência entre o plano da lâmina e o plano do impacto. Obviamente, se você acertar um alvo com um avião, ele definitivamente não será cortado, certo? Portanto, desvios muito menores da orientação idealmente precisa já levam a problemas. Ou seja, ao atacar com espada, é necessário monitorar a orientação da lâmina, caso contrário o golpe não será eficaz. Com os bastões, essa questão não surge, não importa de que lado acertar - mas o golpe acabará sendo esmagador e não cortante.

Em geral, vamos comparar armas brancas e de impacto, sem nos prender a amostras específicas. Quais são suas vantagens e desvantagens mútuas?

Vantagens da espada:

Um golpe em uma parte do corpo desprotegida pela armadura é muito mais perigoso do que apenas um porrete. Embora uma clava (uma clava com espinhos) e uma maça (uma clava de metal com uma ogiva desenvolvida) causem danos significativos, uma espada é ainda mais perigosa.
Geralmente há um punho um tanto desenvolvido que protege a mão. Até mesmo uma cruz ou tsuba é melhor do que um cabo totalmente liso.
Geometria e equilíbrio, aliados à nitidez, permitem que a arma seja comparativamente mais longa sem ficar acima do peso ou perder poder de impacto. A espada de um cavaleiro e uma maça da mesma massa diferem em comprimento de uma vez e meia a duas vezes. Você pode fazer uma clava longa e leve, mas um golpe com ela será muito menos perigoso do que um golpe com uma espada.
Capacidades de esfaqueamento significativamente melhores.
Vantagens do bastão:

Fácil de fabricar e de baixo custo. Isto é especialmente verdadeiro para clubes e clubes primitivos.
Variedades desenvolvidas de armas esmagadoras de impacto (maça, seis barbatanas, martelo de guerra) são especialmente afiadas para lutar contra oponentes em armaduras. A espada longa ou de cavaleiro contra um homem de armas é muito menos eficaz do que uma espada de seis.
Em geral, excluindo os altamente especializados martelos de guerra e catadores - com uma clava ou maça é mais fácil desferir um golpe eficaz em um alvo bem próximo. Não há necessidade de monitorar a orientação da lâmina no momento do impacto.
Prestemos novamente atenção à última das vantagens listadas das armas de impacto, que, portanto, é uma desvantagem das armas brancas.

O que pode ser dito sobre a orientação da lâmina ao golpear com uma katana? Que está tudo bem com ela.

Uma ligeira curvatura aumenta ligeiramente o vento da superfície: conduzir uma espada japonesa para frente com a plaina, e não com a lâmina ou para trás, é um pouco mais difícil do que uma lâmina reta das mesmas dimensões. Graças a esse vento, a resistência do ar no momento do impacto ajuda a lâmina a girar corretamente. Para ser justo, deve-se notar que este efeito é muito fraco e pode facilmente ser reduzido à insignificância aplicando o princípio “você tem a força, não há necessidade de inteligência”. Mas se você ainda usa a mente, primeiro deve mover a espada japonesa no ar - lentamente, depois rapidamente e depois lentamente novamente. Isso o ajudará a sentir quando ele anda sem nenhuma resistência perceptível, cortando o ar, e quando algo interfere levemente com ele.

A espada japonesa tem uma lâmina e a espessura da lâmina na parte de trás é bastante grande. Essas características geométricas, assim como os materiais utilizados no nihonto, aumentam a rigidez, ou seja, a “inflexibilidade”. A katana é uma espada que não dobra tão facilmente quanto as suas congêneres europeias, que em algum momento passou a ser feita de aço de mola (bainita) para aumentar a resistência.

A alta rigidez aliada a uma lâmina muito dura proporciona um efeito interessante, que torna o corte com uma katana tão simples. É claro que, após o impacto, são prováveis ​​desvios da orientação ideal. Se os desvios estiverem completamente ou quase ausentes, as espadas japonesas e europeias cortam o alvo igualmente bem. Se os desvios forem significativos, nem uma nem outra espada será capaz de cortar o alvo, e a probabilidade de danificar uma espada japonesa é maior.

Mas se já existem desvios, mas não são muito grandes, então as espadas martensítica-ferrítica japonesa e bainita europeia se comportam de maneira diferente. A espada europeia dobrará, saltará para trás e ricocheteará no alvo praticamente sem causar danos - como se a deflexão fosse maior. Neste caso, a espada japonesa cortará o alvo como se nada tivesse acontecido. Uma lâmina que entra em um alvo em um ângulo não pode saltar para trás e ricochetear devido à sua dureza e rigidez, então ela morde no ângulo que pode e até mesmo corrige a orientação da lâmina até certo ponto.

Mais uma vez: este efeito só funciona para pequenos erros. É melhor desferir um golpe realmente forte com uma espada europeia do que com uma japonesa - é mais provável que ele sobreviva.

Afiação de lâmina

A nitidez da lâmina depende do ângulo em que a aresta de corte é formada. E aqui a espada japonesa tem uma vantagem potencial sobre a espada europeia de dois gumes - no entanto, como qualquer outra lâmina de um gume.

Dê uma olhada na ilustração. Mostra seções dos perfis de várias lâminas. Todas elas (com exceções óbvias) podem caber em um retângulo de 6x30 mm, ou seja, as lâminas no ponto de corte e análise têm espessura máxima de 6 mm e largura de 30 mm. Na linha superior há seções de lâminas unilaterais, por exemplo, nihonto ou algum tipo de sabre, e na linha inferior - espadas de dois gumes. Agora vamos nos aprofundar nisso.

Veja as espadas 1, 2 e 3 – qual é a mais afiada? É bastante óbvio que 1, porque o ângulo de sua aresta de corte é o mais agudo. Por que é que? Porque a borda é formada até 20 mm antes da lâmina. Esta é uma afiação muito profunda e raramente é usada. Por que? Porque esta lâmina afiada torna-se muito frágil. Quando endurecido, você acabará com mais martensita do que gostaria em uma espada projetada para durar mais de um golpe. Claro, é possível corrigir a formação de martensita usando isolamento cerâmico durante o endurecimento, mas essa aresta de corte ainda será menos resistente do que as opções mais cegas.

A Espada 2 já é uma opção normal e mais durável, com a qual você não precisa se preocupar a cada golpe. Sword 3 é muito bom, uma ferramenta confiável. Só há uma desvantagem: ele ainda é bastante estúpido e nada pode ser feito a respeito. Mais precisamente, isso pode ser feito afiando-o, mas a confiabilidade desaparecerá. As espadas 2 e principalmente a 1 são boas para cortar alvos em competições de tameshigiri, e a espada 3 é boa para treinar antes das competições. É difícil estudar, mas é fácil “combater”, onde por combate entendemos competição. Se falarmos sobre a batalha em armas militares, então a espada 3 é novamente preferível, uma vez que é muito mais forte que a 2 e especialmente a 1. Embora a espada 2 possa talvez ser considerada algo universal, pesquisas muito mais sérias devem ser realizadas antes de fazer tal afirmação.

O mais interessante da espada 3 são as linhas azuis estreitas da lâmina, que ainda não são um fio cortante. Se eles não estivessem lá, e a borda permanecesse igualmente curta, 5 mm, então seu ângulo seria de 62°, e não uns 43° mais ou menos decentes. Muitas espadas japonesas e outras são feitas com um cone semelhante, transformando-se em uma lâmina “embotada”, pois esta é uma excelente forma de tornar uma arma ao mesmo tempo bastante leve, confiável e não muito cega. Uma lâmina com comprimento de fio não de 5, mas de pelo menos 10 mm, como a espada 2, com o mesmo estreitamento para 4 mm no início da lâmina já terá uma afiação de 22° - nada mal.

A Espada 4 é uma abstração, uma lâmina geometricamente mais afiada dentro de determinadas dimensões. Tem todos os problemas da Espada 1 de forma mais grave. Afiado, sim, você não pode tirar isso, mas extremamente frágil. É improvável que uma estrutura martensítica-ferrítica resista a tal geometria. Se você usar aço para molas, ele pode resistir, mas ficará cego muito rapidamente.

Vamos passar para as lâminas de dois gumes. A Espada 6 é uma lâmina do tipo Viking confeccionada nas dimensões especificadas acima, possuindo o perfil de um hexágono achatado com fullers. Os fullers não afetam a nitidez da lâmina; são mostrados na ilustração para uma certa integridade das imagens. Então, em termos de afiação, esta lâmina corresponde à espada unilateral 2. O que não é tão ruim. O que é ainda melhor é que historicamente as espadas do tipo Viking tinham proporções completamente diferentes, sendo mais finas e largas - como pode ser visto na espada 7, que é tão afiada quanto a espada 1. Por que isso acontece? Porque em vez da estrutura martensítica-ferrítica, aqui são utilizados outros materiais. A espada 6 ficará cega mais rápido que a espada 1, mas é menos provável que quebre.

A desvantagem da espada 6 é sua rigidez muito baixa – é a mais flexível das lâminas aqui apresentadas. A flexibilidade excessiva interfere em um golpe cortante, mas você pode conviver com isso, mas com um golpe penetrante não adianta nada. Portanto, no final da Idade Média, o perfil da lâmina mudou para um rômbico, como o da espada 7. É mais ou menos afiado, embora não atinja as espadas 1 e 6. Porém, ao contrário da espada 6, é muito menos flexível. A espessura máxima da lâmina de 6 mm a torna mais rígida, o que é ótimo para esfaquear. Comparada à espada 6, a espada 7 sacrifica claramente a habilidade cortante em favor da habilidade perfurante.

A Espada 8 tem uma lâmina puramente perfurante. Apesar da nitidez de 17°, tal arma não será mais capaz de cortar corretamente. Depois de penetrar no alvo a uma profundidade de 13 mm, o impacto será retardado por reforços que têm um ângulo de até 90°. Mas a massa desta lâmina é claramente menor que a da espada 7 e sua rigidez é ainda maior.

Como resultado, temos a seguinte consideração: sim, uma katana, a princípio, pode ter uma lâmina muito afiada devido à geometria da lâmina unilateral, que permite começar a afiar ou estreitar não pelo meio, mas por costas, sem perder a rigidez. No entanto, as lâminas martensíticas-ferríticas das espadas japonesas não possuem qualidades de resistência suficientes para realizar o máximo que a geometria de uma lâmina unilateral é capaz. Podemos dizer que o gume de uma espada japonesa não ultrapassa a europeia - principalmente quando se considera que na Europa também existiam lâminas unilaterais, muitas vezes feitas de materiais mais adequados para afiação afiada.

Energia cinética

E=1/2mv2, ou seja, a energia cinética depende linearmente da massa e quadraticamente da velocidade de impacto.

O peso da katana é normal, talvez um pouco superior ao das espadas europeias das mesmas dimensões (e não vice-versa). Claro, apesar da semelhança externa geral, existem espadas japonesas que são muito massas diferentes, o que não é visível nas fotos. Mas a katana é principalmente uma arma de duas mãos, então o aumento da massa não interfere particularmente na aceleração da lâmina a alta velocidade.

A energia cinética não é uma questão da espada, mas do seu dono. Se você tiver pelo menos habilidades básicas para trabalhar com armas, tudo ficará bem. Aqui a espada japonesa não tem quaisquer vantagens ou desvantagens tangíveis em comparação com as suas congéneres europeias.

Força de impacto: equilíbrio

F=ma, ou seja, a força depende linearmente da massa e da aceleração. Já falamos sobre massa, mas precisamos acrescentar algo sobre equilíbrio.

Imagine um objeto em forma de peso pesado em um cabo de 1 metro de comprimento, uma espécie de maça. Obviamente, se você pegar esse objeto pela ponta do cabo mais distante do peso, balançar bem e bater com o peso acelerado na ponta do cabo-alavanca, o golpe será forte. Se você pegar esse objeto pela alça bem ao lado do peso e bater nele com a ponta vazia, a força do golpe será completamente diferente, apesar de ser utilizado um objeto da mesma massa.

Isso ocorre porque quando atingido por uma arma de mão, nem toda a massa da arma é convertida em força, mas apenas uma parte dela. O equilíbrio da arma tem um impacto significativo no que será esta parte. Quanto mais próximo o ponto de equilíbrio, o centro de gravidade da arma, estiver do inimigo, mais massa poderá ser colocada no golpe. À medida que m aumenta, F também aumenta.

Porém, geralmente na vida cotidiana “bem equilibrado” refere-se a espadas com equilíbrio próximo ao dono da arma, e não ao inimigo. O fato é que uma espada bem equilibrada é muito mais conveniente do que a esgrima. Voltemos mentalmente ao nosso peso no cabo. É claro que com a primeira opção de empunhadura, será muito problemático fazer movimentos imprevisíveis e de alta velocidade com esta arma devido à inércia monstruosa. Com o segundo não há problemas, a maça enorme praticamente não precisa ser movida, ela só gira levemente perto dos punhos e não é difícil balançar a ponta vazia e leve.

Ou seja, o equilíbrio ideal para cortar e cercar é diferente. Se você precisar causar danos, o equilíbrio deverá estar mais próximo do inimigo. Se a manobrabilidade for necessária e a letalidade de uma arma não for importante ou, no caso da modelagem não letal moderna, indesejável, então é melhor ter o equilíbrio mais próximo do proprietário.

O equilíbrio da katana para cortar está em perfeita ordem. Nihonto tende a ter uma lâmina muito maciça sem a conicidade distal significativa típica de muitas espadas europeias. Além disso, eles não possuem uma maçã enorme e uma travessa pesada, e essas partes do punho deslocam muito o equilíbrio em direção ao proprietário. Portanto, esgrima com uma espada japonesa é um pouco mais difícil, pois parece mais pesada e inercial em comparação com uma contraparte europeia de massa idêntica. Porém, se a questão das manobras sutis não for levantada e você só precisar cortar com força, o equilíbrio da katana acaba sendo mais conveniente.

Dobra da lâmina

Todo mundo sabe que as espadas japonesas são caracterizadas por uma ligeira curva, mas nem todo mundo sabe de onde ela vem. Como a lâmina esfria de forma desigual durante o endurecimento, a compressão térmica também ocorre de forma desigual. Primeiro, a lâmina esfria e imediatamente se contrai, então nos primeiros segundos do processo de endurecimento, a lâmina da futura espada japonesa tem uma curvatura reversa, como o kukri e outros kopis. Mas depois de alguns segundos, o resto da lâmina esfria e também começa a dobrar. É claro que a lâmina é mais fina que o resto da lâmina, o que significa que há mais material no meio e nas costas. Portanto, como resultado, a parte traseira da lâmina é comprimida mais do que a lâmina.

A propósito, esse efeito distribui a tensão dentro da lâmina de uma espada japonesa para que ela possa aguentar um golpe da lateral da lâmina normalmente, mas não da lateral das costas.

Ao endurecer uma lâmina de dois gumes, a curvatura não aparece por si só, pois em todas as fases desse processo a compressão de um lado é compensada pela compressão do outro lado. A simetria é mantida, a espada permanece reta. A katana também pode ser reta. Para fazer isso, antes do endurecimento, a peça de trabalho deve receber uma dobra reversa compensatória. Existiam tais espadas, mas não havia muitas delas.

É hora de comparar lâminas retas e curvas.

Vantagens das lâminas retas:

Para a mesma massa existe um comprimento grande, para o mesmo comprimento existe uma massa menor.
Muito mais fácil e melhor de picar. Com lâminas curvas você pode estocar em arco, mas isso não é tão rápido e comum quanto um golpe direto.
Uma espada reta geralmente tem dois gumes. Se o punho não for especializado para uma direção de empunhadura, então se a lâmina estiver danificada, é fácil levar a espada “de trás para frente” e continuar a lutar.
Vantagens das lâminas curvas:

Ao desferir um golpe cortante na superfície lateral de um alvo cilíndrico (e uma pessoa é uma coleção de cilindros e figuras semelhantes), quanto mais curvada for a lâmina, mais facilmente o golpe se transformará em um golpe cortante. Ou seja, com a ajuda de uma espada curva você pode desferir um golpe violento investindo menos força do que o necessário para uma espada reta.
Ao entrar em contato, uma superfície ligeiramente menor da lâmina entra em contato com o alvo, o que aumenta a pressão e permite cortar além da superfície. Para profundidade de penetração, esta vantagem não importa.
Graças ao vento ligeiramente maior da curva, é mais fácil mover a lâmina para frente, orientando-a corretamente no momento do impacto.
Além disso, ambas as lâminas possuem capacidades específicas de vedação. Por exemplo, é mais conveniente cobrir-se com uma lâmina curva em algumas posturas, e seu dorso côncavo pode de uma forma interessante influenciar a arma do inimigo. Uma lâmina reta tem a capacidade de atacar com uma lâmina falsa e é controlada de forma um pouco mais intuitiva. Mas estes já são detalhes, pode-se dizer, equilibrando-se.

As seguintes diferenças são significativas: a vantagem das lâminas retas em termos de peso/comprimento, otimização da aplicação das injeções e, consequentemente, a vantagem das lâminas curvas em termos de facilidade de aplicação de um golpe de corte eficaz. Ou seja, se você precisar infligir danos especificamente com golpes cortantes, então uma lâmina curva é melhor do que uma reta. Se você prefere esgrima em uma simulação não letal, onde o “dano” é levado em consideração de forma muito condicional, então será mais conveniente trabalhar com uma lâmina reta. Deixe-me observar que isso não significa que uma lâmina reta seja uma arma de jogo e treinamento, e uma lâmina curva seja uma verdadeira arma de combate. Ambos podem lutar e treinar, só que seus pontos fortes se manifestam em diferentes situações.

Uma espada japonesa geralmente tem uma curva muito leve. Portanto, curiosamente, em certo sentido, geralmente pode ser considerado direto. É bastante conveniente para eles apunhalar em linha reta, embora seja, claro, melhor apunhalar com um florete. Afiação ativada verso geralmente não, mas vários tipos de espadas largas podem não ter. A massa - bem, sim, é bem grande, e a espada ainda está com equilíbrio cortante.

Há uma opinião de que uma versão reta da espada japonesa seria melhor do que as tradicionais curvas. Eu não compartilho desta opinião. A argumentação dos defensores desta opinião não levou em consideração a principal vantagem da curvatura - o aumento da capacidade de corte da lâmina. Mais precisamente, ela levou isso em consideração, mas guiada por premissas incorretas. Mesmo uma leve curvatura da espada já ajuda a desferir golpes cortantes com maior facilidade, e para uma espada cortante especializada, que é a katana, é isso que é necessário. Ao mesmo tempo, não há perda particular de capacidades inerentes às espadas retas com uma ligeira curvatura. A única coisa que falta é uma afiação de dois gumes, mas com ela não seria uma katana. Embora, aliás, alguns nihonto tenham afiação de um e meio, ou seja, o dorso do primeiro terço da lâmina é reunido em um fio cortante e afiado - como os sabres europeus tardios. Por que isso não se tornou um padrão, eu não sei.

Cabo

A espada japonesa tem uma guarda muito fraca. Os fanáticos começam a gritar “mas a técnica de trabalho não implica proteção com guarda, é preciso desviar os golpes com lâmina” - bom, sim, claro que não implica. Da mesma forma, a ausência de colete à prova de balas não implica disposição para levar um tiro no estômago. A técnica é assim porque não existe guarda normal.

Se você pegar uma katana e, em vez do tradicional tsuba aproximadamente oval, aparafusar uma espécie de “tsuba” com saliências-kiyons, vai ficar melhor, já foi testado.

A maioria das espadas tem guardas muito melhores que as japonesas. A cruzeta protege a mão de forma mais confiável do que o tsuba. Geralmente fico calado sobre o arco, o punho torcido, a xícara ou a cesta. O punho desenvolvido objetivamente não apresenta deficiências significativas.

Você pode citar alguns dos mais rebuscados. Por exemplo, o preço - sim, claro, um cabo desenvolvido é mais caro que um primitivo, mas comparado ao custo da lâmina em si, são alguns centavos. Você também pode dizer algo sobre como mudar o equilíbrio - mas isso não prejudicará a maioria das espadas japonesas, apenas facilitará a esgrima com elas. As palavras de que um punho desenvolvido interferirá no desempenho de algumas técnicas são absurdas. Se tais técnicas existirem, elas ainda poderão ser executadas com uma cruz. Além disso, a falta de um punho desenvolvido impede a execução de um número significativamente maior de técnicas.

Por que as espadas japonesas, com exceção de um curto período de imitação de sabres de estilo ocidental (kyu-gunto, final do século XIX e início do século XX), nunca desenvolveram um punho desenvolvido?

Em primeiro lugar, responderei à questão com uma pergunta: porque é que os punhos desenvolvidos apareceram na Europa tão tarde, apenas no século XVI? As espadas foram agitadas lá por muito mais tempo do que no Japão. Em suma, não tivemos tempo para pensar nisso antes, a invenção correspondente simplesmente não foi feita.

Em segundo lugar, tradicionalismo e conservadorismo. Os japoneses viram espadas europeias, mas não consideraram necessário copiar as ideias desses bárbaros de olhos redondos. Orgulho nacional, simbolismo e tudo mais. A espada correta no entendimento japonês parecia uma katana.

Em terceiro lugar, nihonto, como a maioria das outras espadas, é uma arma auxiliar secundária. Na batalha, a espada foi usada com luvas poderosas. Em tempos de paz, quando a katana acaba de emergir do tati mais antigo - veja o ponto dois. Um samurai que tivesse pensado em um punho desenvolvido não teria sido compreendido por seus colegas de classe. Você mesmo pode descobrir as consequências.

Curiosamente, após a curta era do kyu gunto, construtivamente mais arma perfeita, do que o nihonto comum, os japoneses voltaram às espadas do tipo tradicional. Provavelmente a razão para isso foi o mesmo segundo ponto. Um país com um nacionalismo crescente e pouco saudável e hábitos imperialistas não poderia dar-se ao luxo de abandonar tal símbolo significativo, como uma forma de espada tradicional. Além disso, nesta época, a espada no campo de batalha não decidia mais nada.

Mais uma vez: a espada japonesa tem uma guarda muito ruim. Este facto não pode ser objectivamente contestado.

Design e geometria: conclusão

A espada japonesa possui características muito boas devido ao seu design. Corta bem e facilmente os alvos e é mais tolerante com pequenas imperfeições nos ataques. Equilíbrio de corte, lâmina martensítica e curvatura da lâmina são uma excelente combinação que permite obter resultados muito elevados com um golpe controlado.

Infelizmente, também existem várias falhas visíveis no design da espada japonesa. Tsuba protege a mão apenas um pouco melhor do que nenhuma guarda. A força da lâmina ao se desviar do golpe ideal deixa muito a desejar. O equilíbrio é tal que esgrima com espada japonesa não é muito conveniente.

Conclusão

Se considerarmos que uma katana é uma espada exclusivamente japonesa de fabricação tradicional, com todas essas inclusões no tamahagana, com lâmina martensítica-ferrítica e tsuba, então a katana é uma espada muito antiga e, francamente, bastante defeituosa que não suporta comparação com peças de ferro afiadas semelhantes mais recentes, que podem desempenhar todas as suas funções e ainda mais. A katana está longe de ser uma arma perfeita, apesar das altas propriedades cortantes de sua lâmina.

Por outro lado, uma espada é como uma espada. Corta bem e tem resistência suficiente. Não é o ideal, mas também não é uma porcaria completa.

Finalmente, você pode olhar para a katana de outro lado. Na forma em que existe - com este pequeno tsuba, com uma ligeira curvatura, com um jamon visível durante o polimento tradicional, com pele de arraia e uma trança competente no cabo - fica muito bonito. Puramente esteticamente agradável à vista, não parece muito utilitário. Certamente, sua popularidade se deve em grande parte à sua aparência. Não há necessidade de ter vergonha disso; as pessoas geralmente amam todo tipo de coisas bonitas. E a katana - em qualquer formato - é verdadeiramente linda.

Simples e Atalho adquira uma arma inofensiva para jogos - uma espada de papel. Qualquer um pode fazer isso e é quase impossível feri-lo durante uma batalha simulada. Modelos de guerreiros orientais – katanas e ninjatos – são muito populares. Eles são os mais fáceis de fazer.

Samurai com bainha

O autor do canal “Origami e DIY Crafts” nesta lição mostra como criar uma espada encurtada e uma bainha para ela em 20 minutos. Com apenas 5 folhas de papel A4, cola, lápis, tesoura e dedos hábeis, ele criou um ninjato verossímil. Todo o processo é demonstrado ao espectador, portanto não será difícil repeti-lo. Serão necessárias duas folhas para uma lâmina reta com ponta afiada chanfrada e outra para criar um tsuba retangular. O toque final é a bainha na qual a lâmina se ajusta perfeitamente ao cabo.

Fazendo ninjato

Uma simples lição passo a passo do autor do canal TheCrazyTutorials, graças à qual você pode fazer rapidamente um brinquedo com lâmina reta - ninjato. O design é semelhante a uma katana. Obrigatório: cinco folhas para a moldura, uma para o cabo e meia vermelha para o tsuba. Além disso, você precisará de 2 tiras de papel vermelho, fita adesiva, tesoura, régua e lápis ou caneta para marcar as linhas de corte.

Duplo compacto

A peculiaridade desta espada é que ela é fácil de fabricar e compactar. Cada uma das facas possui uma alça na extremidade do cabo. Você precisará fazer duas lâminas curtas, fazer uma moldura enrolando a folha em um tubo, depois fazer um laço na extremidade do tubo e embrulhar metade da parte superior com papel colorido para fazer uma alça. Mas sobra um bolso para uma segunda arma - o cabo também funciona como bainha, o que torna o produto compacto. Todo o processo de fabricação é mostrado em vídeo do canal Lifehack Today.

Katana com lâmina curva

O mais próximo possível de uma katana real aparência- possui formato curvo, mantendo as proporções de uma espada estreita. A ponta chanfrada não é cortada, mas dobrada para dentro, o que torna a ponta mais forte. As folhas da moldura são primeiro coladas com fita adesiva e depois enroladas em um tubo - essa abordagem uniformiza a base. Na área do cabo são adicionadas várias folhas enroladas em um tubo e o cabo é enrolado por cima - o que confere estabilidade e confiabilidade à estrutura. O tsuba é volumoso e fixado com cola.

Origami Sai

Se abordarmos a questão estritamente, sai é um piercing arma branca, algo entre uma pequena adaga e um estilete, possui dois dentes laterais curtos que substituem a guarda. Mas sua configuração lembra uma espada e, quando executada na técnica do origami, a semelhança é ainda maior. O apresentador do canal Origami Streets apresenta um guia passo a passo para criar um sai em miniatura. Para funcionar, você só precisa de um quadrado de papel 21x21 cm e cerca de 20 minutos. O resultado é uma mini-adaga cujo comprimento é igual ao comprimento da mão. Cada ação é demonstrada em ritmo lento e o resultado de cada etapa é reforçado por uma demonstração detalhada.

Diamante de papelão

O apresentador do programa "MaTiTa - Crazy Inventor" compartilha suas habilidades na criação de uma espada curta de diamante a partir de papelão e papel. Para funcionar, você vai precisar de um pedaço de papelão ondulado monocamada, duas folhas de cores diferentes (o autor tem laranja e verde claro), tesoura, faca para recortar o contorno, canetas hidrográficas, cola comum e cola pistola. É fácil de fazer e uma demonstração passo a passo do processo torna a tarefa o mais fácil possível. O resultado é uma adaga volumosa de pixels curtos. Esta opção tem uma construção robusta, pois consiste em dois pedaços de papelão colados.

Laser para crianças

Você pode fazer uma verdadeira espada Jedi brilhante com seus filhos em 5 minutos usando uma lanterna comum e papel. Neste vídeo eles vão mostrar qual truque usar para dar a ele a cor desejada, como manusear um brinquedo novo e como ele é bom nisso.

Baú de tesouro de vime

Uma master class detalhada para quem está disposto a despender tempo e esforço para alcançar resultados. O palestrante mostra e conta, abordando cada nuance, como tecer uma espada tridimensional a partir de tiras. Para funcionar, você vai precisar de papel craft dupla face de diversas cores (densidade 80 g/m2) e cola. Você pode pegar os normais brancos e coloridos, mas a desvantagem é que não é resistente à abrasão e à necessidade de colar constantemente as tiras para tecer. Todo o modo em tiras de 40 mm de largura e cerca de um metro de comprimento. A tecnologia de tecelagem não é complicada; o processo em si leva tempo. O resultado é um brinquedo tridimensional com 1 cm de lado. Para dar resistência ao produto, recomenda-se tratar a superfície com cola PVA e deixar secar.

Como uma katana

A versão mais simples do ninjato do canal criativo para crianças “Eu Quero Criar”. O processo levará cerca de 8 minutos. Duas folhas brancas (para lâmina e reforço interno) e uma folha colorida para tsuba e cabo. O palestrante deixou-os pretos, mas você pode usar qualquer outra cor. Cada etapa da produção é demonstrada e comentada, o que simplifica o entendimento – até uma criança pode repetir o processo. As ferramentas adicionais necessárias são tesoura, fita adesiva e caneta. O topo é cortado em semicírculo, o que confere ao produto o máximo realismo. O resultado é um modelo curto e durável com o qual uma criança baixa pode brincar.

Bainha dupla

Um virtuoso do origami e apresentador da transmissão “Origami e DIY Crafts” demonstra uma criação passo a passo de 30 minutos de uma espada dupla de samurai em uma bainha. Divide 3 folhas de papel A4 em seções principais. Faz duas lâminas com bordas chanfradas e duas tsubas retangulares fazendo furos nelas e colocando-as em ambos os lados das lâminas. Entre os tsubami, para aproximar o produto o mais possível do original, são utilizadas inserções decorativas no cabo sob a trança. Uma bainha é preparada para cada lâmina. A master class distingue-se pelos efeitos sonoros interessantes, bem como pela ausência de qualquer acompanhamento verbal.