ماذا وكيف يتم تزوير السيوف؟ أسلحة المحاربين الحقيقيين: كيفية صنع سيف كاتانا من الخشب والمواد الأخرى بشفرة منحنية

ربما يتخيل أي صبي، حتى لو كان قد كبر بالفعل وكوّن أسرة، نفسه على أنه صليبي، أو روبن هود، أو سبارتاكوس، أو بيتر بان، أو ساموراي شجاع. وما هو البطل بدون سيف أمين؟ في الوقت الحاضر، هناك حاجة إليه لزي الكرنفال، أو مجموعة من الأسلحة المقلدة، أو إعادة بناء المعركة أو التدريب على المبارزة. يمكن شراء الأسلحة اللازمة من المنتديات المتخصصة أو صنعها بشكل مستقل في المنزل. في مراجعة اليوم من هيئة تحرير المجلة الإلكترونية HouseChief، سننظر في كيفية صنع سيف من الخشب والمواد الأخرى للتدريب أو الألعاب أو التجميع.

أي فتى لم يتخيل نفسه فارسًا يرتدي درعًا لامعًا وسيفًا؟
الصورة: andomir.narod.ru

اقرأ في المقال

ما هو السيف وأنواعه والفروق الدقيقة الرئيسية في صنعه في المنزل

السيف هو نوع من الأسلحة البيضاء المصممة لتوجيه ضربات خارقة ومقطعة. في البداية كانت مصنوعة من البرونز والنحاس، وبعد ذلك من الحديد والفولاذ عالي الكربون. هناك أنواع عديدة من السيوف، والتي تختلف في الحجم وشكل النصل والمقطع العرضي وطريقة الحدادة. يتكون هذا النوع من الأسلحة من النصل والمقبض والحارس والحلق. لقد كان السيف دائمًا رمزًا للنبل والشرف ومؤشرًا على مكانة المالك، وبعض العينات التي نجت حتى يومنا هذا غنية وغنية. قصة مثيرة للاهتمام. يمكن حتى أن يطلق عليها عمل فني.

سيف ستانيس باراثيون
الصورة: i.pinimg.com

الأكثر شيوعًا وبساطة وسهولة في الصنع والتعامل معها هي السيوف المستقيمة ذات اليد الواحدة والنصف والسيوف ذات اليدين. السيف المستقيم أو السلافي هو الأصغر والأكثر ملاءمة للقتال، حيث يمكن تشغيله بيد واحدة. اليدان هي أطول وأثقل ممثل لهذا النوع من الأسلحة وتسمح لك بتوجيه ضربات قوية ومميتة.

سيف مستقيم أو سلافي
الصورة: cdn.fishki.net
سيف نذل نذل
الصورة:worldanvil.com
سيف ذو يدين
الصورة: avatars.mds.yandex.net

كيفية تحديد الحجم الأمثل للسيف

قبل أن تصنع سيفًا في المنزل، عليك أن تعرف معايير معينة: الطول (الإجمالي والشفرة) والعرض. ويختلف حجم هذا النوع من الأسلحة البيضاء حسب نوع السيف وارتفاع المبارز. كان للسيوف القصيرة طول نصل يتراوح بين 600-700 ملم، وسيوف طويلة - أكثر من 700-900 ملم، ويتراوح وزنها من 700 جرام إلى 5-6 كجم. تزن النماذج ذات اليد الواحدة، كقاعدة عامة، 1-1.5 كجم، ويبلغ طول النماذج الطويلة في العصور الوسطى حوالي 900 ملم ولا يزيد وزنها عن 1.3 كجم.

هناك أكثر طرق بسيطةاختيار طول هذا السلاح: سيف طويل ذو يدين، مثبت بطرفه على الأرض، يجب أن يصل إلى ذقن المبارز بالمقبض، وفي السلافية - يجب أن يصل السلاح الموجود في اليد المنخفضة إلى نعل الحذاء أو الأحذية مع طرف النصل. يوصي جاي ويندسور، خبير المبارزة الحديثة، بالأحجام المثالية التالية لهذا السلاح النبيل:

• طول النصل مع المقبض والحلق يساوي المسافة من الأرض إلى عظمة القص للمبارز.
• المقبض - عرض 2.5-3 راحة اليد؛
• القوس الحارس - 1-2 أطوال النخيل؛
• مركز الثقل (CG) - 3-5 أصابع (عرض) تحت الواقي.

يجب أن يصل السيف الطويل من الأرض إلى منتصف صدر المحارب
الصورة: i.pinimg.com

مركز الثقل أو موازنة السلاح

يعد تحديد مركز الثقل (CG) وموازنة السيف نقطة مهمة جدًا في صناعة هذا السلاح. تعتمد على ذلك سهولة التحكم وقوة الضربة وتعب المبارز. مركز ثقل السيف هو النقطة التي يكون فيها السلاح في توازن. اعتمادًا على شكل الشفرة وحجمها، يقع CG على بعد 70-150 مم من أذرع الحماية. إذا تم تحويل الرصيد إلى الطرف، فإن الضربة، على الرغم من أنها ستكون أقوى، ستصبح أكثر صعوبة في التعامل مع مثل هذا السلاح. عندما تقوم بتحريك مركز الجاذبية بالقرب من المقبض، قد يبدو أن التحكم أصبح أسهل، لكن قوة الضربة تنخفض بشكل كبير ويصبح التحكم في الشفرة أكثر صعوبة.

طريقة بسيطة لتحديد مركز الثقل
الصورة: cs8.pikabu.ru

اختيار المواد

لصنع سيف في الظروف الحديثة يمكن استخدام مجموعة متنوعة من المواد (الصلب أو الخشب أو البلاستيك أو الورق أو الورق المقوى). يعتمد هذا إلى حد كبير على الغرض منه: زي أو تدريب أو معارك إعادة تمثيل أو مجموعة من الأسلحة المقلدة. أدناه، في تعليمات خطوة بخطوة، سننظر في كيفية صنع سيف من مواد مختلفة.

سيف برونزي روماني
الصورة: cdnb.artstation.com
الأسلحة الفولاذية
الصورة: mod-games.ru
سيف التدريب الياباني - بوكين مصنوع من الخشب
الصورة: i.ebayimg.com

كيف تصنع سيفًا من الخشب بيديك: للعب أو التدريب أو التجميع

وقد اعتبر في المخطط العامما هو السيف، بالإضافة إلى بعض الفروق الدقيقة المهمة، يمكنك الانتقال إلى تصنيعه الفعلي. أولاً، علينا أن نقرر نوع الخشب الذي سنصنع منه السلاح، والذي بدوره يعتمد على الغرض منه. يوصي البعض باستخدام الأخشاب الميتة أو الألواح المصنوعة من الحور الرجراج أو البتولا أو الرماد أو القيقب أو البلوط أو الجوز. هذا خيار جيد لصنع سيف التدريب. يجب التعامل مع اختيار المواد بطريقة مسؤولة: يجب أن يكون الخشب خاليًا من العقد والعفن والأضرار الناجمة عن الآفات الحشرية. يُنصح بنقع الخشب المختار في الماء حتى يتشبع تمامًا، وبعد ذلك يجب تجفيفه ببطء ودقة. إذا اتبعت تقنية تجفيف الخشب، فقد ينتهي بك الأمر بالحصول على سلاح زخرفي أو تدريبي قوي وخفيف الوزن إلى حد ما.

سيف خشبي للطفل
الصورة: Whitelynx.ru

بعد اتخاذ قرار بشأن المادة، تحتاج إلى اختيار نوع السيف ونموذجه أداة ضرورية. لا يمكنك أيضًا الاستغناء عن الرسومات ذات الأبعاد.

رسم سيف خشبي بيديك
الصورة: avatars.mds.yandex.net

المواد والأدوات اللازمة

من أجل صنع سيف خشبي لطفل بأيدينا، قد نحتاج إلى:

1. لوح خشبي.
2. حبل من النايلون أو خيوط أو شرائح من الجلد الطبيعي.
3. صبغ.
4. فرشاة الطلاء أو الأسطوانة.
5. الورق المقوى أو ورق Whatman للقالب.
6. غراء الخشب أو PVA.
7. منشارا، بانوراما أو منشار دائري.
8. ورق صنفرة من حبيبات مختلفة أو ماكينة صنفرة يدوية أو آلة ثابتة.
9. الأزاميل، الإزميل، الطائرة والمطرقة.
10. المشابك.
11. جهاز التوجيه اليدوي أو الثابت.

ستحتاج إلى الأدوات اليدوية أو الكهربائية المدرجة بغض النظر عما إذا كنت قررت صنع سيوف خشبية للأطفال من الخشب الصلب أو الخشب الرقائقي أو العصي.

الأداة الجيدة هي نصف النجاح
الصورة: udivitelno.cc

صنع وصقل وتجميع وتشطيب السيف من لوح خشبي

من خلال التعليمات الموضحة خطوة بخطوة، ستتعلم كيفية صنع سيف خشبي بيديك. يمكنك اختيار نموذج وطريقة تزيين مختلفة، ولكن مبدأ التصنيع الموصوف سيكون هو نفسه. بادئ ذي بدء، تحتاج إلى إنشاء قالب من الورق المقوى أو ورق Watman، مصنوع وفقا للأحجام والأشكال المطلوبة.

توضيح	وصف العملية
	خذ لوحًا جافًا (يفضل أن يكون بدون عقدة) وقم برمله. بهذه الطريقة سنقوم بإزالة الأوساخ والألياف الصغيرة البارزة
	نعلق القالب على قطعة العمل ونتتبعه بقلم رصاص. نجد أيضًا مركز السيف
	باستخدام منشارا أو بانوراما، نقطع قطعة السيف الفارغة. لنبدأ بالمقبض
	نعيد ترتيب قطعة العمل ونضغطها بالمشابك على الطاولة أو طاولة العمل
	باستخدام القاطع، اصنعي ثقبًا في الأعلى
	اتضح أن هذا لا يزال سيفًا "خامًا".
	باستخدام جهاز توجيه وقاطع خاص نسير على طول محيط السيف
	أنت الآن بحاجة إلى رسم خط على الشفرة يمكنك الشطب إليه
	باستخدام المطحنة، نقوم بإزالة الخشب تدريجيًا على طول الكفاف، ومحاكاة شحذ السيف
	يجب أن تتحول كما هو موضح في الصورة. أخيرًا، يجب عليك إجراء الصنفرة النهائية باستخدام ورق الصنفرة الأفضل.
	ونتيجة لذلك نحصل على سيف مصنوع من الخشب بأيدينا للأطفال. إذا رغبت في ذلك، يمكنك تزيين اللعبة طرق مختلفة. على سبيل المثال، قم بتغطية الشفرة بطلاء فضي ولف المقبض بخيوط أو شريط جلدي أو في الحالات القصوى بشريط كهربائي

توضح التعليمات خطوة بخطوة المقدمة بوضوح كيفية صنع سيف من اللوحة بسهولة وسرعة وبدون تكلفة كبيرة. إذا لم يكن لديك أداة كهربائية، فحتى باستخدام المنشار العادي والسكين وورق الصنفرة، يمكنك صنع لعبة أو سلاح كرنفال. ندعوك لمشاهدة الفيديو في ورشة العمل المنزلية الخاصة بك.

صنع سيف معدني بنفسك

لقد تعرفنا بالفعل على عملية التصنيع أسلحة خشبيةوالآن دعونا نلقي نظرة على كيفية صنع سيف من الحديد بيديك. تجدر الإشارة على الفور إلى أن تعقيد العمل لإنشائه سيعتمد على النوع والشكل والديكور والغرض. أصعب شيء هو صنع سيف مزور، وهو أمر مفهوم، لأنك ستحتاج إلى حدادة وسندان وخبرة حداد.

سيف معدني محلي الصنع
الصورة: rusknife.com

المواد والأدوات

قبل صنع سيف حديدي، تحتاج إلى تخزين المواد والأدوات اللازمة. بادئ ذي بدء، أنت بحاجة إلى المعدن: ورقة أو شريط من الفولاذ القوي. ستحتاج أيضًا إلى:

• المشابك.
• زاوية طاحونة؛
• مجموعة من عجلات القطع والطحن للمعادن.
• الورق المقوى أو ورق واتمان؛
• علامة، ورنيش ومصحح المستندات؛
• الخشب الرقائقي أو الخشب.
• الجلود الشريط
• طاحونة؛
• ورق زجاج؛
• ملف.

المطحنة ذات الأقراص المختلفة هي الأداة الرئيسية اللازمة لصنع سيف حديدي
الصورة: Images-na.ssl-images-amazon.com

لذلك، يتم إعداد الأدوات والمواد. يمكنك الآن الانتقال إلى تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية صنع سيف غلاديوس حقيقي - سلاح المصارعين والفيلق الروماني.

صنع السيف: من الفراغ إلى التلميع النهائي

إن صنع سيف حديدي عملية أكثر تعقيدًا من صنع نظير خشبي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتطلب الامتثال لقواعد السلامة الأساسية عند العمل مع الأدوات المعدنية والكهربائية.

توضيح	وصف العملية
	أولاً نقوم بعمل قالب سيف كامل
	على ورقة فولاذية فارغة، باستخدام القالب، نحدد الخطوط العريضة العامة للسلاح
	اقطع الفراغ باستخدام مطحنة بعجلة قطع
	لقد حصلنا على هذا المسودة التقريبية للسيف
	باستخدام القالب، نرسم حدود الشحذ المستقبلي للشفرة على السيف ونرسم فوق الشطب باستخدام مصحح القرطاسية
	باستخدام المطحنة، نقوم بإزالة كل الفائض إلى الحجم النهائي.
	نقوم بتثبيت قرص البتلة ونطحن حافة التقطيع للسيف المستقبلي
	هذا ما يبدو عليه جانب واحد مع شحذ الشفرة
	الآن، وفقًا للقالب، سنطبق الخطوط العريضة لبطانة مقبض السيف على الخشب الرقائقي متعدد الطبقات.
	قطع بطانة المقبض
	وبعد ربطهما معًا، نقوم بطحنهما باستخدام آلة كهربائية يدوية.
	نقوم بحفر ثقوب في مقبض السيف لربط البطانة
	نقوم بحفر ثقوب من خلال المقبض وفي فراغات الخشب الرقائقي
	نحن نرسم كسوة الخشب الرقائقي باللون الفضي ونقوم بعمرها بشكل مصطنع باستخدام ورق الصنفرة الخشن
	الآن لنبدأ في تلميع النصل. هذه العملية طويلة ومضنية. لهذا نستخدم كتلة من ورق الصنفرة الناعم على أساس القماش والماء. تلميع المعدن حتى يلمع كالمرآة
	ساعات التلميع الطويلة أتت بثمارها. النتيجة في الصورة تتحدث عن نفسها
	نطبق القالب الداخلي مرة أخرى على الشفرة ونتتبعه على طول الكفاف
	قم بطلاء حواف القطع للشفرة باستخدام طلاء الأظافر
	يجب أن تتحول كما هو موضح في الصورة. هذا ضروري لتلوين الجزء الداخلي للشفرة. أولئك الذين لا يريدون الصبغة يمكنهم تخطي عملية النقش
	ضع السيف في محلول حامض الستريك لعدة ساعات
	حدث خطأ ما، وكان هناك ثقب في الفيلم، وتسرب الحمض، ونتيجة لذلك، ظهرت الصبغة ضعيفة ومُخطّطة. وبالإضافة إلى ذلك، بعد بضعة أيام ظهر الصدأ. لذلك، تقرر ببساطة تلميع السيف مرة أخرى وتأمين بطانة المقبض
	بعد ذلك تم لف مقبض السيف بشريط جلدي
	والنتيجة سيف مثل هذا
	يبدو لطيفا جدا

يوضح الفيديو كيفية تشكيل سيف كاتانا - سلاح الساموراي الحقيقي، بالإضافة إلى طريقة تزيينه.

كيف تصنع سيفًا بيديك في المنزل من مواد مختلفة

لقد بحثنا في كيفية نحت سيف من الخشب أو صنع سيف من لوح فولاذي. ومع ذلك، هذه المواد ليست الحد الأقصى. يمكن تصنيع أسلحة فرسان العصور الوسطى أو الأبطال الروس أو الفايكنج أو الساموراي من مواد خام أخرى. دعونا نلقي نظرة سريعة على الخيارات الرئيسية.

سيف الخشب الرقائقي DIY

يمكنك صنع سيف للأطفال من الخشب الرقائقي بسهولة وبسرعة. هذه مادة ميسورة التكلفة وسهلة المعالجة. ومع ذلك، عند صنع سيف لطفل، عليك اتباع بعض القواعد. من المستحسن أن يكون سلاح المحارب الصغير بنهاية النصل حادة قدر الإمكان، بحيث لا يكون هناك شحذ لحافة النصل.

رسم سيف مصنوع من الخشب الرقائقي
الصورة: i.pinimg.com

ندعوك لمشاهدة مقطع فيديو يوضح كيفية صنع سيف غلاديوس من الخشب الرقائقي لطفل بيديك.

كيفية صنع سيف من الورق المقوى بيديك

يمكن صنع سيف للطفل بسرعة من الورق المقوى. للقيام بذلك، ستحتاج إلى الورق المقوى نفسه (سميك قدر الإمكان)، ومقص أو سكين قرطاسية، وطلاء وفرشاة.

1. على قطعة من القماش، استخدم قلم رصاص أو علامة لرسم الخطوط العريضة للسيف وقطعها باستخدام مقص أو سكين القرطاسية.
2. استخدم ورق الصنفرة الناعم لرمل الحواف الحادة.
3. نرسم السيف (الشفرة والحارس - فضي، المقبض - أسود أو بني غامق).
4. إذا رغبت في ذلك، يمكن لف الشفرة بورق الألمنيوم والواقي مصنوع من القصدير الرقيق.

وهذا هو الخيار الأبسط فقط، ويمكنك العثور على عدد كبير من الأفكار على الإنترنت.

سيف من الورق المقوى
الصورة: avatars.mds.yandex.net

كيفية صنع سيف من الورق

يمكنك أيضًا صنع سيف من أي نوع لطفل من ورق Whatman السميك أو أوراق عادية من ورق المكتب مقاس A4، والتي تُباع في أي متجر قرطاسية. يمكنك صنع الأسلحة مع طفلك. ندعوك لمشاهدة فيديو تعليمي حول كيفية القيام بذلك بسهولة وسرعة وبدون جهد خاصوتكلفة صنع سيف الساموراي وغمد الورق لطفلك.

سيف الساموراي مصنوع من الورق للطفل
الصورة: i.ytimg.com

السيف الضوئي هو سلاح الجيداي الحقيقي

من الذي نظر مرة واحدة على الأقل إلى " حرب النجوم"، لا يريد أن يصبح مالك الجيداي الشوازي. في السابق، كان من الممكن أن نحلم بهذا فقط، ولكن اليوم أصبح من الممكن القيام بذلك في المنزل. بالطبع، هذا ليس سيفًا حقيقيًا، لكنه مثالي للعبة.

من هو الصبي الذي لم يحلم بأن يصبح جدي ويحمل سيفًا ضوئيًا بالليزر؟
الصورة: fanparty.ru

أولا عليك أن تعرف أن المقبض يبلغ طوله 240-300 ملم، والسيف نفسه 1000-1300 ملم. هذه هي مقاسات السيوف المستخدمة في تصوير الفيلم الشهير. نصنع أسلحة للطفل بما يتناسب مع طوله وكما ذكرنا في بداية المقال.

شفرة السيف الضوئي مصنوعة من أنبوب شفاف (PVC أو بولي كربونات)، حيث يتم توصيل شريط LED بقضيب خاص. يحتوي المقبض على مصدر طاقة خاص وبطاريات. دعونا نضع كل ذلك معا. في هذه الحالة، يتم غمر الأنبوب الشفاف في المقبض بحوالي 50-100 ملم. إذا كنت تريد أن يصدر السيف الضوئي صوتًا مميزًا، فيمكنك إضافة ARDUINO (لوحة إلكترونية خاصة ومعالج دقيق وبطارية ومشغل MP3) إلى الدائرة.

يوضح الفيديو كيفية صنع سيف الجيداي الرائع. معه يمكنك حتى محاربة دارث فيدر.

ما الذي يمكنك استخدامه لصنع سيف اليوم؟ يوصي العديد من الخبراء باستخدام درجة الفولاذ 65G. هذا معدن من النوع الربيعي

كانت القوة الدافعة الرئيسية في تطوير تشغيل المعادن والمعادن هي صناعة الأسلحة. تم تكييف أي معدن اكتشفه الإنسان على الفور لإنتاج هذه الأدوات واكتشاف وتطوير تقنيات جديدة. أدت هذه الأبحاث إلى اكتشاف الحديد، ثم الفولاذ لاحقًا، وكانت جودة الأخير تتحسن باستمرار.

يعد تشكيل السيف اليوم عملية تكنولوجية معقدة إلى حد ما. كيف يمكنك صنعه في ورشتك ومن أي مواد؟ وأيضًا، ما الذي تريد معرفته عن صناعة السيف؟

كانت السيوف الأولى مصنوعة من البرونز، لكن جودتها، بعبارة ملطفة، لم تكن جيدة جدًا؛ وكانت المادة المستخدمة ناعمة جدًا. وكانت العينات الأولى من الحديد والصلب أيضًا ذات نوعية رديئة، وكان لا بد من تسويتها بعد عدة ضربات. لهذا السبب كان السلاح الرئيسي في البداية هو الرمح بفأس.

لقد تغير كل شيء مع اختراع العديد من التقنيات الجديدة، على سبيل المثال، اللحام والتزوير طبقة تلو الأخرى، مما أعطى شريطًا قويًا، والأهم من ذلك، شريطًا مرنًا من الفولاذ (فولاذ harluzhnaya)، الذي تم تزوير السيوف منه. في وقت لاحق، ظهرت درجات الفوسفوريت من المعدن، وبدأ إنتاج هذا النوع من الأسلحة يصبح أرخص، وأصبحت طرق تصنيعها أسهل.

ما الذي يمكنك استخدامه لصنع سيف اليوم؟ يوصي العديد من الخبراء باستخدام درجة الفولاذ 65G. هذا معدن من النوع الزنبركي يستخدم في إنتاج النوابض، ونوابض امتصاص الصدمات، وأغطية المحامل. تحتوي العلامة التجارية على نسبة منخفضة من الكربون ويتم استكمالها بعناصر صناعة السبائك مثل النيكل والكروم والفوسفور. يتمتع هذا الفولاذ بمؤشرات قوة ممتازة، والأهم من ذلك، أنه نابض، مما سيمنع السيف من الانحناء تحت الحمل.

عند اختيار مادة لصنع السيف، عليك أولا أن تقرر كيف سيتم استخدامها. إذا كان الأمر مجرد زخرفة زخرفية للداخلية، فإن جودة المعدن ليست مهمة جدًا. بالنسبة لمعارك إعادة التمثيل، ستحتاج إلى فولاذ جيد، والذي سيحتاج إلى مزيد من الصلابة.

يمكنك أيضًا البحث عن عناصر زنبركية من السيارات أو الجرارات، والتي يتم إنتاجها من درجات الفولاذ 55KhGR و55S2GF ونظائرها الأخرى المشابهة.

بالنسبة للسيوف المزخرفة، يمكنك ببساطة شراء المنتجات المدرفلة على شكل قضيب أو شريط من أقرب مستودع معدني. ومع ذلك، عند اختيار المواد، تجدر الإشارة إلى أنه أثناء تزوير سيتم فقدان بعض الحجم، مما يعني أن أبعاد الشغل يجب أن تكون أكبر.

بعد شراء الفولاذ، عليك أن تهتم بتوافر المعدات اللازمة لمعالجته.

ما تحتاجه لتشكيل السيف

المشكلة الرئيسية في معالجة قطعة العمل عند تشكيل السيف هي توافر المعدات التي تتناسب مع الحجم. عينات من هذه الأسلحة يبلغ طولها 1000-1200 ملم. لذلك، يجب أن يكون لديك حدادة تسمح لك بتسخين المعدن بالكامل على طوله بالكامل.

يمكنك بناء حدادة بالمعلمات المطلوبة بنفسك باستخدام الطوب الحراري. للقيام بذلك، وضع موقد، على سبيل المثال، مع سطح مفتوح وطول الموقد من 1.2-1.4 متر.

ستحتاج أيضًا إلى مجموعة حداد قياسية: سندان وكماشة ومطرقة. ستحتاج بالتأكيد إلى مطرقة فرملة اليد، والتي تستخدم في جميع أعمال الحدادة. يمكن إجراء قطع المعادن وطحنها باستخدام المطحنة.

إن وجود مطرقة تزوير ميكانيكية يبسط ويسرع عملية التزوير إلى حد كبير.

نقطة أخرى مهمة هي تصلب السيف. خاصة إذا كنت بحاجة للحصول على منتج متين. للقيام بذلك، سيتعين عليك البحث عن نوع من الأطباق على طول الشفرة، صب زيت الآلة أو الماء فيه.

عندما يتم تجميع جميع المعدات اللازمة، ستحتاج إلى إجراء رسم بسيط على الأقل، والذي سيتم من خلاله تنفيذ المزيد من تزوير وتجميع السيف.

عندما يكون كل شيء جاهزا، انتقل مباشرة إلى تزوير.

كيفية صياغة السيف

بغض النظر عما سيكون بمثابة الفراغ الأولي للسيف المستقبلي (قضيب أو شريط من زنبرك)، يجب تسخينه. الشيء الرئيسي هو مراعاة حدود درجة الحرارة لتسخين الفولاذ.

الحد الأدنى للليونة من الفولاذ منخفض الكربون هو 800-850 درجة. بدون أدوات، يمكنك تحديد تسخين المادة بطريقتين.

• الأول هو أنه عند درجة حرارة تسخين معينة، يكتسب الفولاذ اللون المناسب. عند 800-830 درجة - نغمات الكرز الأحمر الفاتح والخفيف.
• والثاني هو الخصائص المغناطيسية للمادة. يتم فحصها بمغناطيس عادي. عندما يتم تسخين الفولاذ إلى 768 درجة أو أكثر، فإنه يفقد خصائصه المغناطيسية. بعد التبريد يتم استعادتها.

لذلك، يتم تسخين قطعة العمل، وكيفية تشكيلها بالتزوير؟

• إذا كان قضيبًا، فيجب تزويره على طوله، مما يجعل منه شريطًا من القسم المطلوب.

أثناء تزوير، سوف تتشكل طبقة من الحجم على سطح المعدن. سوف يسقط جزء منه من تلقاء نفسه، ولكن يجب تنظيف السطح بأكمله بشكل دوري باستخدام فرشاة معدنية.

• يمكن تشكيل منحدرات السيف المستقبلي بعد تزويره باستخدام عجلة الصنفرة، أو يمكن تزويرها لتكوين الشكل التقريبي للشفرة.
• في نهاية الشريط، حيث سيتم تجميع المقبض، تحتاج إلى عمل ساق. للقيام بذلك، يتم تشكيل جزء من الشريط من الأطراف والطائرات، مما يشكل مخروطًا.
• في المكان الذي يتصل فيه التانغ بالشفرة، يتم تشكيل أكتاف السيف بالتزوير.
• على طول طائرات النصل تحتاج إلى تشكيل القصار. يتم تشكيلها باستخدام اللكمات أو القوالب.
• عادة ما يتم تصنيع الواقي بشكل منفصل ولا يتم تشكيله مع نصل السيف.
• بعد الانتهاء من العمل، يتم تنظيف المنتج من الحجم واستقراره (خفف). للقيام بذلك، يتم تسخين الشفرة في حدادة حتى تصبح حمراء وتترك لتبرد مع الموقد.
• يتم التصلب بعد التبريد لتثبيت المعدن. يجب تسخين السيف بالتساوي على طوله بالكامل، مع التأكد من عدم سقوط الهواء المزود على النصل. عندما يصبح المعدن أحمر بالكاد، يتم غمره بسرعة بالكامل في الماء. وبعد ذلك تحتاج إلى تحرير المادة مرة أخرى. للقيام بذلك، يتم تنظيفه أولا وتسخينه حتى يصبح لونه بنيا ذهبيا. يتم التبريد في الهواء الطلق.

هذه هي أبسط تقنية لتشكيل السيف في المنزل. مع الممارسة، يمكنك صنع شفرة ممتازة.

من المهم مراقبة درجات حرارة التسخين، وكذلك تصلب الشفرة بشكل صحيح. سيؤدي ارتفاع درجة حرارة المعدن إلى الحصول على منتج هش للغاية، وستكون المواد ذات الصلابة الضعيفة ناعمة للغاية.

بعد الانتهاء من عمليات الحدادة، يقومون بتصنيع المقبض والمقبض والحلق.

بالطبع، من الممكن صنع السيوف بدون تكنولوجيا الحدادة، وذلك باستخدام تقنيات تشغيل المعادن. ومع ذلك، فإن المنتج المزور سيكون متينًا وطبيعيًا.

في الظروف البدائية، من الصعب جدًا اتباع التقنية الصحيحة لصنع سيف مزور جودة جيدة. وخاصة بدون خبرة في الحدادة. من الأفضل التدرب في البداية عن طريق تزوير السكاكين القصيرة أو غيرها من المنتجات المماثلة على سبيل المثال.

ميزة كبيرة تأتي من وجود المعدات الآلية. وكمثال على صناعة سيف بطريقة الحدادة باستخدام مطرقة ميكانيكية يمكنك مشاهدة الفيديو المرفق:

هل لديك خبرة في صنع الأشياء الطويلة، وخاصة السيوف؟ شارك طرق وتقنيات معالجة المعادن، وشارك في المناقشة في قسم التعليقات.

تحيات، الاخوة الدماغ! أمامك دليل مفصلعن خلق سيف البربري الرائع. ليس شيئًا زخرفيًا بل سيفًا جميلًا وعالي الجودة!

منذ أن قررت صنع السيف البربري بنفسي، أنا صياد بطبيعتي، وقد مر وقت طويل حتى تنفيذه. أعتقد أن هذا لم يحدث بسبب نقص الرغبة، ولكن بسبب قضاء الكثير من الوقت في الحصول على المواد والمعدات اللازمة وبالطبع المعرفة - وأعتقد أن هذا ينطبق على العديد من المشاريع.

يحتوي هذا البرنامج التعليمي على أكثر من 200 صورة، لذلك لن أخوض في التفاصيل حول خطواتي، دع الصور تتحدث عن نفسها.

معايير التصميم: أردت أن أصنع سيفًا جميلًا، على الطراز "الخيالي" قليلاً، ولكن دون أن تفقد خصائصه، أي يجب أن يكون متينًا وعمليًا ومصنوعًا من الفولاذ اللائق وبتفاصيل عالية الجودة للعناصر. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون الأدوات والمواد المستخدمة في صنع السيف في متناول الكثيرين، وليست باهظة الثمن.

تخشين النصل: بما أنني لا أملك حدادة أو سندانًا، فقد قررت أن أنحت سيفي بدلاً من أن أصنعه من شريط معدني. كقاعدة، استخدمت 1095 فولاذًا عالي الكربون، وهو فولاذ غير مكلف موصى به لـ "صانعي السكاكين". بشكل عام، إذا كنت تخطط للقيام به شفرة جيدةفمن الأفضل استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ، وإذا كانت "شماعة حائط"، فيمكنك استخدام درجات أقل تكلفة من الفولاذ. وكذلك إذا كنت تعيش في مناخ رطب، ثم ضع في الاعتبار تركيبة الكربون في الفولاذ، حيث أن الفولاذ عالي الكربون يصدأ بسرعة كبيرة.

الخطوة 1: الحضيض

الأخدود هو أخدود يمتد على طول النصل، ربما سمعت اسمًا آخر له وهو تدفق الدم، وهذا غير صحيح، حيث أن الغرض الرئيسي منه هو تقليل وزن النصل. في هذه الحالة، هو عنصر زخرفي بحت. لقد قضيت الكثير من الوقت في تعلم كيفية صنعها بدلاً من صنعها.

يتم اختيار عمق الأخدود بالنسبة لسمك الشفرة، ولا ينبغي تعميق الأخدود أكثر من اللازم، حيث سيؤدي ذلك إلى إضعاف المركبة. لقد صنعت أخدودًا على كل جانب بعمق 0.16 سم، بينما يبلغ سمك سيفي 0.5 سم.

الخطوة 2: قاعدة التركيب

سنقوم الآن بإنشاء قاعدة تثبيت للسيف وسنستخدمها طوال عملية صنع السيف بأكملها. يتيح لك معالجة السكين بشكل أكثر كفاءة، والطحن، والتشكيل، وما إلى ذلك. شفرة الشفرة مرنة وناعمة، لذلك لا أندم على قضاء الوقت في إنشاء قاعدة التركيب، لأنني صنعت بها سيفًا بجودة ممتازة.

لقد صنعت القاعدة نفسها من قصاصات الخشب، فقط قمت بتشكيل اللوحة قليلاً على شكل سيف وقمت بتثبيت السحابات.

الخطوة 3: بليد

لقد قمت بشحذ الشفرة باستخدام تقنيات "المدرسة القديمة" - يدويًا باستخدام ملف، بدون شحذ أو مطاحن أو أجهزة أخرى. لقد أمضيت ما لا يقل عن 4 ساعات في هذا الأمر برمته، وأعتقد أنه إذا قمت بذلك باستمرار، فيمكنك توفير المال في صالة الألعاب الرياضية. لذا، برينياكفي يديك!

وبعض النصائح:
- إذا كنت تخطط لزيادة صلابة الشفرة، فلا تشحذ الشفرة إلى نقطة حادة، اتركها المتطور والحديثسمك صغير 0.07-0.15 سم. بهذه الطريقة سوف تتجنب الشقوق والتشوهات أثناء عملية المعالجة الحرارية.

- التحقق باستمرار من صحة هندسة الشفرة. للقيام بذلك، من المناسب تظليل الشفرة الأولية بعلامة وتحديد حدود الشفرة. قمت بوضع علامة على الشطب بزاوية 45 درجة، وأثناء عملية الشحذ، عندما اختفت العلامة، كنت متأكدًا من أن زاوية الشحذ المطلوبة قد تم تحقيقها.

- استخدم ملفات مختلفة، خشنة وناعمة، فبعضها يزيل الكثير وبأخاديد، والبعض الآخر يزيل بسلاسة، لكن العملية بطيئة.

الخطوة 4: المعالجة الحرارية

كما ذكرت، ليس لدي حدادة، لذلك كان علي أن أعمل بجد للعثور على ورشة عمل يمكنها تقوية سيفي باستخدام طريقة "التصلب التفاضلي". هذه طريقة مثيرة للاهتمام يستخدمها الحرفيون اليابانيون لتقوية الكاتانا. خلاصة القول هي أن الشفرة وجسم الشفرة يتم تبريدهما بشكل مختلف، لأن جسم الشفرة مطلي بالطين، مما يبطئ عملية التبريد. وهكذا، بعد التسخين والتبريد، يصبح النصل صلبًا ولكنه هشًا، ويكون جسم السيف ناعمًا ومتينًا. وهو ما تحتاجه لسيف عظيم.

على الأقل من الناحية النظرية.

يترك السيف الياباني عددًا قليلاً من خبراء الأسلحة غير مبالين. يعتقد البعض أن هذا هو أفضل سيف في التاريخ، ذروة الكمال التي لا يمكن الوصول إليها. ويقول آخرون إن هذه حرفة متواضعة لا يمكن مقارنتها بسيوف الثقافات الأخرى.

هناك أيضًا آراء أكثر تطرفًا. قد يجادل المعجبون بأن الكاتانا تقطع الفولاذ، وأنه لا يمكن كسره، وأنه أخف من أي سيف أوروبي ذي أبعاد مماثلة، وما إلى ذلك. يقول المنتقدون إن الكاتانا هشة وناعمة وقصيرة وثقيلة في نفس الوقت، وأنها فرع قديم ومسدود من تطوير الأسلحة الباردة.
صناعة الترفيه تقف إلى جانب المشجعين. في الرسوم المتحركة والأفلام وألعاب الكمبيوتر، غالبًا ما تتمتع السيوف اليابانية بخصائص خاصة. يمكن أن يكون الكاتانا هو أفضل سلاح في فئته، أو يمكن أن يكون السيف الضخم للبطل و/أو الشرير. يكفي أن نتذكر بضعة أفلام من أفلام تارانتينو. يمكنك أيضًا أن تتذكر أفلام الحركة التي تدور حول النينجا في الثمانينيات. هناك الكثير من الأمثلة التي يجب ذكرها بجدية.
والمشكلة هي أنه بسبب الضغوط الهائلة التي تمارسها صناعة الترفيه، فإن مرشح بعض الناس، المصمم لفصل الواقع عن الخيال، يفشل. بدأوا يعتقدون أن كاتانا هو حقا أفضل سيف، "بعد كل شيء، الجميع يعرف ذلك". ومن ثم تنشأ رغبة طبيعية في النفس البشرية لتعزيز وجهة نظر المرء. وعندما يواجه مثل هذا الشخص انتقادات من معشوقه، فإنه يأخذها بعداء.
ومن ناحية أخرى، هناك أشخاص لديهم معرفة ببعض عيوب السيف الياباني. غالبًا ما يتفاعل هؤلاء الأشخاص مع المعجبين الذين يمتدحون الكاتانا بشكل لا يمكن السيطرة عليه من خلال انتقادات صحية تمامًا في البداية. في أغلب الأحيان، ردًا على ذلك - تذكر الاستقبال العدائي - يتلقى هؤلاء النقاد حوضًا غير كافٍ من المخلفات، الأمر الذي يثير حنقهم غالبًا. إن الحجة على هذا الجانب تتجه أيضًا نحو العبثية: فقد تم التكتم على مزايا السيف الياباني، وأوجه القصور مبالغ فيها. يتحول النقاد إلى توبيخ.
إذن هناك حرب مستمرة، يغذيها الجهل من جهة، والتعصب من جهة أخرى. والنتيجة هي ذلك معظمالمعلومات المتوفرة حول السيف الياباني تأتي إما من المعجبين أو المنتقدين. ولا يمكن أخذ أي منهما أو الآخر على محمل الجد.
أين الحقيقة؟ ما هو في الواقع سيف ياباني وما هي نقاط قوته و الجوانب الضعيفة؟ دعونا نحاول معرفة ذلك.

تعدين خام الحديد

ليس سرا أن السيوف مصنوعة من الفولاذ. الصلب هو سبيكة من الحديد والكربون. الحديد يأتي من الخام، والكربون يأتي من الخشب. بالإضافة إلى الكربون، قد يحتوي الفولاذ على عناصر أخرى، بعضها له تأثير إيجابي على جودة المادة، والبعض الآخر له تأثير سلبي.
هناك العديد من أنواع خام الحديد، مثل الماجنتيت والهيماتيت والليمونيت والسدريت. وهي تختلف، في الأساس، في الشوائب. على أية حال، تحتوي الخامات على أكاسيد الحديد، وليس الحديد النقي، لذلك يجب دائمًا اختزال الحديد من الأكاسيد. الحديد النقي، وليس على شكل أكاسيد وبدون كميات كبيرة من الشوائب، نادر للغاية في الطبيعة، وليس على نطاق صناعي. هذه هي في الأساس شظايا من النيازك.
في اليابان في العصور الوسطى، تم الحصول على خام الحديد مما يسمى بالرمل الحديدي أو ساتيتسو (砂鉄)، الذي يحتوي على حبيبات من المغنتيت (Fe3O4). لا يزال الرمل الحديدي مصدرًا مهمًا للخام اليوم. ويتم استخراج المغنتيت من الرمال، على سبيل المثال، في أستراليا، بما في ذلك تصديره إلى اليابان، حيث نفد خام الحديد منذ فترة طويلة.
عليك أن تفهم أن الأنواع الأخرى من الخام ليست أفضل من الرمل الحديدي. على سبيل المثال، في أوروبا في العصور الوسطى، كان مصدرًا مهمًا للحديد هو خام المستنقعات، وحديد المستنقعات، الذي يحتوي على الجيوثايت (FeO(OH)). هناك أيضًا العديد من الشوائب غير المعدنية، ويجب فصلها بنفس الطريقة. لذلك، في السياق التاريخي، ليس من المهم جدًا نوع الخام الذي تم استخدامه لصنع الفولاذ. والأهم من ذلك هو كيفية معالجتها قبل وبعد الصهر.
يبدأ الجدل حول جودة السيف الياباني بمناقشة الخام. يدعي المعجبون أن خام ساتيتسو نقي للغاية ويصنع فولاذًا متقدمًا للغاية. ويقول المنتقدون إنه عندما يتم استخراج الخام من الرمال، فمن المستحيل التخلص من الشوائب، والفولاذ الناتج منخفض الجودة، مع عدد كبير من الشوائب. من على حق؟
إنه أمر متناقض، لكن كلاهما على حق! ولكن ليس في نفس الوقت.
إن الطرق الحديثة لتنقية المغنتيت من الشوائب تجعل من الممكن الحصول على مسحوق أكسيد الحديد النقي جدًا. ولذلك، فإن خام المستنقع نفسه أقل إثارة للاهتمام تجاريًا من رمل المغنتيت. تكمن المشكلة في أن طرق التنظيف هذه تستخدم مغناطيسات كهربائية قوية جديدة نسبيًا.
كان على اليابانيين في العصور الوسطى إما أن يكتفوا بأساليب ذكية لتنظيف الرمال باستخدام الأمواج الساحلية، أو فصل حبيبات المغنتيت عن الرمال يدويًا. على أية حال، إذا قمت بتعدين وتنقية المغنتيت باستخدام طرق تقليدية حقًا، فلن تحصل على خام نقي. سيبقى هناك الكثير من الرمال، أي ثاني أكسيد السيليكون (SiO2)، والشوائب الأخرى.
العبارة "كان لدى اليابان خام سيئ، وبالتالي فإن الفولاذ المستخدم في السيوف اليابانية منخفض الجودة بحكم تعريفه" غير صحيح. نعم، كان لدى اليابان في الواقع خام حديد أقل من أوروبا. لكنها من الناحية النوعية لم تكن أفضل ولا أسوأ من تلك الأوروبية. في كل من اليابان وأوروبا، من أجل الحصول على الفولاذ عالي الجودة، كان على علماء المعادن التخلص بطريقة خاصة من الشوائب التي بقيت حتماً بعد الصهر. لهذا، تم استخدام عمليات مشابهة جدًا، بناءً على تزوير اللحام (ولكن المزيد عن ذلك لاحقًا).
ولذلك، فإن العبارات مثل "ساتيتسو هو خام نقي للغاية" لا تكون صحيحة إلا فيما يتعلق بالماجنتيت، المنفصل عن الشوائب بالطرق الحديثة. في العصور التاريخية كان خامًا قذرًا. عندما يصنع اليابانيون المعاصرون سيوفهم "بالطريقة التقليدية"، فإنهم يكذبون لأن خام هذه السيوف يتم تنقيته بالمغناطيس، وليس باليد. لذا، لم تعد هذه سيوفًا فولاذية تقليدية، نظرًا لأن المواد الخام المستخدمة فيها ذات جودة أعلى. بالطبع، يمكن فهم صانعي الأسلحة: ليس هناك أي معنى عملي في استخدام مواد خام أقل جودة بشكل واضح.

الخام: الاستنتاج

كان فولاذ نيهونتو، الذي تم إنتاجه قبل وصول الثورة الصناعية إلى اليابان، يُصنع من خام متسخ وفقًا للمعايير الحديثة. إن الفولاذ المستخدم في جميع منتجات نيهونتو الحديثة، حتى تلك المصوغة ​​في القرى اليابانية النائية والأكثر أصالة، مصنوع من خام نقي.

إذا توفرت تقنيات صهر الفولاذ المتقدمة بما فيه الكفاية، فإن جودة الخام ليست ذات أهمية خاصة، حيث سيتم فصل الشوائب بسهولة عن الحديد. ومع ذلك، تاريخيا في اليابان، كما هو الحال في أوروبا في العصور الوسطى، لم تكن هناك مثل هذه التقنيات. والحقيقة هي أن درجة الحرارة التي يذوب عندها الحديد النقي تبلغ حوالي 1539 درجة مئوية. وفي الواقع، تحتاج إلى الوصول إلى درجات حرارة أعلى بهامش. من المستحيل القيام بذلك "على ركبتيك"، فأنت بحاجة إلى فرن صهر.

وبدون تقنيات جديدة نسبيا، فإن تحقيق درجات حرارة كافية لصهر الحديد أمر صعب للغاية. فقط عدد قليل من الثقافات كانت قادرة على القيام بذلك. على سبيل المثال، تم إنتاج سبائك الصلب عالية الجودة في الهند، وكان التجار ينقلونها بالفعل على طول الطريق إلى الدول الاسكندنافية. في أوروبا، تعلموا الوصول إلى درجات الحرارة المطلوبة بشكل طبيعي في مكان ما في القرن الخامس عشر تقريبًا. في الصين، تم بناء الأفران العالية الأولى في وقت مبكر من القرن الخامس قبل الميلاد، لكن التكنولوجيا لم تنتشر خارج حدود البلاد.

كان فرن الجبن الياباني التقليدي، تاتارا (鑪)، جهازًا متقدمًا إلى حد ما في وقته. لقد تعاملت مع مهمة الحصول على ما يسمى تاماهاجاني (玉鋼)، "الصلب الماسي". إلا أن درجة الحرارة التي يمكن الوصول إليها في التتار لم تتجاوز 1500 درجة مئوية. وهذا أكثر من كافٍ لاختزال الحديد من أكاسيده، لكنه ليس كافياً للصهر الكامل.

يعد الذوبان الكامل ضروريًا في المقام الأول لفصل الشوائب غير المرغوب فيها الموجودة حتماً في الخام المستخرج تقليدياً. على سبيل المثال، يطلق الرمل الأكسجين عند تسخينه ويتحول إلى السيليكون. وتبين أن هذا السيليكون محبوس في مكان ما داخل الحديد. إذا أصبح الحديد سائلًا تمامًا، فإن الشوائب غير المرغوب فيها مثل السيليكون تطفو ببساطة على السطح. من هناك يمكن استخراجها بملعقة أو تركها حتى يمكن إزالتها لاحقًا من الخنزير المبرد.

لم يكن صهر الحديد في التتار، كما هو الحال في معظم الأفران القديمة المماثلة، مكتملاً. ولذلك فإن الشوائب لم تطفو على السطح على شكل خبث، بل بقيت في سمك المعدن.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست كل الشوائب ضارة بنفس القدر. على سبيل المثال، يصنع النيكل أو الكروم الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما يستخدم الفاناديوم في صناعة الفولاذ الحديث. هذه هي ما يسمى بإضافات صناعة السبائك، والتي ستكون فائدتها بمحتوى منخفض جدًا، وعادةً ما يتم قياسها بأجزاء من النسبة المئوية.

بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي اعتبار الكربون شوائب على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالصلب، لأن الفولاذ عبارة عن سبيكة من الحديد والكربون بنسبة معينة، كما أشرنا سابقًا. ومع ذلك، عند الذوبان في التتار، فإننا لا نتعامل فقط مع إضافات السبائك من النوع المذكور أعلاه وليس كثيرًا. يبقى الخبث في الفولاذ، بشكل أساسي على شكل سيليكون ومغنيسيوم وما إلى ذلك. هذه المواد، وكذلك أكاسيدها، هي أسوأ بكثير من حيث خصائص الصلابة والقوة من الفولاذ. الصلب الخالي من الخبث سيكون دائمًا أفضل من الفولاذ الخبث.

صناعة الصلب: الاستنتاج

يحتوي فولاذ نيهونتو، الذي تم صهره باستخدام الطرق التقليدية من الخام المستخرج تقليديًا، على كمية كبيرة من الخبث. وهذا يقلل من جودته مقارنة بالفولاذ الذي يتم الحصول عليه باستخدام التقنيات الحديثة. إذا أخذت خامًا نقيًا حديثًا، فإن الفولاذ "التقليدي تقريبًا" الناتج سيكون ذو جودة أعلى بشكل ملحوظ من الفولاذ التقليدي حقًا.

يُصنع السيف الياباني من الفولاذ المُعد تقليديًا والذي يُسمى تاماهاجاني. تحتوي الشفرة على الكربون بتركيزات مختلفة في مناطق مختلفة. يتم طي الفولاذ في عدة طبقات ويتم تقويته بالمنطقة. انها واسعة حقائق معروفة، يمكنك أن تقرأ عنها في أي مقالة شائعة تقريبًا عن كاتانا. دعونا نحاول معرفة ماذا يعني هذا وما تأثيره.

للحصول على إجابات لهذه الأسئلة، سوف تحتاج إلى رحلة إلى علم المعادن. لن نتعمق أكثر من اللازم. لم يتم ذكر العديد من الفروق الدقيقة في هذه المقالة، وتم تبسيط بعض النقاط عمدا.

خصائص المواد

لماذا تُصنع السيوف من الفولاذ، وليس من الخشب أو حلوى القطن، على سبيل المثال؟ لأن الفولاذ كمادة له خصائص أكثر ملاءمة لصنع السيوف. علاوة على ذلك، لصنع السيوف، يتمتع الفولاذ بالخصائص الأكثر ملاءمة لجميع المواد المتاحة للبشرية.

ليس مطلوبا الكثير من السيف. يجب أن تكون قوية وحادة وليست ثقيلة جدًا. لكن كل هذه الخصائص الثلاثة ضرورية للغاية! السيف الذي ليس قويا بما فيه الكفاية سوف ينكسر بسرعة، ويترك صاحبه دون حماية. السيف غير الحاد بدرجة كافية لن يكون فعالاً في إلحاق الضرر بالعدو ولن يتمكن أيضًا من حماية صاحبه. أكثر مما ينبغي سيف ثقيلالخامس أفضل سيناريوسوف يستنفد المالك بسرعة، في أسوأ الأحوال، سيكون غير مناسب تماما للقتال.

الآن دعونا نلقي نظرة على هذه الخصائص بالتفصيل.

أثناء التشغيل، تتعرض السيوف لتأثيرات جسدية قوية. ماذا سيحدث للشفرة إذا أصابتها هدفاً مهما كان؟ تعتمد النتيجة على الهدف وكيفية ضربه. لكن ذلك يعتمد أيضًا على تصميم الشفرة التي نضرب بها.

بادئ ذي بدء، يجب ألا ينكسر السيف، أي أنه يجب أن يكون متينًا. القوة هي قدرة الأشياء على عدم الانكسار من الضغوط الداخلية الناشئة تحت تأثيرها قوى خارجية. تتأثر قوة السيف بشكل أساسي بمكونين: الهندسة والمادة.

مع الهندسة، كل شيء واضح بشكل عام: كسر المخل أصعب من كسر السلك. ومع ذلك، فإن المخل أثقل بكثير، وهذا ليس مرغوبا فيه دائما، لذلك عليك اللجوء إلى الحيل التي تقلل من وزن السلاح مع الحفاظ على أقصى قدر من القوة. بالمناسبة، يمكنك أن تلاحظ على الفور أن جميع أنواع الفولاذ لها نفس الكثافة تقريبًا: حوالي 7.86 جم/سم3. لذلك، لا يمكن تحقيق تخفيض الكتلة إلا عن طريق الهندسة. سنتحدث عن ذلك لاحقًا، فلنبدأ الآن في المادة.

بالإضافة إلى القوة، فإن الصلابة مهمة بالنسبة للسيف، أي قدرة المادة على عدم التشوه عندما تأثير خارجي. السيف الذي ليس قويا بما فيه الكفاية يمكن أن يكون قويا جدا، لكنه لن يكون قادرا على الطعن أو القطع. مثال على هذه المواد هو المطاط. يكاد يكون من المستحيل كسر السيف المصنوع من المطاط، على الرغم من إمكانية قطعه - مرة أخرى يؤثر عليه قلة الصلابة. لكن الأهم من ذلك أن نصله ناعم للغاية. حتى لو قمت بصنع شفرة مطاطية "حادة"، فيمكنها قطع حلوى القطن فقط، أي مادة أقل صلابة. عند محاولة قطع الخشب، فإن الشفرة المصنوعة من مادة حادة ولكنها ناعمة سوف تنحني ببساطة إلى الجانب.

لكن الحزم ليس مفيداً دائماً. في كثير من الأحيان، بدلا من الصلابة، هناك حاجة إلى اللدونة، أي قدرة الجسم على التشوه دون تدمير الذات. من أجل الوضوح، لنأخذ مادتين: واحدة ذات صلابة منخفضة جدًا - نفس المطاط، والأخرى ذات صلابة عالية جدًا - الزجاج. في الأحذية المطاطية أو الجلدية، التي تنحني ديناميكيًا بقدمك، يمكنك المشي بهدوء، ولكن في الأحذية الزجاجية، لا يمكنك ذلك. يمكن لشظية الزجاج أن تقطع المطاط، لكن الكرة المطاطية ستكسر زجاج النوافذ بسهولة دون التسبب في إصابة.

لا يمكن أن تتمتع المادة بصلابة عالية وفي نفس الوقت تكون بلاستيكية. والحقيقة هي أنه عندما يتشوه الجسم المصنوع من مادة صلبة لا يغير شكله، مثل المطاط أو البلاستيسين. وبدلا من ذلك، فإنه يقاوم أولا ثم ينكسر، وينقسم - لأنه يحتاج إلى مكان ما لوضع طاقة الانفعال التي تتراكم فيه، وهو غير قادر على إطفاء هذه الطاقة بطريقة أقل تطرفا.

عند الصلابة المنخفضة، لا تكون الجزيئات التي تشكل المادة مرتبطة بإحكام. يتحركون بهدوء بالنسبة لبعضهم البعض. تعود بعض المواد اللينة إلى شكلها الأصلي بعد التشوه، والبعض الآخر لا يعود كذلك. المرونة هي خاصية العودة إلى شكلها الأصلي. على سبيل المثال، سيعود المطاط المشدود إلى مكانه مرة أخرى ما لم تبالغ في ذلك، وسيحتفظ البلاستيسين بالشكل الذي أعطي له. وبناء على ذلك، يتشوه المطاط بشكل مرن، ويتشوه البلاستيسين بشكل بلاستيكي. بالمناسبة، المواد الصلبة أكثر مرونة من البلاستيك: في البداية لا تتشوه، ثم تتشوه بشكل مرن قليلاً (إذا تركتها هنا، فسوف تعود إلى الشكل)، ثم تنكسر.

أنواع الفولاذ

كما ذكر أعلاه، الصلب هو سبيكة من الحديد والكربون. بتعبير أدق، إنها سبيكة تحتوي على 0.1 إلى 2.14٪ كربون. أقل هو الحديد. أكثر حتى 6.67٪ - حديد زهر. كلما زاد الكربون، زادت صلابة السبيكة وقلت ليونتها. وكلما انخفضت الليونة، زادت الهشاشة.

في الواقع، بالطبع، كل شيء ليس بهذه البساطة. من الممكن الحصول على فولاذ عالي الكربون يكون أكثر ليونة من الفولاذ منخفض الكربون، والعكس صحيح. هناك ما هو أكثر بكثير في علم المعادن من مخطط واحد للحديد والكربون. لكننا اتفقنا بالفعل على تبسيط الأمور.

الصلب الذي يحتوي على نسبة قليلة جدًا من الكربون هو الفريت. ما هو "القليل جدا"؟ يعتمد على عوامل مختلفة، وعلى رأسها درجة الحرارة. في درجة حرارة الغرفة، يصل هذا إلى نصف بالمائة، لكن عليك أن تفهم أنه لا يجب عليك البحث عن الوضوح المفرط في عالم تمثيلي مليء بالتدرجات الناعمة. الفريت قريب في خصائصه من الحديد النقي: فهو ذو صلابة منخفضة، ومشوه من الناحية البلاستيكية وهو مغنطيسي، أي أنه ينجذب إلى المغناطيس.

عند تسخينه، يتغير طور الفولاذ: يتحول الفريت إلى الأوستينيت. أسهل طريقة لتحديد ما إذا كانت قطعة العمل الفولاذية الساخنة قد وصلت إلى مرحلة الأوستينيت هي وضع مغناطيس بالقرب منها. على عكس الفريت، الأوستينيت ليس لديه خصائص مغناطيسية.

يختلف الأوستينيت عن الفريت في وجود بنية شبكية بلورية مختلفة: فهو أوسع من الفريت. الجميع يتذكر التمدد الحراري، أليس كذلك؟ هذا هو المكان الذي تظهر فيه. بفضل الشبكة الأوسع، يصبح الأوستينيت شفافًا بالنسبة لذرات الكربون الفردية، والتي يمكنها، إلى حد ما، السفر بحرية داخل المادة، وينتهي بها الأمر داخل الخلايا مباشرةً.

بالطبع، إذا قمت بتسخين الفولاذ بدرجة أعلى، حتى يذوب تمامًا، فسينتقل الكربون بحرية أكبر في السائل. لكن هذا ليس مهمًا جدًا الآن، خاصة أنه مع الطريقة اليابانية التقليدية لإنتاج الفولاذ، لا يحدث ذوبان كامل.

عندما يبرد الفولاذ المنصهر، فإنه يصبح في البداية أوستينيتًا صلبًا ثم يتحول مرة أخرى إلى الفريت. ولكن هذه حالة عامة بالنسبة للفولاذ الكربوني "العادي". إذا قمت بإضافة النيكل أو الكروم إلى الفولاذ بنسبة 8-10%، عند التبريد ستبقى الشبكة البلورية الأوستنيتي. هذه هي الطريقة التي يتم بها صنع الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو في الواقع عبارة عن سبائك من الفولاذ مع معادن أخرى. كقاعدة عامة، فهي أدنى من السبائك العادية من الحديد والكربون من حيث الصلابة والقوة، وبالتالي فإن السيوف مصنوعة من الفولاذ "الصدأ".

بفضل التقنيات المعدنية الحديثة، من الممكن تمامًا الحصول على الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يمكن مقارنته من حيث الصلابة والقوة بعينات عالية الجودة من الفولاذ الكربوني التاريخي. على الرغم من أن الفولاذ الكربوني الحديث سيظل أفضل من الفولاذ المقاوم للصدأ الحديث. ولكن، في رأيي، السبب الرئيسي لعدم وجود السيوف الفولاذ المقاوم للصدأ هو الجمود في السوق: لا يرغب عملاء تاجر الأسلحة في شراء سيوف مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ "الضعيف"، بالإضافة إلى العديد من الأصالة القيمة - على الرغم من حقيقة أن هذا خيال في الأساس ، كما نوقش في المقالة السابقة.

الحصول على تاماهاجاني

نحن نأخذ خام الحديد (ساتاتسو المغنتيت) ونخبزه. نود أن نذيبه بالكامل، لكن ذلك لن ينجح، فالتاتارا لا تستطيع التعامل معه. لكن لا شيء. نقوم بتسخينه ونصله إلى المرحلة الأوستنيتي ونستمر في التسخين حتى يتوقف. نضيف الكربون ببساطة عن طريق سكب الفحم في الموقد. أضف ساتيتسو مرة أخرى واستمر في الخبز. لا يزال من الممكن صهر بعض الفولاذ، ولكن ليس كله. ثم دع المادة تبرد.

عندما يبرد الفولاذ، فإنه يحاول تغيير الطور، ليتحول من الأوستينيت إلى الفريت. لكننا أضفنا كمية كبيرة من الفحم الموزع بشكل غير متساو! ذرات الكربون، التي تتحرك بحرية داخل الحديد السائل وتوجد عادة داخل شبكة واسعة من الأوستينيت، عندما يتم ضغطها وتغير طورها، تبدأ في الضغط من شبكة فريت أضيق. لا بأس من السطح، هناك مكان للضغط عليه، فقط في الهواء - وهذا جيد. ولكن في سمك المادة لا يوجد مكان للذهاب إليه.

نتيجة لانتقال الحديد من الأوستينيت، لن يكون جزء من الفولاذ المبرد من الفريت، بل سمنتيت، أو كربيد الحديد Fe3C. بالمقارنة مع الفريت، فهي مادة صلبة وهشة للغاية. يحتوي السمنتيت النقي على 6.67% كربون. يمكننا أن نقول أن هذا هو "الحد الأقصى من الحديد الزهر". إذا كان هناك كربون في أي جزء من السبيكة أكثر من 6.67%، فلن تكون قادرة على التفريق إلى كربيد الحديد. وفي هذه الحالة سيبقى الكربون على شكل شوائب من الجرافيت دون أن يتفاعل مع الحديد.

عندما تبرد التاتارا، تتشكل في قاعها كتلة فولاذية تزن حوالي طنين. الفولاذ الموجود في هذه الكتلة ليس موحدًا. في تلك المناطق حيث حدود ساتيتسو على الفحم، لن يكون هناك حتى الصلب، ولكن الحديد الزهر الذي يحتوي على كمية كبيرة من السمنتيت. في أعماق الساتيتسو، بعيدًا عن الفحم، سيكون هناك الفريت. في الانتقال من الفريت إلى الحديد الزهر - هياكل مختلفة من سبائك الحديد والكربون، والتي يمكن تعريفها ببساطة على أنها بيرليت.

البيرلايت هو خليط من الفريت والسمنتيت. أثناء التبريد والانتقال المرحلي من الأوستينيت إلى الفريت، كما ذكرنا سابقًا، يتم ضغط الكربون من الشبكة البلورية. ولكن في سمك المادة لا يوجد مكان للضغط عليها، فقط من مكان إلى آخر. بسبب عدم التجانس المختلفة أثناء التبريد، اتضح أن هذا الجزء من الشبكة يضغط على هذا الكربون، ويتحول إلى الفريت، ويقبل الجزء الآخر، ويتحول إلى سمنتيت.

عند قطعه، يبدو البيرلايت مثل جلد الحمار الوحشي: سلسلة من الخطوط الفاتحة والداكنة. في أغلب الأحيان، يُنظر إلى السمنتيت على أنه أكثر بياضًا من الفريت ذو اللون الرمادي الداكن، على الرغم من أن كل هذا يعتمد على ظروف الإضاءة والعرض. إذا كان هناك ما يكفي من الكربون في البيرلايت، فسيتم دمج المناطق المخططة مع مناطق حديدية بحتة. لكن هذا كله عبارة عن بيرلايت أيضًا، فقط منخفض الكربون.

تم تدمير جدران الفرن وتكسير الكتلة الفولاذية إلى قطع. يتم سحق هذه القطع تدريجيًا إلى قطع صغيرة جدًا، ويتم فحصها بدقة، وتنظيفها من الخبث والجرافيت الكربوني الزائد إن أمكن. ثم يتم تسخينها إلى حالة ناعمة وتسويتها، مما ينتج عنه سبائك مسطحة ذات شكل عشوائي، تشبه العملات المعدنية. أثناء العملية، يتم فرز المواد حسب الجودة ومحتوى الكربون. تذهب قطع العملات المعدنية عالية الجودة إلى إنتاج السيوف، والباقي يذهب إلى أي مكان. مع محتوى الكربون، كل شيء بسيط للغاية.

يسمى الفريت الذي يتم الحصول عليه من تاماهاجاني هوتشو تيتسو (包丁鉄) باللغة اليابانية. التدوين الإنجليزي الصحيح هو "houchou-tetsu" أو "hōchō-tetsu"، ربما بدون الواصلة. إذا بحثت باسم "hocho-tetsu" فلن تجد أي شيء جيد.

البيرلايت هو على وجه التحديد تاماهاجان. وبشكل أكثر دقة، تشير كلمة "tamahagane" إلى الفولاذ الناتج ككل ومكونه من البيرلايت.

يُطلق على الحديد الزهر الصلب المصنوع من تاماهاجان اسم نابي جاني (鍋がね). على الرغم من وجود عدة أسماء للحديد الزهر ومشتقاته باللغة اليابانية: نابي-جان، سينتيتسو (銑鉄)، تشوتيتسو (鋳鉄). إذا كنت مهتما، فيمكنك معرفة متى تكون هذه الكلمات صحيحة للاستخدام. لنكون صادقين، ليس أهم شيء في عملنا.

الطريقة اليابانية التقليدية لصهر الفولاذ ليست معقدة للغاية. فهو لا يزيل تمامًا السموم الموجودة حتمًا في الخام المستخرج تقليديًا. ومع ذلك، فإنه يتواءم بشكل جيد مع المهمة الرئيسية - إنتاج الصلب. الناتج عبارة عن قطع صغيرة من سبائك الحديد والكربون، تشبه العملات المعدنية، مع محتوى متفاوت من الكربون. يتم استخدام أنواع مختلفة من السبائك في إنتاج السيف الإضافي، بدءًا من الفريت الناعم والمرن إلى الحديد الزهر الصلب والهش.

الصلب المركب

تقريبا جميع العمليات التكنولوجية لإنتاج الفولاذ لإنتاج السيوف، بما في ذلك اليابانية، تنتج الصلب من مختلف الدرجات محتوى مختلفالكربون وما إلى ذلك. بعض الأصناف أكثر صلابة وهشاشة، والبعض الآخر لينة ومرنة. أراد صانعو الأسلحة الجمع بين صلابة الفولاذ عالي الكربون وقوة الفولاذ منخفض الكربون. لذلك، وبشكل مستقل عن بعضها البعض، في أجزاء مختلفة من العالم، ظهرت فكرة إنتاج السيوف من الفولاذ المركب.

بين المتعصبين للسيوف اليابانية، يتم الإشادة بحقيقة أن الأشياء التي يقدسونها كانت تُصنع تقليديًا بهذه الطريقة، من "طبقات عديدة من الفولاذ"، باعتبارها نوعًا من الإنجاز الذي يميز السيف الياباني عن أنواع الأسلحة "البدائية" الأخرى. . دعونا نحاول معرفة سبب خطأ هذه النظرة للأشياء.

عناصر التكنولوجيا

المبدأ العام: يتم أخذ قطع من الفولاذ بالشكل المرغوب وتجميعها بطريقة أو بأخرى ولحامها بالطرق. للقيام بذلك، يتم تسخينها إلى حالة ناعمة، ولكن ليست سائلة، ويتم دفعها إلى بعضها البعض بمطرقة ثقيلة.

التجميع (تتراكم)

التشكيل الفعلي لقطعة العمل من قطع من المواد، في أغلب الأحيان ذات خصائص مختلفة. يتم لحام القطع عن طريق تزوير.

عادةً ما يتم استخدام القضبان أو الشرائط بطول المنتج بالكامل حتى لا يتم إنشاؤه نقاط الضعفبالطول. ولكن يمكنك تجميعها بطرق مختلفة.

التجميع الهيكلي العشوائي هو الطريقة الأكثر بدائية التي يتم فيها تجميع قطع معدنية ذات شكل عشوائي بشكل عشوائي. عادةً ما يكون التجميع الهيكلي العشوائي أيضًا تجميعًا تركيبيًا عشوائيًا.

تجميع تركيبي عشوائي - باستخدام مثل هذه السيوف، لا يمكن تحديد استراتيجية ذات معنى لتوزيع شرائح من المواد ذات محتوى مختلف من الكربون و/أو الفوسفور.

لم يتم ذكر الفوسفور من قبل. هذه المادة المضافة مفيدة وضارة، اعتمادًا على تركيز ونوع الفولاذ. ولأغراض هذه المقالة، فإن خصائص الفسفور في السبائك مع الفولاذ ليست ذات أهمية خاصة. لكن في سياق التجميع، من المهم أن يؤدي وجود الفوسفور إلى تغيير اللون المرئي للمادة، أو بشكل أكثر دقة، خصائصها العاكسة. المزيد عن هذا لاحقا.

التجميع الهيكلي هو عكس التجميع الهيكلي العشوائي. الشرائط التي يتم تجميع قطعة العمل منها لها مخططات هندسية واضحة. هناك نية معينة في تشكيل الهيكل. ومع ذلك، لا يزال من الممكن تكوين هذه الشفرات بشكل عشوائي.

التجميع المركب هو محاولة لترتيب درجات مختلفة من الفولاذ بذكاء في مناطق مختلفة من الشفرة - على سبيل المثال، إنشاء شفرة صلبة ونواة ناعمة. التجميعات المركبة تكون دائمًا هيكلية.

ومن الجدير بالذكر بالضبط ما هي الهياكل التي تم تشكيلها عادة.

أبسط خيار هو تكديس ثلاثة شرائح أو أكثر، حيث تشكل الشرائط العلوية والسفلية سطح الشفرة، ويشكل الشريط الأوسط قلبها. ولكن كان هناك أيضًا عكس ذلك تمامًا، عندما يتم تجميع قطعة العمل من خمسة قضبان أو أكثر تقع في مكان قريب. تشكل القضبان الخارجية الشفرات، وكل ما بينها يشكل النواة. كما تمت مواجهة خيارات متوسطة وأكثر تعقيدًا.

بالنسبة للسيوف اليابانية، يعد التجميع تقنية شائعة جدًا. على الرغم من أنه لم يتم تجميع جميع السيوف اليابانية بنفس الطريقة، ولم يتم تجميعها كلها على الإطلاق. في العصر الحديث، الخيار الأكثر شيوعًا هو ما يلي: الشفرة مصنوعة من الفولاذ الصلب، والقلب والظهر مصنوعان من الفولاذ الناعم، والمستويات الجانبية مصنوعة من الفولاذ المتوسط. يُسمى هذا البديل سانماي أو هونسانماي، ويمكن اعتباره نوعًا من المعايير. عندما نتحدث عن هيكل السيف الياباني في المستقبل، سنضع في اعتبارنا مثل هذا التجمع.

ولكن، على عكس العصر الحديث، فإن معظم السيوف التاريخية لها هيكل كوبوسي: قلب وظهر ناعم، وشفرة صلبة ومستويات جانبية. وتليهم بالفعل سيوف سانماي، ثم بهامش كبير - مارو، أي السيوف غير المصنوعة من الفولاذ المركب، ولكنها صلبة فقط. توجد خيارات صعبة أخرى، مثل Orikaeshi Sanmai أو Soshu Kitae، المنسوبة إلى الحداد الأسطوري Masamuna، بجرعات المعالجة المثلية وهي في الغالب مجرد نتاج للتجربة.

للطي

إنها تنطوي على طي قطعة مسطحة إلى حد ما إلى النصف، وتسخينها إلى حالة ناعمة.

من المحتمل أن يتم الترويج لهذا العنصر من التكنولوجيا، إلى جانب مظاهره من الفقرة التالية، أكثر من غيره كأساس لكمال السيوف اليابانية. ربما سمع الجميع عن مئات طبقات الفولاذ التي تصنع منها السيوف اليابانية؟ حتى هنا هو عليه. خذ طبقة واحدة وقم بطيها إلى النصف. انها بالفعل اثنين. مضاعفة مرة أخرى - أربعة. وهكذا في قوى اثنين. 27=128 طبقة. لا شيء مميز.

التذمر

تجانس المواد من خلال الطي المتكرر.

يعد التجميع ضروريًا عندما تكون المادة بعيدة عن الكمال - أي عند العمل بالفولاذ الذي تم الحصول عليه تقليديًا. في الواقع، يقصدون بـ "الطي الياباني الخاص" التراص، لأنه لإزالة الشوائب وتجانس الخبث يتم طي فراغات السيف الياباني حوالي 10 مرات. عند طيها عشر مرات، تكون النتيجة 1024 طبقة، رقيقة جدًا لدرجة أنها لم تعد موجودة - يصبح المعدن متجانسًا.

التعبئة تسمح لك بالتخلص من الشوائب. مع كل عملية ترقق لقطعة العمل، يصبح المزيد من محتوياتها جزءًا من السطح. درجة الحرارة التي يحدث فيها كل هذا مرتفعة جدًا. ونتيجة لذلك، يحترق جزء من الخبث، ويتصل بالأكسجين الموجود في الهواء. يتم رش القطع غير المحترقة الناتجة عن المعالجة المتكررة بمطرقة ثقيلة بتركيز متساوٍ نسبيًا في جميع أنحاء قطعة العمل بأكملها. وهذا أفضل من وجود نقطة ضعف كبيرة محددة في مكان ما في مكان معين.

ومع ذلك، فإن التجميع له جوانبه السلبية أيضًا.

أولا، الخبث، الذي يتكون من أكاسيد، لا يحترق - لقد احترق بالفعل. يبقى هذا الخبث جزئيًا داخل قطعة العمل، ومن المستحيل التخلص منه.

ثانيا، يحترق الكربون مع الشوائب غير المرغوب فيها عند طي الفولاذ. يمكن ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند استخدام الحديد الزهر كمادة خام للصلب الصلب المستقبلي والصلب الصلب للصلب اللين المستقبلي. ومع ذلك، فمن الواضح هنا أنه لا يمكنك الدفع إلى ما لا نهاية - سينتهي بك الأمر بالحديد.

ثالثا، بالإضافة إلى الخبث، عند درجات الحرارة التي يحدث فيها الطي والتعبئة، يحترق الحديد نفسه، أي يتأكسد. من الضروري إزالة رقائق أكسيد الحديد التي تظهر على السطح قبل طي قطعة الشغل، وإلا سيحدث خلل.

رابعا، مع كل طي لاحق، يصبح الحديد أقل وأقل. فبعضه يحترق، ويتحول إلى أكسيد، والبعض الآخر يسقط من الحواف أو يجب قطعه. ولذلك، فمن الضروري أن نحسب على الفور مقدار المواد الإضافية التي ستكون هناك حاجة إليها. لكنها ليست مجانية.

خامسًا، لا يمكن أن يكون السطح الذي تتم عليه عملية التغليف معقمًا، وكذلك الهواء الموجود في المسبك. ومع كل عملية طي، تدخل شوائب جديدة إلى قطعة العمل. أي أن التغليف، إلى حد معين، يقلل من نسبة التلوث، ولكنه يبدأ بعد ذلك في زيادتها.

مع الأخذ في الاعتبار ما سبق، يمكن أن يكون مفهوما أن الطي والتعبئة والتغليف ليس نوعا من التكنولوجيا الفائقة التي تسمح لك بالحصول على بعض الخصائص غير المسبوقة من المعدن. هذه مجرد طريقة للتخلص إلى حد ما من عيوب المادة المتأصلة في الطرق التقليدية لإنتاجها.

لماذا لا يتم إلقاء السيوف؟

في العديد من الأفلام الخيالية، يظهر مونتاج جميل عملية صنع السيف، عادة للشخصية الرئيسية أو، على العكس، لبعض الخصوم الأشرار. صورة شائعة من هذا المونتاج: معدن برتقالي منصهر يُسكب في قالب مفتوح. دعونا نلقي نظرة على سبب عدم حدوث ذلك.

أولاً، تبلغ درجة حرارة الفولاذ المصهور حوالي 1600 درجة مئوية. وهذا يعني أنه لن يتوهج باللون البرتقالي الناعم، بل باللون الأبيض المصفر الساطع للغاية. في الأفلام، يتم صب بعض السبائك من المعادن الناعمة والأكثر قابلية للانصهار في قوالب.

ثانيًا، إذا قمت بصب المعدن في قالب مفتوح، فسيظل الجانب العلوي مسطحًا. تم صب السيوف البرونزية بالفعل، ولكن في قوالب مغلقة، تتكون من نصفين - وليس صحنًا مسطحًا، بل كوبًا عميقًا وضيقًا.

ثالثًا، من المفترض في الفيلم أنه بعد تصلب السيف، أصبح له شكله النهائي بالفعل، وبشكل عام، جاهز. ومع ذلك، فإن المواد التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة، دون مزيد من المعالجة عن طريق تزوير، ستكون هشة للغاية بالنسبة للأسلحة. البرونز أكثر مرونة ونعومة من الفولاذ، وكل شيء على ما يرام مع شفرات البرونز المصبوب. لكن يجب أن يتم تشكيل كتلة الصلب بشكل طويل وصعب، مما يؤدي إلى تغيير حجمها وشكلها بشكل جذري. وهذا يعني أن قطعة العمل لمزيد من التزوير يجب ألا يكون لها شكل المنتج النهائي.

من حيث المبدأ، من الممكن صب الفولاذ المنصهر في شكل قطعة عمل مع توقع مزيد من التشوه من الحدادة، ولكن في هذه الحالة، سيكون توزيع الكربون داخل الشفرة موحدًا للغاية أو على الأقل يصعب التحكم فيه - بقدر ما كان من سائل في المنطقة المتجمدة، سيبقى الكثير. بالإضافة إلى ذلك، دعونا نتذكر أن صهر الفولاذ بالكامل هو مهمة غير تافهة للغاية، وهي مهمة لم يتمكن سوى عدد قليل من الناس من حلها في عصور ما قبل الصناعة. ولهذا السبب لم يفعل أحد ذلك.

الفولاذ المركب: الإخراج

العناصر التكنولوجية لإنتاج الفولاذ المركب ليست شيئًا معقدًا أو سريًا. الميزة الرئيسية لاستخدام هذه التقنيات هي أنها تعوض عن عيوب المادة المصدر، مما يجعل من الممكن الحصول على سيف صالح للاستخدام بالكامل من الفولاذ التقليدي منخفض الجودة. هناك العديد من الخيارات لتجميع السيف، أكثر وأقل نجاحا.

أنواع الفولاذ المركب

الصلب المركب هو الحل الأمثل، والذي يسمح لك بتجميع سيف عالي الجودة من مواد أولية متواضعة. وهناك حلول أخرى ولكن سنتحدث عنها لاحقا. الآن دعونا نكتشف أين ومتى تم استخدام الفولاذ المركب، وما مدى حصرية هذه التكنولوجيا للسيوف اليابانية؟

لقد نجت حتى يومنا هذا الكثير من الأمثلة على السيوف الفولاذية القديمة من شمال أوروبا. نحن نتحدث عن أسلحة قديمة حقًا صنعت في الفترة من 400 إلى 200 قبل الميلاد. هذه هي أوقات الإسكندر الأكبر والجمهورية الرومانية. بدأت فترة يايوي في اليابان، حيث تم استخدام الشفرات البرونزية ورؤوس الرماح، وظهر التمايز الاجتماعي وظهرت أول تشكيلات الدولة البدائية.

أظهرت الأبحاث التي أجريت على هذه السيوف السلتية القديمة أن اللحام بالمطرقة كان قيد الاستخدام حتى في ذلك الوقت. في الوقت نفسه، كان توزيع المواد الصلبة والناعمة متنوعًا تمامًا. ومن الواضح أن هذا كان عصر التجريب التجريبي، لأنه لم يكن من الواضح تماما أي الخيارات كانت أكثر فائدة.

على سبيل المثال، أحد الخيارات جامح تمامًا. كان الجزء المركزي من السيف عبارة عن شريط رفيع من الفولاذ، تم تثبيت شرائح من الحديد عليه من جميع الجوانب، لتشكل الأسطح السطحية والشفرات نفسها. لذا، نعم، نواة صلبة ذات شفرات ناعمة. لا يمكن تفسير ذلك إلا من خلال حقيقة أن الشفرة الناعمة من السهل تصويبها بمطرقة في حالة الراحة، وأن اللب الصلب، المصنوع من الفولاذ الذي لا يحتوي على الكثير من محتوى الكربون، يمنع السيف من التشوه. أو حقيقة أن الحداد لم يكن هو نفسه.

ولكن في كثير من الأحيان، قام الحدادون السلتيون ببساطة بطي شرائح من الحديد والفولاذ الطري بشكل عشوائي، أو لم يهتموا بالطبقات المتعددة على الإطلاق. في ذلك الوقت، تم تجميع القليل من المعرفة لتشكيل تقاليد محددة. على سبيل المثال، لم يتم العثور على أي آثار للتصلب، وهذه نقطة مهمة جدًا في إنتاج سيف عالي الجودة.

من حيث المبدأ، يمكننا أن ننتهي هنا بشأن مسألة حصرية الفولاذ المركب للسيوف اليابانية. ولكن دعونا نستمر، الموضوع مثير للاهتمام.

السيوف الرومانية

سخر الكتاب الرومان من جودة السيوف السلتية، زاعمين أن سيوفهم المحلية كانت أكثر برودة بكثير. ومن المؤكد أن كل هذه التصريحات لم تكن مبنية على الدعاية فقط. على الرغم من أن نجاحات الآلة العسكرية الرومانية، بالطبع، لم ترجع بشكل أساسي إلى جودة المعدات، ولكن إلى التفوق العام في التدريب والتكتيكات والخدمات اللوجستية وما إلى ذلك.

كان الفولاذ المركب، بالطبع، يُستخدم في السيوف الرومانية، وبطريقة أكثر تنظيمًا بكثير من السيوف السلتية. كان هناك بالفعل تفاهم على أن الشفرة يجب أن تكون صلبة إلى حد ما، وأن يكون اللب ناعمًا إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، تم تقوية العديد من السيوف الرومانية.

استخدم حداد واحد على الأقل يعمل حوالي عام 50 بعد الميلاد جميع مكونات الفولاذ المركب المثالي في إنتاجه. لقد اختار أنواعًا مختلفة من الفولاذ، وقام بمواءمتها عن طريق الطرق متعدد الطبقات، وجمع بذكاء شرائح من الفولاذ الصلب والناعم، وشكلها جيدًا في منتج واحد، وعرف كيفية التقسية واستخدم إما التقسية أو التقسية بدقة شديدة، دون المبالغة في ذلك.

استمرت فترة يايوي في اليابان. لقد مر حوالي 700-900 عام قبل ظهور التقاليد الأصلية لإنتاج السيوف الفولاذية المعروفة لدينا من النوع الياباني.

تقاليد إنتاج السيوف الرومانية، على الرغم من وجود كل المعرفة اللازمة، لم تكن مثالية في بداية عصرنا. كان هناك نقص في نوع من المنهجية، وتفسير نتائج الملاحظات التجريبية. لم يكن هذا عملاً هندسيًا، بل تطورًا بيولوجيًا تقريبًا مع حدوث طفرات وإعدام نتائج غير ناجحة. ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار كل هذا، أنتج الرومان سيوفًا عالية الجودة لعدة قرون متتالية. اعتمد البرابرة الذين غزوا الإمبراطورية الرومانية تقنياتهم وقاموا بعد ذلك بتحسينها.

في وقت ما بين 300 و 100 قبل الميلاد، طور الحدادون السلتيون تقنية تسمى لحام الأنماط. لقد وصلت إلينا العديد من السيوف من شمال أوروبا، والتي تم تصنيعها في 200-800 م في شمال أوروبا باستخدام هذه التكنولوجيا. تم استخدام اللحام النموذجي من قبل كل من الكلت والرومان، وبعد ذلك، تقريبًا جميع سكان أوروبا. فقط مع ظهور عصر الفايكنج، انتهت هذه الموضة، وأفسحت المجال أمام منتجات بسيطة وعملية.

السيوف المزورة بنمط اللحام تبدو غير عادية للغاية. من حيث المبدأ، فمن السهل جدا أن نفهم كيفية تحقيق مثل هذا التأثير. نأخذ عدة (كثيرة) قضبان رفيعة تتكون من أنواع مختلفة من الفولاذ. قد تختلف في كمية الكربون، لكن أفضل تأثير بصري يأتي من إضافة الفوسفور إلى بعض القضبان: يصبح هذا الفولاذ أكثر بياضًا من المعتاد. نجمع هذا الشيء في حزمة ونسخنه ونلفه في شكل حلزوني. ثم نصنع حزمة ثانية مماثلة، ولكننا نطلق اللولب في الاتجاه الآخر. نقطع اللوالب إلى قضبان متوازية ونلحمها بالتزوير ونعطيها الشكل المطلوب ونسطحها. ونتيجة لذلك، بعد التلميع، ستظهر أجزاء من القضبان من نوع أو آخر على سطح السيف - على التوالي، بألوان مختلفة.

لكن في الواقع القيام بمثل هذا الشيء أمر صعب للغاية. خاصة إذا لم تكن مهتمًا بالخطوط الفوضوية، ولكن ببعض الزخارف الجميلة. في الواقع، لا يتم استخدام أي قضبان فحسب، بل يتم استخدام طبقات رقيقة معبأة مسبقًا (مطوية ومشكله عشرات المرات) من درجات مختلفة من الفولاذ، ويتم تجميعها بعناية في نوع من طبقات الكعك. على جوانب الهيكل النهائي، يتم تثبيت قضبان من الفولاذ الصلب العادي لتشكيل الشفرات. في الحالات المتقدمة بشكل خاص، تم تصنيع العديد من الألواح المسطحة ذات الزخارف، والتي تم تثبيتها على قلب الشفرة المصنوعة من الفولاذ المتوسط. وما إلى ذلك وهلم جرا.

بدت ملونة ومبهجة للغاية. هناك الكثير من الفروق الفنية التي ليست مهمة لفهم الجوهر العام، ولكنها ضرورية لإنتاج منتج حقيقي. خطأ واحد، عنصر واحد من المعدن في المكان الخطأ، ضربة إضافية بمطرقة تفسد الرسم - ويضيع كل شيء، ويدمر النية الفنية.

لكن منذ ألف ونصف سنة تمكنوا بطريقة ما.

تأثير نمط اللحام على خصائص السيف

ويعتقد الآن أن هذه التكنولوجيا لا توفر أي مزايا مقارنة بالفولاذ المركب التقليدي عالي الجودة، باستثناء المزايا الجمالية. ومع ذلك، هناك تحذير واحد مهم.

من الواضح أن إنشاء سيف مزين بنمط اللحام هو أكثر تكلفة بكثير ويتطلب عمالة كثيفة من صنع سيف عادي فقط، حتى مع مجموعة تركيبية كاملة، ولكن بدون كل هذه الأجراس والصفارات المزخرفة. لذلك، أدى هذا التعقيد والارتفاع في سعر المنتج إلى حقيقة أن الحدادين تصرفوا بعناية أكبر ومدروس عند صنع أسلحة باستخدام نمط اللحام. التكنولوجيا نفسها لا تقدم أي مزايا، ولكن حقيقة استخدامها أدت إلى زيادة التحكم في جميع مراحل العملية.

إن تدمير سيف عادي ليس مخيفًا بشكل خاص ؛ في الإنتاج يمكن أن يحدث أي شيء ؛ نسبة معينة من العيوب مقبولة ولا مفر منها. ولكن من العار أن تفسد العمل الذي دخل في الشفرة باستخدام نمط اللحام. هذا هو السبب في أن السيوف ذات نمط اللحام كانت، في المتوسط، ذات جودة أعلى من السيوف العادية، ولم يكن لتقنية لحام النمط نفسها سوى علاقة غير مباشرة بالجودة.

يجب أن يوضع هذا الفارق الدقيق في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بأي تقنية فاخرة تعمل على تحسين جودة السلاح بطريقة سحرية. في أغلب الأحيان، السر ليس في الحيل الزخرفية، ولكن في زيادة مراقبة الجودة.

ليس سرا أن الناس غالبا ما يستخدمون كلمات معينة دون أن يفهموا معناها. على سبيل المثال، ما يسمى بالفولاذ "دمشق" أو "دمشق" لا علاقة له بالعاصمة السورية. شخص أمي قرر ذات مرة شيئًا لنفسه، وكرره الآخرون. إن النسخة "الشفرات المصنوعة من الفولاذ من هذا النوع جاءت إلى أوروبا من سوريا" لا تصمد أمام النقد، لأن الفولاذ من هذا النوع لن يفاجئ أحداً في أوروبا.

ما المقصود بـ "دمشق"؟

في معظم الحالات - اختلافات حول موضوع النسيج المنقوش. ليس من الضروري على الإطلاق التوقف عند "المعجنات المنتفخة" المكونة من طبقات رقيقة من الفولاذ بمحتويات مختلفة من الكربون والفوسفور. حدادون في اجزاء مختلفةتوصلت شركة Lights إلى طرق متنوعة جدًا لتحقيق تأثير بصري جميل على سطح الشفرات باهظة الثمن. على سبيل المثال، في العصر الحديث، عندما يريدون الحصول على "دمشق"، فإنهم عادةً لا يستخدمون الفولاذ الفوسفوري والحديد الناعم، لأن هذه المواد ليست جيدة جدًا. بدلًا من ذلك، يمكنك تناول الفولاذ الكربوني العادي وإضافة المنغنيز والتيتانيوم والمواد المضافة الأخرى إلى صناعة السبائك. لن يكون الفولاذ، المخلوط بفهم و/أو وفقًا لوصفة مختصة، أسوأ من الفولاذ الكربوني العادي، ولكنه قد يختلف بصريًا.

عند الحديث عن جودة الأسلحة المصنوعة من هذا الفولاذ، نتذكر أسباب الجودة العالية للسيوف ذات اللحام النمطي. غالي سيوف جميلةتم القيام بها بعناية وبعناية. سيكون من الممكن صنع نفس السيف عالي الجودة من الفولاذ "العادي"، بدون كل هذه الأشياء أنماط جميلةولكن سيكون من الصعب بيعها مقابل أموال كبيرة جدًا.

بولات

ربما لا يكون هناك عدد أقل من الأساطير المرتبطة بالفولاذ الدمشقي مقارنة بالسيوف اليابانية. وحتى اكثر. تُنسب إليه خصائص لا يمكن تصورها على الإطلاق، ويُعتقد أنه لا أحد يعرف أسرار تصنيعه. العقل غير المستعد، عندما يواجه مثل هذه الحكايات، يصبح ضبابيًا ويبدأ في التجول حالمًا، وفي الحالات الصعبة بشكل خاص يصل إلى أفكار مثل "أتمنى أن أتعلم كيفية صنع الفولاذ الدمشقي وصنع دروع الدبابات منه!"

بولات عبارة عن بوتقة من الفولاذ تم صنعها في العصور القديمة باستخدام حيل مختلفة لإذابة خليط الحديد والكربون وعدم تحويله إلى حديد زهر. بوتقة تعني منصهرة بالكامل في بوتقة، وهي عبارة عن وعاء من السيراميك يعزلها عن منتجات تحلل الوقود والملوثات الأخرى داخل الفرن.

انه مهم. الفولاذ الدمشقي، على عكس الفولاذ "العادي"، لا يتم استعادته بطريقة أو بأخرى من الأكاسيد عن طريق الخبز لفترة طويلة، مثل تاماهاجاني وأنواع قديمة أخرى من الفولاذ من أفران نفخ الجبن، ولكن يتم تحويله إلى الحالة السائلة. الذوبان الكامل يجعل من السهل التخلص من الشوائب غير المرغوب فيها. الجميع تقريبا.

لا غنى عن مخطط الحديد والكربون هنا. نحن لسنا مهتمين بكل ذلك الآن، نحن ننظر فقط إلى الجزء العلوي.

يشير الخط المنحني الذي يمتد من A إلى B ثم إلى C إلى درجة الحرارة التي تنصهر فيها كتلة الحديد والكربون تمامًا. ليس الحديد فقط، بل الحديد مع الكربون. لأنه، كما يتبين من الرسم البياني، عند إضافة الكربون بنسبة تصل إلى 4.3% (سهل الانصهار، "سهل الانصهار")، تنخفض نقطة الانصهار.

لم يتمكن الحدادون القدماء من تسخين مواقدهم إلى 1540 درجة مئوية. ولكن ما يصل إلى 1200 درجة مئوية كان كافيا. لكن يكفي تسخين الحديد بنسبة 4.3% كربون إلى ما يقارب 1150 درجة مئوية للحصول على سائل! ولكن، لسوء الحظ، عند ترسيخ الخليط سهل الانصهار، فهو غير مناسب تماما لإنتاج السيوف. لأن ما تحصل عليه ليس من الفولاذ، بل من الحديد الزهر الهش، والذي لا يمكنك حتى تشكيل أي شيء منه - فهو ببساطة ينكسر إلى قطع.

ولكن دعونا نلقي نظرة فاحصة على عملية تصلب الفولاذ السائل نفسه، أي التبلور. لدينا هنا وعاء مغلق بغطاء به فتحة صغيرة لتنفيس الغازات. يتناثر فيه خليط منصهر من الحديد والكربون بنسبة قريبة من الانصهار. أخرجنا الوعاء من الفرن وتركناه ليبرد. إذا فكرت قليلا، فسيصبح من الواضح أن التصلب سيكون متفاوتا. أولاً، سوف يبرد الوعاء نفسه، ثم يبرد الجزء المنصهر المجاور لجدرانه، ولن يصل التصلب وتكوين البلورات إلا تدريجياً إلى مركز الخليط.

في مكان ما بالقرب من الجدار الداخلي للوعاء، يحدث عدم انتظام وتبدأ البلورة في التشكل. يحدث هذا في عدة نقاط في وقت واحد، ولكننا الآن نشعر بالقلق بشأن واحدة منها. إن الخليط سهل الانصهار هو الذي يتصلب بسهولة أكبر، لكن توزيع الكربون في الخليط ليس منتظمًا تمامًا. وعملية التصلب تجعلها أقل تجانسًا.

دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني مرة أخرى. من النقطة C، يذهب خط الانصهار إلى اليمين، إلى D - نقطة انصهار السمنتيت - وإلى اليسار، إلى B و A. عندما تصلب منطقة معينة أولاً، يمكن الافتراض أنها كانت النسبة سهلة الانصهار التي ترسيخ. تبدأ البلورة في الانتشار، و"تمتص" الخليط المتصلب بسهولة والذي يحتوي على 4.3% من الكربون.

ولكن بالإضافة إلى المناطق سهلة الانصهار، يحتوي ذوباننا أيضًا على مناطق ذات نسبة مختلفة وأكثر مقاومة للحرارة. وإذا لم نكن قد ذهبنا بعيدًا فيما يتعلق بالكربون، فمن المرجح أن تكون هذه المناطق أكثر مقاومة للحرارة وتحتوي على محتوى أقل من الكربون مقارنة بالعكس. علاوة على ذلك: "تسرق" البلورة المتصلبة الكربون من المناطق المجاورة للخليط المنصهر. لذلك، نتيجة لذلك، كلما ابتعدنا عن جدران الوعاء، قل الكربون الموجود في الخنزير المجمد.

لسوء الحظ، إذا فعلت كل شيء كما هو، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الحديد الزهر، والذي لا يمكن عزل مساحات صغيرة محتملة من الفولاذ مناسبة للتزوير. لكن يمكنك أن تكون أكثر دهاءً. هناك ما يسمى بالتدفقات أو التدفقات، وهي مواد عند إضافتها إلى الخليط، تقلل من درجة انصهاره. علاوة على ذلك، فإن بعضها، مثل المنغنيز، بنسب معقولة يعتبر مادة مضافة تعمل على تحسين خصائص الفولاذ.

الآن هناك أمل! وهي محقة في ذلك. لذلك، نحن نأخذ الحديد الذي تم الحصول عليه سابقًا في فرن نفخ الجبن مثل نفس التاتارا الذي كان لدى الجميع. نحن نسحقها جيدًا قدر الإمكان. من الناحية المثالية، سيتم تحويلها إلى حالة من الغبار، ولكن من الصعب جدًا تحقيق ذلك باستخدام التقنيات القديمة، لذا فالأمر كما هو. نضيف الكربون إلى الحديد: يمكنك استخدام الفحم الجاهز أو المواد النباتية غير المحترقة. لا تنس الكمية الصحيحة من التدفق. نقوم بتوزيع كل هذا بطريقة معينة داخل وعاء البوتقة. كيف يعتمد بالضبط على الوصفة، قد تكون هناك خيارات مختلفة.

باستخدام هذه الحيل وبعض الحيل الأخرى، بعد الذوبان والتبريد المناسب في الجزء المركزي من كتلة البوتقة، يمكن زيادة محتوى الكربون إلى 2٪. بالمعنى الدقيق للكلمة، فإنه لا يزال من الحديد الزهر. ولكن بمساعدة بعض الحيل التي لا داعي للحديث عنها هنا، حصل علماء المعادن القدماء على هياكل مثيرة للاهتمام لتوزيع البلورات في هذه المادة بنسبة 2٪، مما جعل من الممكن، مع بعض الصعوبات والاحتياطات، صياغة السيوف منها.

هذا هو الفولاذ الدمشقي - وهو شديد الصلابة وهش للغاية ولكنه أكثر متانة من الحديد الزهر. لا تحتوي فعليًا على أي شوائب غير ضرورية. بالمقارنة مع الفولاذ الخام مثل تاماهاجاني، نعم، كان للفولاذ الدمشقي بعض الخصائص المثيرة للاهتمام، ويمكن للحداد المدرب خصيصًا أن يصنع منه سلاحًا مثيرًا للإعجاب. علاوة على ذلك، كان هذا السلاح، مثل جميع السيوف تقريبًا منذ العصر السلتي، مركبًا، بما في ذلك ليس فقط الفولاذ الدمشقي ذو البوتقة، ولكن أيضًا شرائح قديمة جيدة من مادة ناعمة نسبيًا.

عمليات الصهر الأكثر تقدمًا، والتي يمكنها تسخين الفرن إلى 1540 درجة مئوية أو أعلى، تقضي ببساطة على الحاجة إلى الفولاذ الدمشقي. لا يوجد شيء أسطوري حول هذا الموضوع. في القرن التاسع عشر، تم إنتاجه في روسيا لبعض الوقت، بسبب الحنين التاريخي، ثم تم التخلي عنه. والآن أصبح من الممكن أيضًا إنتاجه، لكن لا أحد يحتاج إليه حقًا.

كانت السيوف الكارولنجية، والتي تسمى غالبًا سيوف الفايكنج، شائعة في جميع أنحاء أوروبا من 800 إلى حوالي 1050. إن اسم "سيف الفايكنج"، الذي أصبح مصطلحًا شائع الاستخدام في العصر الحديث، لا ينقل بشكل صحيح أصل هذا السلاح. لم يكن الفايكنج هم مؤلفو تصميم هذا السيف - فهو يتطور منطقيًا من السيف الروماني عبر السباثا وما يسمى بالسيف من نوع ويندل.

لم يكن الفايكنج هم المستخدمون الوحيدون لهذا النوع من الأسلحة، إذ تم توزيعه في جميع أنحاء أوروبا. وأخيرًا، لم يتم رؤية الفايكنج سواء في الإنتاج الضخم لهذه السيوف أو في إنشاء أي عينات متميزة بشكل خاص - فقد تم تزوير أفضل "سيوف الفايكنج" في المنطقة فرنسا المستقبلفضلت كل من ألمانيا والفايكنج السيوف المستوردة. لقد استوردوا السرقة بالطبع.

لكن مصطلح "سيف الفايكنج" شائع ومفهوم ومريح. ولذلك، سوف نستخدمها أيضا.

لم يتم استخدام نمط اللحام في السيوف في هذا العصر، لذلك أصبح التجميع التركيبي أسهل. ولكن لم يكن التدهور، بل على العكس من ذلك. كانت سيوف الفايكنج مصنوعة بالكامل من الفولاذ الكربوني. لم يتم استخدام الحديد اللين أو الفولاذ الذي يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور. لقد وصلت تقنيات الحدادة بالفعل إلى الكمال خلال فترة لحام الأنماط، ولم يكن هناك مكان للتطور في هذا الاتجاه. لذلك، اتجه التطوير نحو تحسين جودة المواد المصدرية - حيث تم تطوير تقنيات إنتاج الفولاذ نفسه.

خلال هذه الحقبة، انتشر تصلب الأسلحة على نطاق واسع. كما تم تقوية السيوف المبكرة أيضًا، ولكن ليس دائمًا. كانت المشكلة هي المادة. يمكن بالفعل ضمان مقاومة الشفرات الفولاذية المصنوعة من معدن مُجهز عالي الجودة لمقاومة التصلب وفقًا لبعض الوصفات المعقولة، بينما في الأوقات السابقة كان النقص في المعدن قد يفشل الحداد في اللحظة الأخيرة.

تختلف شفرات سيوف الفايكنج عن الأسلحة القديمة ليس فقط في المواد، ولكن أيضًا في الهندسة. تم استخدام القصار في كل مكان لتفتيح السيف. كان للشفرة تضييق جانبي وبعيد، أي أنها كانت أضيق وأرق بالقرب من الطرف، وبالتالي كانت أوسع وأكثر سمكًا بالقرب من الصليب. هذه التقنيات الهندسية، جنبا إلى جنب مع مواد أكثر تقدما، جعلت من الممكن صنع شفرة صلبة من الفولاذ بالكامل قوية جدًا وخفيفة في نفس الوقت.

في المستقبل، لم يختف الفولاذ المركب في أوروبا في أي مكان. علاوة على ذلك، من وقت لآخر، ظهر نمط اللحام المنسي منذ فترة طويلة من النسيان. على سبيل المثال، في القرن التاسع عشر، نشأ نوع من "نهضة العصور الوسطى المبكرة"، حيث تم إجراء اللحام النموذجي الأسلحة النارية، ناهيك عن النصل.

إذن ماذا يوجد في اليابان؟ لا شيء مميز.

يتم تعبئة أجزاء قطعة العمل المستقبلية من قطع العملات المعدنية ذات محتويات الكربون المختلفة. ثم يتم تجميع قطعة فارغة من تركيبة أو أخرى وإعطائها الشكل المطلوب. بعد ذلك، يتم تقوية الشفرة ثم صقلها - سنتحدث عن هذه الخطوات لاحقًا. علاوة على ذلك، إذا قمت بقياس قابلية التصنيع، فمن حيث "المستوى التكنولوجي" للمادة، يتفوق الفولاذ الدمشقي على الجميع، بما في ذلك اليابانيون. من حيث كمال التجميع، فإن نمط اللحام ليس أسوأ، إن لم يكن أفضل.

في مرحلة التجميع والتزوير الفعلي للسيف، لا توجد خصوصية تجعل من الممكن التمييز بين الشفرات اليابانية وأسلحة الثقافات والعصور الأخرى.

الفولاذ المركب: استنتاج آخر

تم استخدام بالات الصلب، التي تنتج مادة متجانسة بكمية وتوزيع مقبولين من الخبث، في جميع أنحاء العالم تقريبًا منذ بداية العصر الحديدي. ظهرت مجموعة شفرات مركبة مدروسة جيدًا في أوروبا في موعد لا يتجاوز ألفي عام. إن الجمع بين هاتين التقنيتين هو الذي يعطي "الفولاذ متعدد الطبقات" الأسطوري الذي تُصنع منه السيوف اليابانية بالطبع - مثل العديد من السيوف الأخرى من جميع أنحاء العالم.

تبريد وتلطيف

بعد تشكيل الشفرة من فولاذ أو آخر، لا يكتمل العمل عليها. هناك طريقة مثيرة للاهتمام للغاية للحصول على مادة أصعب بكثير من البيرلايت العادي، والتي يتم منها صنع شفرة سيف أكثر أو أقل مثالية. هذه الطريقة تسمى تصلب.

ربما تكون قد شاهدت في الأفلام كيف يتم غمس شفرة ساخنة في سائل، وتصدر صوت هسهسة وتغلي، ثم تبرد الشفرة بسرعة. هذا هو ما تصلب. الآن دعونا نحاول فهم ما يحدث للمادة. يمكننا أن ننظر مرة أخرى إلى مخطط الحديد والكربون المألوف بالفعل، وهذه المرة نحن مهتمون بالزاوية اليسرى السفلية.

لمزيد من التصلب، يجب تسخين فولاذ الشفرة إلى الحالة الأوستنيتي. يمثل الخط من G إلى S درجة حرارة انتقال الأوستينيت للفولاذ العادي، دون وجود الكثير من الكربون. يمكن أن نرى أن الخط ينمو بشكل حاد من S إلى E، أي مع الإضافة المفرطة للكربون إلى التركيبة، تصبح المهمة أكثر تعقيدًا - ولكن على أي حال تقريبًا يكون هذا حديدًا زهرًا هشًا للغاية، لذلك نحن الحديث عن تركيزات أقل من الكربون. إذا كان الفولاذ يحتوي على 0 إلى 1.2٪ كربون، فإن الانتقال إلى الحالة الأوستنيتي يتحقق عند درجات حرارة تصل إلى 911 درجة مئوية. بالنسبة للتركيبة التي تحتوي على محتوى الكربون من 0.5 إلى 0.9٪، تكون درجة حرارة 769 درجة مئوية كافية.

في الظروف الحديثة، يعد قياس درجة حرارة قطعة العمل أمرًا سهلاً للغاية - حيث توجد موازين حرارة. بالإضافة إلى ذلك، الأوستينيت، على عكس الفريت، ليس مغناطيسيا، لذلك يمكنك ببساطة تطبيق المغناطيس على الشغل، وعندما يتوقف عن الالتصاق، سيصبح من الواضح أن هذا هو الفولاذ في الحالة الأوستنيتي. لكن في العصور الوسطى، لم يكن لدى الحدادين موازين حرارة أو معرفة كافية بالخصائص المغناطيسية للأطوار المختلفة للصلب. ولذلك كان علينا قياس درجة الحرارة بالعين بالمعنى الحرفي للكلمة. يبدأ الجسم الذي يتم تسخينه إلى درجة حرارة أعلى من 500 درجة مئوية بإصدار إشعاع في الطيف المرئي. بناءً على لون الإشعاع، من الممكن تحديد درجة حرارة الجسم تقريبًا. بالنسبة للصلب الذي يتم تسخينه إلى الأوستينيت، سيكون اللون برتقاليًا، مثل الشمس عند غروب الشمس. بسبب هذه التفاصيل الدقيقة، غالبا ما يتم تنفيذ التصلب، بما في ذلك التسخين المسبق، في الليل. في حالة عدم وجود مصادر إضاءة غير ضرورية، يكون من الأسهل تحديد ما إذا كانت درجة الحرارة كافية بالعين المجردة.

تمت بالفعل مناقشة الاختلافات بين الشبكات البلورية للأوستينيت والفريت في إحدى المقالات السابقة في السلسلة. باختصار: الأوستينيت عبارة عن شبكة مركزية الوجه، والفريت عبارة عن شبكة مركزية الجسم. مع الأخذ في الاعتبار التمدد الحراري، يسمح الأوستينيت لذرات الكربون بالسفر داخل شبكته البلورية، في حين أن الفريت لا يفعل ذلك. لقد تمت مناقشة ما يحدث أثناء التبريد البطيء: يتحول الأوستينيت بهدوء إلى الفريت، بينما يتفرق الكربون الموجود داخل المادة إلى شرائح من الأسمنتيت، مما ينتج عنه البرليت - الفولاذ العادي.

والآن وصلنا أخيرًا إلى التصلب. ماذا يحدث إذا لم تمنح المادة وقتًا لتبرد ببطء بالمعدل المعتاد للكربون الموجود على شرائح السمنتيت في البيرلايت؟ لذلك، دعونا نأخذ قطعة العمل لدينا، ونسخنها إلى الأوستينيت، ونضعها في الماء المثلج، تمامًا كما في الأفلام!..

...على الأرجح ستكون النتيجة قطعة عمل مقسمة. خاصة إذا استخدمنا الفولاذ التقليدي، أي غير كامل، مع مجموعة من الشوائب. والسبب هو الضغوط الشديدة الناتجة عن الضغط الحراري الذي لا يستطيع المعدن التعامل معه. على الرغم من ذلك، بالطبع، إذا كانت المادة نظيفة بما فيه الكفاية، فيمكنك وضعها في الماء المثلج. لكن تقليديًا، غالبًا ما يستخدمون إما الماء المغلي حتى لا تنخفض درجة الحرارة كثيرًا، أو حتى الزيت المغلي. درجة حرارة الماء المغلي هي 100 درجة مئوية، والزيت من 150 درجة إلى 230 درجة مئوية. وكلاهما بارد جدًا مقارنة بدرجة حرارة قطعة العمل الأوستنيتي، لذلك لا يوجد شيء متناقض في التبريد بمثل هذه المواد الساخنة.

لذا، دعونا نتخيل أن كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بجودة المادة، وأن الماء ليس باردًا جدًا. في هذه الحالة سيحدث ما يلي. سوف يتحول الأوستينيت، الذي ينتقل الكربون داخله، على الفور إلى فريت، في حين لن يحدث أي تصفيح إلى شرائح بيرليت، وسيتم توزيع الكربون على المستوى الجزئي بالتساوي تمامًا. لكن الشبكة البلورية لن تكون الشبكة المكعبة الناعمة المعتادة للفريت، ولكنها مكسورة بشدة بسبب حقيقة أنها تتشكل في نفس الوقت، ويتم ضغطها عن طريق التبريد وتحتوي على الكربون بداخلها.

يسمى النوع الناتج من الفولاذ مارتنسيت. هذه المادة، المليئة بالإجهاد الداخلي بسبب خصوصيات تكوين الشبكة، أكثر هشاشة من البيرلايت الذي يحتوي على نفس محتوى الكربون. لكن المارتنسيت يتفوق بشكل كبير على جميع أنواع الفولاذ الأخرى من حيث الصلابة. من مارتنزيت يتم تصنيع الأدوات الفولاذية، أي الأدوات المصممة للعمل على الفولاذ.

إذا نظرت عن كثب إلى السمنتيت في تركيبة البيرلايت، ستلاحظ أن شوائبه موجودة بشكل منفصل ولا تلمس بعضها البعض. في المارتينسيت، تتشابك الخطوط البلورية مثل أسلاك سماعات الرأس التي كانت في جيبك طوال اليوم. يتميز البيرليت بالمرونة لأن مناطق الإسمنت الصلب المذابة في الفريت الناعم تتحرك ببساطة بالنسبة لبعضها البعض عند ثنيها. لكن في المارتينسيت لا يحدث شيء من هذا القبيل؛ فالمناطق تتشبث ببعضها البعض - وبالتالي فهي ليست عرضة لتغيير الشكل، أي أنها تتمتع بصلابة عالية.

الصلابة جيدة، لكن الهشاشة سيئة. هناك عدة طرق للتعويض أو تقليل هشاشة المارتنسيت.

تصلب المنطقة

حتى لو قمت بتلطيف السيف تمامًا كما هو موضح أعلاه، فلن يكون النصل مصنوعًا بالكامل من مارتنسيت متجانس. تبرد الشفرة (أو الشفرات بالنسبة للسيف ذي الحدين) بسرعة بسبب رقتها. لكن النصل في الجزء الأكثر سمكًا، سواء كان في الخلف أو في المنتصف، لا يمكن أن يبرد بنفس المعدل. السطح جيد، لكن الداخل لم يعد موجودا. ومع ذلك، هذا وحده لا يكفي؛ على أي حال، فإن السلاح المقوى بهذه الطريقة دون حيل إضافية يتبين أنه هش للغاية. لكن بما أن التبريد ليس منتظمًا، يمكنك محاولة التحكم في سرعته. وهذا بالضبط ما فعله اليابانيون باستخدام تصلب المناطق.

يتم أخذ قطعة العمل - بالطبع، بالفعل مع التجميع التركيبي الصحيح، والشفرة المشكلة، وما إلى ذلك. بعد ذلك، قبل التسخين لمزيد من التصلب، يتم تغطية قطعة العمل بطين خاص مقاوم للحرارة، أي تركيبة سيراميك. حديث تركيبات السيراميكفي الحالة الصلبة، يمكنهم تحمل درجات حرارة تصل إلى آلاف الدرجات. كانت العصور الوسطى أبسط، ولكن كانت هناك حاجة أيضًا إلى درجة حرارة أقل. ليست هناك حاجة إلى أشياء غريبة، فهو طين عادي تقريبًا.

يتم تطبيق الطين بشكل غير متساو على النصل. تُترك الشفرة إما بدون أي طين على الإطلاق، أو تُغطى بطبقة رقيقة جدًا. الطائرات الجانبية والخلفية، التي لا تحتاج إلى التحول إلى مارتنزيت، على العكس من ذلك، مغلفة بكل قلوبها. ثم يصبح كل شيء كالمعتاد: قم بتسخينه وتبريده. ونتيجة لذلك، فإن الشفرة دون العزل الحراري سوف تبرد بسرعة كبيرة، وتتحول إلى مارتنسيت، وكل شيء آخر سوف يشكل بسهولة بيرلايت أو حتى الفريت، ولكن هذا يعتمد بالفعل على أنواع الفولاذ المستخدمة في التجميع.

تتميز الشفرة الناتجة بحافة صلبة جدًا، كما لو كانت مصنوعة بالكامل من المارتنسيت. ولكن نظرًا لأن معظم الأسلحة تتكون من البيرلايت والفريت، فهي أقل هشاشة بكثير. في حالة حدوث ضربة غير دقيقة أو عند الاصطدام بشيء شديد الصلابة، يمكن لشفرة المارتينسيت النقية أن تنكسر إلى النصف، لأن هناك الكثير من الضغط بداخلها، وإذا بالغت في ذلك قليلاً، فإن المادة ببساطة لن تصمد أمامها. سوف ينحني السيف من النوع الياباني ببساطة، ربما مع ظهور انبعاج على النصل - ستظل قطعة من المارتنسيت مكسورة، لكن الشفرة ككل ستحتفظ بهيكلها. ليس من الملائم جدًا القتال بسيف منحني، لكنه أفضل من القتال بسيف مكسور. ومن ثم يمكن تقويمها.

دعونا نبدد الأسطورة حول حصرية تصلب المنطقة: فهي موجودة في السيوف الرومانية القديمة. وكانت هذه التكنولوجيا معروفة بشكل عام في كل مكان، لكنها لم تكن تستخدم دائمًا لوجود بديل لها.

جامون

سمة مميزةالسيوف اليابانية، المصنوعة والمصقولة بالطريقة التقليدية، لها خط هامون، أي حدود مرئية بين أنواع مختلفة من الفولاذ. يعرف متخصصو تصلب المناطق كيفية صنع المربى بمختلف الأشكال الجميلة، حتى مع الزخارف - والسؤال الوحيد هو كيفية تشكيل الطين.

ليس كل سيف جيدوليس حتى كل سيف ياباني لديه هامون مرئي. لا يمكن رؤيته بدون إجراء محدد: تلميع "ياباني" خاص. ويكمن جوهرها في التلميع المستمر للمادة بأحجار متفاوتة الصلابة. إذا قمت ببساطة بتلميع كل شيء بشيء صعب للغاية، فسيكون من المستحيل التمييز بين أي جامون، لأن السطح بأكمله سيكون سلسا. ولكن إذا أخذت بعد ذلك حجرًا أكثر ليونة من مارتنسيت، ولكنه أصعب من الفريت، وقمت بتلميع سطح النصل به، فسيتم طحن الفريت فقط. سيبقى المارتنسيت سليما، لكن البيرلايت قد يحتفظ بخطوط محدبة من السمنتيت. ونتيجة لذلك، يتوقف سطح الشفرة على المستوى الجزئي عن أن يكون سلسًا تمامًا، مما يخلق تلاعبًا بالضوء والظلال بشكل جميل.

التلميع الياباني بشكل عام والهامون بشكل خاص ليس له أي تأثير على جودة السيف إطلاقاً.

هدأ والصلب الربيع

نظرًا لبنيته، يحتوي المارتنسيت على عدد كبير من الضغوط الداخلية. هناك طريقة لتخفيف هذه التوترات: الإجازة. التقسية هي تسخين الفولاذ إلى درجة حرارة أقل بكثير من تلك التي يتحول عندها إلى الأوستينيت. أي ما يصل إلى 400 درجة مئوية تقريبًا. عندما يتحول الفولاذ إلى اللون الأزرق، يتم تسخينه بدرجة كافية، ويحدث التقسية. ثم يترك ليبرد ببطء. ونتيجة لذلك، تختفي الضغوط جزئيا، ويكتسب الفولاذ ليونة ومرونة ونابضة، لكنه يفقد الصلابة. لذلك، لا يمكن أن يكون الفولاذ الزنبركي بنفس صلابة فولاذ الأدوات - فهو لم يعد مارتنسيت. وبالمناسبة، هذا هو السبب في أن الأدوات المحمومة تفقد تصلبها.

يسمى الفولاذ الزنبركي بهذا الاسم لأنه يستخدم في صناعة النوابض. الخاصية المميزة الرئيسية لها هي المرونة. تنحني الشفرة، المصنوعة من الفولاذ الزنبركي عالي الجودة، عند الاصطدام، ولكنها تعود على الفور إلى شكلها.

السيوف المرنة النابضة مصنوعة من الفولاذ الأحادي - أي أنها تتكون بالكامل من الفولاذ، بدون إدخالات من الفريت النقي. علاوة على ذلك، يتم تصلبها تمامًا إلى المارتينسيت ثم تلطيفها تمامًا. إذا كان هيكل النصل قبل التصلب يتضمن شظايا غير مصنوعة من مارتنزيت، فلن يكون من الممكن صنع زنبرك.

عادة ما يحتوي السيف الياباني على مثل هذه الشظايا: البيرليت على طول الأسطح والفريت في منتصف النصل. بشكل عام، فهو مصنوع بشكل أساسي من الحديد والفولاذ الطري، ويوجد قدر لا بأس به من المارتينسيت هناك، فقط على النصل. لذلك بغض النظر عن كيفية تقوية الكاتانا وعدم تحريرها، فإنها لن تعود مرة أخرى. لذلك، فإن السيف الياباني إما ينحني ويظل منحنيًا، أو ينكسر لكنه لا ينبثق، مثل شفرة المارتنسيت الأوروبية ذات الفولاذ الأحادي. يمكن تقويم كاتانا المنحنية قليلاً دون عواقب كبيرة، ولكن غالبًا ما تنكسر قطع شفرة المارتنسيت عند ثنيها، وتشكل حواف خشنة.

كاتانا، على عكس النصل الأوروبي، ليست على الأقل خففت بالكامل، لذلك يحتفظ نصله بالفولاذ المارتنسيتي الصلب، مع صلابة حوالي 60 روكويل. ويمكن أن يكون فولاذ السيف الأوروبي في منطقة 48 روكويل.

هناك عدة طرق تقليدية لتشكيل الهيكل متعدد الطبقات للسيف الياباني. اثنان منهم لا يستخدمون الفريت. الأول هو مارو، وهو عبارة عن فولاذ صلب عالي الكربون يغطي الشفرة بالكامل. بالطبع، مثل هذا السيف يتطلب تصلبًا محليًا، وإلا فإنه سينكسر عند الضربة الأولى. والثاني هو warha tetsu، حيث يتكون جسم النصل، باستثناء الطرف، من الفولاذ متوسط ​​الصلابة، أي البيرلايت.

لماذا لم يتم صنع مارو ووارها تيتسو نابضًا؟ لا يعرف بالضبط. ربما لم يكونوا في اليابان يعرفون حتى عن خصائص تقسية الفولاذ. أو أنهم ببساطة لم يعتبروا أنه من الضروري جعل السيوف نابضة بالحياة. لا ينبغي لنا أن ننسى أنه بالنسبة لليابان، حتى أكثر من بقية العالم، كان اتباع التقاليد أمرًا مهمًا. هناك عدد كبير من الاختلافات في تصميم السيوف اليابانية (وليس فقط) ليس لها أي معنى من الناحية العملية أو الجمالية البحتة. على سبيل المثال، سيف عريض على أحد جانبي النصل وثلاثة شفرات ضيقة على الجانب الآخر، أو بشكل عام سيوف ذات هندسة غير متماثلة على القطع. ليس كل شيء يمكن ويجب تفسيره بعقلانية، فيما يتعلق بالمعركة نفسها.

يصنع الحدادون المعاصرون سيوفًا على الطراز الياباني بشفرة قاعدة زنبركية وشفرة مارتنزيت. وأشهرهم الأمريكي هوارد كلارك الذي يستخدم الفولاذ L6. قاعدة سيوفه مصنوعة من البينيت بدلاً من البيرليت والفريت. النصل، بطبيعة الحال، هو مارتنسيتي. الباينيت عبارة عن هيكل فولاذي لم يتم اكتشافه حتى عام 1920، وهو يتمتع بصلابة وقوة عالية مع ليونة عالية. الصلب الربيعي هو بينيت أو شيء قريب منه. على الرغم من كل أوجه التشابه الخارجية مع "نيهونتو"، لم يعد من الممكن اعتبار مثل هذا السلاح سيفًا يابانيًا تقليديًا، فهو ذو جودة أعلى بكثير من النماذج الأولية التاريخية.

في السيف الأحادي يمكنك أيضًا التمييز حسب مناطق الصلابة. إذا لم يتم تلطيف قطعة العمل المارتنسيتية بالتساوي بعد التصلب، ولكن عن طريق تسخين مستوى الشفرة مباشرة فقط، فإن الحرارة التي تصل إلى الحواف لن تكون كافية لتحويل الشفرات المارتنسيتية إلى فولاذ زنبركي. على الأقل في الإنتاج الحديث للسكاكين وبعض الأدوات، يتم استخدام حيل مماثلة. من غير المعروف كيف ستؤثر الهشاشة المتزايدة لشفرات هذه الأسلحة على الممارسة.

أيهما أفضل: الصلابة العالية دون مرونة أم انخفاض الصلابة مع اكتساب المرونة؟

الميزة الرئيسية للشفرة الصلبة هي أنها تحمل حافة أفضل. الميزة الرئيسية للشفرة المرنة هي زيادة احتمالية بقائها عند تشوهها. عند ضرب هدف قوي جدًا، من المحتمل أن ينكسر نصل الكاتانا، ولكن بفضل نعومة بقية النصل، لن ينكسر السيف، بل سينحني ببساطة. إذا انكسرت الشفرة المرنة الأحادية، فعادةً ما تنكسر إلى النصف - لكن كسرها بالاستخدام المناسب أمر صعب للغاية.

من الناحية النظرية، يجب أن يكون الفولاذ الصلب قادرًا على قطع مواد أكثر من الفولاذ الناعم، ولكن من الناحية العملية، يمكن تقطيع العظام بسهولة بالسيوف الأوروبية، ولا يمكن اختراق الفولاذ المدرع بأي سيف تقطيع.

إذا تحدثنا عن العمل بشفرة ضد الدروع اللوحية، فلن يقطع أحد أي شيء هناك: سوف يطعنون في مناطق غير محمية بالدروع من الجسم، والتي لا تزال مغطاة على الأقل بغامبيسون، أو حتى بالبريد المتسلسل. المرونة العالية جدًا للشفرة الزنبركية ليست مناسبة للدفع، لكن السيوف الأوروبية الخاصة للقتال ضد الدروع الصفيحية لم تكن مرنة. على العكس من ذلك، تم تجهيزهم بأضلاع تقوية إضافية. وهذا يعني أن السيوف الخاصة المضادة للدروع كانت دائمًا غير مرنة، بغض النظر عن الفولاذ الذي صنعت منه.

في رأيي أنه من الأفضل في المعركة أن يكون لديك سيف أقوى يصعب إتلافه. ليس من المهم أن يكون الأمر أسوأ قليلاً من الأصعب. قد يكون النصل الصلب المتصلب أكثر فائدة في المواقف الهادئة الخاضعة للسيطرة، مثل التاميشيجيري، عندما يكون هناك متسع من الوقت للتصويب ولا يحاول أحد ضرب السيف من الجانب الضعيف.

التبريد والتلطيف: الاستنتاج

كان لدى اليابانيين تقنية تصلب، والتي كانت معروفة أيضًا روما القديمةمنذ بداية عصرنا. لا يوجد شيء غير عادي في تصلب المناطق. في أوروبا في العصور الوسطى، استخدموا تقنية مختلفة لمكافحة هشاشة الفولاذ، والتخلي عمدا عن تصلب المناطق.

نصل السيف الياباني أصعب من معظم السيف الأوروبي - أي أنه لا يحتاج إلى شحذه كثيرًا. ومع ذلك، مع الاستخدام النشط، من المحتمل جدًا أن يتم إصلاح السيف الياباني.

التصميم والهندسة

من الناحية العملية، من المهم أن يكون السيف جيدًا بدرجة كافية. يجب أن تؤدي المهام التي تم إنشاؤها من أجلها - سواء كانت الأولوية على خفض القوة، وتحسين التوجهات، والموثوقية، والمتانة، وما إلى ذلك. وعندما يكون جيدًا بما فيه الكفاية، فلا يهم حقًا كيفية صنعه.

إن العبارات مثل "يجب صنع الكاتانا الحقيقية بالطريقة التقليدية" غير عادلة. السيف الياباني له خصائص معينة، بما في ذلك المزايا. ولا يهم كيف يتم تحقيق هذه الفوائد. نعم، سيوف الباينيت ذات الطراز الياباني من هوارد كلارك ليست مصنوعة تقليديًا من نوع كاتانا. لكنهم بالتأكيد كاتانا بالمعنى الواسع للكلمة.

حان الوقت للانتقال إلى الجوانب الأكثر شيوعًا للسيف، مثل هندسة النصل والتوازن والمقبض وما إلى ذلك.

فعالية القطع

تشتهر الكاتانا بكونها جيدة في قطع الأشياء. وبطبيعة الحال، وبناء على هذه الحقيقة البسيطة، يخلق المتعصبون أسطورة كاملة، لكننا لن نصبح مثلهم. نعم، هذا صحيح - كاتانا تقطع الأشياء جيدًا. ولكن ماذا تعني كلمة "جيد" أصلاً؟ ولماذا يقطع نيهونتو الأشياء على نحو جيد، مقارنة بماذا؟

لنبدأ بالترتيب. ما هو "جيد" هو سؤال فلسفي إلى حد ما، وينبعث منه رائحة ذاتية. في رأيي هذا ما تصنع منه صفات التقطيع الجيدة:

باستخدام السلاح، يكفي توجيه ضربة فعالة، حتى الشخص الذي ليس لديه تدريب سيكون قادرًا على اختراق هدف منخفض التعقيد.
لا يتطلب الشق قوة هائلة و/أو طاقة تأثير، فهو يعتمد على حدة الرأس الحربي وبالتحديد على تقسيم الهدف إلى قسمين، وليس على التمزيق.
إذا تم استخدامه بشكل صحيح، فمن غير المرجح أن يفشل السلاح، مما يعني أنه متين للغاية. من المستحسن بالطبع أن يكون لديك هامش أمان حتى في حالة التشغيل غير الصحيح. عندما يتم حمل السيف مثل الكيس، فإن الأمر ليس مثيرًا للإعجاب كما هو الحال عندما يتم قطع شجرة بضربات قليلة.
من السهل جدًا قطعها بالسيف الياباني. سيتم مناقشة الأسباب أدناه، ولكن الآن دعونا نتذكر هذه الحقيقة فقط. وألاحظ أن جزءًا كبيرًا من أسطورة السيوف اليابانية ينبع منه. بالنسبة لشخص عديم الخبرة ولكنه مجتهد، مع تساوي جميع الأشياء الأخرى، سيكون من الأسهل قطع هدف باستخدام كاتانا بدلاً من سيف أوروبي طويل، وذلك ببساطة لأن الكاتانا أكثر صبرًا مع الأخطاء الصغيرة. لن يلاحظ الممارس ذو الخبرة الكثير من الفرق.

لقطع نفسه، وعدم تمزيق الهدف، يجب أن يكون لديك حافة قطع حادة إلى حد ما. هنا السيف الياباني لديه كل شيء على ما يرام في ترتيب مثالي. تعتبر عملية الشحذ باستخدام الطرق اليابانية التقليدية متقدمة جدًا. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ شفرة Martensite، عند شحذها، بحدتها لفترة طويلة، على الرغم من أن هذا يتعلق بالنقطة التالية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السيف، حتى بدون شفرة مارتنزيت، يمكن شحذه وجعله حادًا للغاية. سوف يصبح باهتًا بشكل أسرع، مما يعني أنه سيحتاج إلى إعادة شحذه عاجلاً. على أي حال، يتم قياس عدد الضربات التي يجب بعدها شحذ السيف بالعشرات والمئات، لذلك من الناحية العملية، في حلقة واحدة، لا تعطي صلابة شفرة المارتينسيت أي شيء مميز، حيث أن اثنين سيتم استخدام السيوف المشحذة حديثًا لإجراء مقارنة افتراضية.

لكن متانة السيف الياباني أسوأ بكثير من نظيراته الأوروبية. أولا، من ضربة قوية بما فيه الكفاية إلى مفرطة سطح صلبسوف تنكسر شفرة المارتنسيت ببساطة، مما يترك شقًا على الشفرة. ثانيا، مع مزيج من القوة المفرطة ودقة الضربة المنخفضة، يمكنك ثني السيف دون أي مشاكل حتى عند ضرب هدف ناعم إلى حد ما. ثالثًا، الضغوط داخل المادة تجعل السيف الياباني لا يزال يتمتع بقوة عالية عند ضربه بالشفرة للأمام، ولكن عند ضربه من الخلف يكون لديه كل فرصة للكسر، حتى لو بدت الضربة ضعيفة جدًا.

الفولتية

لفهم ما هو التوتر، دعونا ننفذ تجربة فكرية. يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على تمثيله التخطيطي في الرسم التوضيحي. دعونا نتخيل قضيبًا مصنوعًا من مادة لا تهم حقًا - فليكن شجرة مرنة. لنضعها أفقيًا ونثبت الأطراف ونترك الوسط معلقًا في الهواء. نوع من الحرف "H"، حيث يكون العبور الأفقي هو قضيبنا. الأعمدة الرأسية ليست ثابتة بشكل صارم للغاية، بل يمكن أن تنحني تجاه بعضها البعض. (الموقف 1).

إذا أهملنا الجاذبية، وهو ما يمكن فعله نظرًا لأن القضيب خفيف جدًا، فإن الضغوط الموجودة في مادة القضيب المعروفة لدينا تكون صغيرة. إذا كانت موجودة، فمن الواضح أنها توازن بعضها البعض. والقضيب في حالة مستقرة.

دعونا نحاول ثنيها في اتجاهات مختلفة. سوف تنحني الأعمدة التي تم تثبيتها بينها نحو القضيب، ولكن إذا قمت بتحريرها، فسوف تعود إلى وضع البداية، مما يدفع الأعمدة إلى الجانبين. إذا لم نثنيها كثيرًا، فلن يحدث شيء خاص من مثل هذه التشوهات، والأهم من ذلك أننا لا نشعر بأي فرق بين الطريقة التي نثني بها القضيب. (الموقف 2).

الآن دعونا نعلق وزنًا كبيرًا من منتصف القضيب. تحت ثقله، سيتم إجبار القضيب على الانحناء نحو الأرض والبقاء في هذه الحالة. الآن هناك توتر واضح في قضيبنا: مادته "تريد" العودة إلى الحالة المستقيمة، أي الانحناء عن الأرض، في الاتجاه المعاكس للانحناء. لكنه لا يستطيع، فالحمل في الطريق. (الموقف 3).

إذا قمت بتطبيق قوة كافية في هذا الاتجاه، المعاكس للحمل والمتوافق مع اتجاه الضغط، يمكن للقضيب أن يستقيم. ومع ذلك، بمجرد توقف القوة، فإنها ستعود إلى حالتها المنحنية السابقة. (الموقف 4).

إذا قمت بتطبيق قوة صغيرة نسبيًا على الحمل، عكس اتجاه الضغط، فقد ينكسر القضيب - سيتعين على الضغط الهروب إلى مكان ما، ولن تكون قوة المادة كافية. في هذه الحالة، فإن نفس القوة أو حتى أقوى بكثير في اتجاه الإجهاد لن تؤدي إلى ضرر. (الموقف 5).

إنه نفس الشيء مع الكاتانا. التأثير في الاتجاه من الشفرة إلى الخلف يسير في اتجاه الضغط، "رفع الحمل"، ويمكن القول، إرخاء مادة الشفرة مؤقتًا. التأثير من الخلف إلى النصل يتعارض مع التوتر. قوة السلاح في هذا الاتجاه منخفضة جدًا، لذلك يمكن أن ينكسر بسهولة، مثل قضيب معلق عليه وزن كبير.

مرة أخرى فعالية القطع المائل

دعنا نعود إلى الموضوع السابق. دعونا الآن نحاول معرفة ما هو مطلوب من حيث المبدأ لقطع الهدف.

من الضروري الضرب بشكل صحيح.
يجب أن يكون نصل السيف حادًا بما يكفي لقطع الهدف، وليس مجرد سحقه وتحريكه.
تحتاج إلى إعطاء الشفرة كمية كافية من الطاقة الحركية، وإلا فسيتعين عليك القطع وليس التقطيع.
تحتاج إلى تطبيق قوة كافية في الضربة، والتي يتم تحقيقها من خلال تسريع الشفرة وجعلها أثقل، بما في ذلك من خلال تحسين توازن التقطيع، وربما حتى على حساب الصفات الأخرى.

اتجاه الشفرة عند الاصطدام

إذا سبق لك أن جربت تاميشيجيري، أي تقطيع الأشياء بسيف حاد، فعليك أن تفهم ما نتحدث عنه. اتجاه النصل عند الاصطدام هو المراسلات بين مستوى النصل ومستوى الاصطدام. من الواضح أنه إذا أصابت هدفًا بطائرة، فلن يتم قطعه بالتأكيد، أليس كذلك؟ لذلك، فإن الانحرافات الأصغر بكثير عن الاتجاه المثالي الدقيق تؤدي بالفعل إلى مشاكل. وهذا هو، عند الهجوم بالسيف، من الضروري مراقبة اتجاه النصل، وإلا فإن الضربة لن تكون فعالة. مع الهراوات، لا يُطرح هذا السؤال، لا يهم الجانب الذي يجب ضربه - ولكن الضربة ستكون سحقًا للصدمات، وليس تقطيعًا.

بشكل عام، دعونا نقارن الأسلحة البيضاء والأسلحة الساحقة، دون الارتباط بعينات محددة. ما هي مزاياها وعيوبها المتبادلة؟

مميزات السيف:

إن الإصابة بجزء من الجسم غير محمي بالدروع أكثر خطورة من مجرد الضرب بالهراوة. على الرغم من أن الهراوة (الهراوة ذات المسامير) والصولجان (الهراوة المعدنية ذات الرأس الحربي المتطور) تسبب أضرارًا كبيرة، إلا أن السيف لا يزال أكثر خطورة.
عادة ما يكون هناك مقبض متطور إلى حد ما يحمي اليد. حتى الصليب أو تسوبا أفضل من المقبض السلس تمامًا.
تسمح الهندسة والتوازن، إلى جانب الحدة، بجعل السلاح أطول نسبيًا دون زيادة الوزن أو فقدان قوة التأثير. يختلف طول سيف الفارس والصولجان من نفس الكتلة بمقدار مرة ونصف إلى مرتين. يمكنك صنع عصا طويلة وخفيفة، لكن الضربة بها ستكون أقل خطورة بكثير من الضربة بالسيف.
قدرات طعن أفضل بكثير.
مزايا العصا:

سهلة التصنيع ومنخفضة التكلفة. هذا ينطبق بشكل خاص على النوادي والأندية البدائية.
تم شحذ الأنواع المطورة من الأسلحة الساحقة (الصولجان، ذات الزعانف الستة، والمطرقة الحربية) خصيصًا للقتال ضد المعارضين الذين يرتدون الدروع. يعتبر سيف الفارس أو السيف الطويل ضد الرجل المسلح أقل فعالية بكثير من السيف ذو الستة سيوف.
بشكل عام، باستثناء المتخصصة للغاية مطارق الحربوالجامعون - باستخدام هراوة أو صولجان من الأسهل توجيه ضربة فعالة إلى هدف قريب إلى حد ما. ليست هناك حاجة لمراقبة اتجاه الشفرة عند الاصطدام.
دعونا ننتبه مرة أخرى إلى آخر المزايا المذكورة لأسلحة سحق الصدمات، والتي، على التوالي، تعد عيبًا للأسلحة البيضاء.

ماذا يمكن أن يقال عن اتجاه النصل عند الضرب بالكاتانا؟ أن كل شيء على ما يرام معها.

يؤدي الانحناء الطفيف إلى زيادة انحراف السطح قليلاً: إن قيادة السيف الياباني للأمام بالطائرة، وليس بالشفرة أو الظهر، أصعب قليلاً من شفرة مستقيمة بنفس الأبعاد. بفضل انحراف القذيفه بفعل الهواء، تساعد مقاومة الهواء عند الاصطدام الشفرة على الدوران بشكل صحيح. ولكي نكون منصفين، تجدر الإشارة إلى أن هذا التأثير ضعيف جدًا ويمكن بسهولة اختزاله إلى درجة تافهة من خلال تطبيق مبدأ "لديك القوة، ولست بحاجة إلى العقل". ولكن إذا كنت لا تزال تستخدم عقلك، فيجب عليك أولاً تحريك السيف الياباني في الهواء - ببطء، ثم بسرعة، ثم ببطء مرة أخرى. سيساعدك هذا على الشعور عندما يمشي دون أي مقاومة ملحوظة على الإطلاق، ويقطع الهواء، وعندما يتداخل معه شيء ما قليلاً.

يحتوي السيف الياباني على نصل واحد، وسمك النصل في الخلف كبير جدًا. هذه الخصائص الهندسية، وكذلك المواد المستخدمة في نيهونتو، تزيد من الصلابة، أي "عدم المرونة". كاتانا هو سيف لا ينحني بسهولة مثل نظرائه الأوروبيين، والذي بدأ في مرحلة ما في صنعه من الفولاذ الزنبركي (بينيت) لزيادة القوة.

تؤدي الصلابة العالية المقترنة بشفرة صلبة جدًا إلى تأثير مثير للاهتمام، وهو ما يجعل القطع باستخدام الكاتانا أمرًا بسيطًا للغاية. من الواضح أنه عند الاصطدام، من المحتمل حدوث انحرافات عن الاتجاه المثالي. إذا كانت الانحرافات غائبة تماما أو تقريبا، فإن السيوف اليابانية والأوروبية تقطع الهدف بشكل جيد على قدم المساواة. إذا كانت الانحرافات كبيرة، فلن يتمكن أي سيف أو سيف آخر من قطع الهدف، واحتمال إتلاف السيف الياباني أعلى.

ولكن إذا كانت هناك انحرافات بالفعل، لكنها ليست كبيرة جدًا، فإن سيوف المارتنسيت-الفريتيك اليابانية وسيوف الباينيت الأوروبية تتصرف بشكل مختلف. سوف ينحني السيف الأوروبي، ويعود للخلف، ويرتد عن الهدف دون أي ضرر تقريبًا - تمامًا كما لو كان الانحراف أعلى. في هذه الحالة سيقطع السيف الياباني الهدف وكأن شيئاً لم يحدث. فالشفرة التي تدخل الهدف بزاوية لا يمكنها أن ترتد وترتد بسبب صلابتها وصلابتها، لذا فهي تعض بالزاوية التي تستطيع بها ذلك، بل وتصحح اتجاه النصل إلى حد ما.

مرة أخرى: هذا التأثير يعمل فقط مع الأخطاء الصغيرة. من الأفضل توجيه ضربة سيئة حقًا بالسيف الأوروبي بدلاً من الضرب بالسيف الياباني - فمن المرجح أن ينجو.

شحذ الشفرة

تعتمد حدة الشفرة على الزاوية التي تتشكل بها حافة القطع. وهنا يتمتع السيف الياباني بميزة محتملة على السيف الأوروبي ذي الحدين - مثل أي شفرة أخرى ذات حدين.

نلقي نظرة على الرسم التوضيحي. ويعرض أقسام من التشكيلات الجانبية للشفرات المختلفة. يمكن وضعها جميعًا (مع استثناءات واضحة) في مستطيل مقاس 6 × 30 مم، أي أن الشفرات عند نقطة القطع والتحليل يبلغ سمكها الأقصى 6 مم وعرضها 30 مم. يوجد في الصف العلوي أقسام من الشفرات أحادية الجانب، على سبيل المثال، نيهونتو أو نوع من السيوف، وفي الصف السفلي - سيوف ذات حدين. الآن دعونا نتعمق في الأمر.

انظر إلى السيوف 1 و 2 و 3 - أيهما أكثر حدة؟ من الواضح تمامًا أن 1، لأن زاوية حافة القطع هي الأكثر حدة. لماذا هذا؟ لأن الحافة تتشكل بمقدار 20 مم قبل النصل. هذا شحذ عميق جدًا ونادرًا ما يستخدم. لماذا؟ لأن هذه الشفرة الحادة تصبح هشة للغاية. عندما تصلب، سوف ينتهي بك الأمر إلى الحصول على كمية من المارتينسيت أكثر مما تريد في سيف مصمم ليدوم أكثر من ضربة واحدة. بالطبع، من الممكن تصحيح تكوين مارتنسيت باستخدام العزل الخزفي أثناء التصلب، ولكن مثل هذه الحافة المتطورة ستظل أقل قوة من الخيارات الباهتة.

يعد Sword 2 بالفعل خيارًا عاديًا وأكثر متانة، ولا داعي للقلق بشأنه مع كل ضربة. Sword 3 جيد جدًا، أداة موثوقة. هناك عيب واحد فقط: إنه لا يزال غبيًا تمامًا ولا يمكن فعل أي شيء حيال ذلك. بتعبير أدق، يمكن القيام بشيء ما عن طريق شحذه، لكن الموثوقية ستختفي ببساطة. السيوف 2 وخاصة 1 جيدة لقطع الأهداف في مسابقات تاميشيجيري، والسيف 3 جيد للتدريب قبل المنافسات. من الصعب الدراسة، ولكن من السهل "القتال"، حيث نعني بالقتال المنافسة. إذا تحدثنا عن المعركة الأسلحة العسكرية، فإن السيف 3 هو الأفضل مرة أخرى، لأنه أقوى بكثير من 2 وخاصة 1. على الرغم من أنه ربما يمكن اعتبار السيف 2 شيئًا عالميًا، إلا أنه يجب إجراء بحث أكثر جدية قبل تقديم مثل هذا الادعاء.

الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في Sword 3 هو الخطوط الزرقاء الضيقة للشفرة، والتي لم تصبح بعد حافة متطورة. إذا لم تكن هناك، وظلت الحافة كما هي قصيرة، 5 ملم، فستكون زاويتها 62 درجة، وليس أكثر أو أقل لائقة 43 درجة. يتم تصنيع العديد من السيوف اليابانية وغيرها من السيوف باستخدام تفتق مماثل، ويتحول إلى شفرة "ثقيلة"، لأن هذه طريقة ممتازة لصنع سلاح في نفس الوقت خفيف جدًا وموثوق به وليس مملًا للغاية. الشفرة التي لا يبلغ طول حافةها 5، ولكن 10 مم على الأقل، مثل السيف 2، مع نفس التضييق إلى 4 مم في بداية الشفرة، سيكون لها بالفعل حدة تبلغ 22 درجة - وهذا ليس سيئًا على الإطلاق.

السيف 4 هو تجريد، وهو شفرة حادة هندسيًا ضمن أبعاد معينة. لديه كل مشاكل Sword 1 بشكل أكثر خطورة. حاد، نعم، لا يمكنك التخلص من ذلك، لكنه هش للغاية. ومن غير المرجح أن يتحمل الهيكل الحديدي والمارتنسيتي مثل هذه الهندسة. إذا أخذت الفولاذ الزنبركي، فقد يصمد، لكنه سوف يبلى بسرعة كبيرة.

دعنا ننتقل إلى الشفرات ذات الحدين. السيف 6 عبارة عن شفرة من نوع الفايكنج مصنوعة بالأبعاد المحددة أعلاه، ولها شكل مسدس مسطح مع حشوات كاملة. ليس للأدوات الكاملة أي تأثير على حدة الشفرة، فهي موضحة في الرسم التوضيحي لضمان سلامة معينة للصور. لذا، من حيث الحدة، فإن هذه الشفرة تتوافق مع سيف أحادي الجانب 2. وهو ليس سيئًا للغاية. والأفضل من ذلك، أن سيوف الفايكنج تاريخيًا كانت لها أبعاد مختلفة تمامًا، حيث كانت أرق وأوسع - كما يمكن رؤيته في السيف 7، وهو حاد مثل السيف 1. لماذا يحدث هذا؟ لأنه بدلا من الهيكل الحديدي المارتنسيتي، يتم استخدام مواد أخرى هنا. سوف يبلى السيف رقم 6 بشكل أسرع من السيف رقم 1، لكنه أقل عرضة للكسر.

عيب السيف 6 هو صلابته المنخفضة جدًا - فهو الأكثر مرونة بين الشفرات المعروضة هنا. تتعارض المرونة المفرطة مع الضربة القاطعة، لكن يمكنك التعايش معها، ولكن مع الضربة الثاقبة لا فائدة منها على الإطلاق. لذلك، في أواخر العصور الوسطى، تغير شكل النصل إلى شكل معيني، مثل سيف 7. وهو حاد إلى حد ما، على الرغم من أنه لا يصل إلى السيوف 1 و6. ومع ذلك، على عكس السيف 6، فهو حاد إلى حد ما. أقل مرونة بكثير. أقصى سُمك للشفرة يبلغ 6 مم يجعلها أكثر صلابة، وهو أمر رائع عند الطعن. بالمقارنة مع السيف 6، من الواضح أن السيف 7 يضحي بقدرته على التقطيع لصالح القدرة الثاقبة.

يحتوي السيف 8 على شفرة خارقة بحتة. على الرغم من الحدة البالغة 17 درجة، فإن مثل هذا السلاح لن يكون قادرًا على القطع بشكل طبيعي. بعد اختراق الهدف لعمق 13 ملم، سيتم إبطاء التأثير عن طريق تقوية الأضلاع التي لها زاوية تصل إلى 90 درجة. لكن من الواضح أن كتلة هذا النصل أقل من كتلة السيف 7 وصلابته أعلى.

نتيجة لذلك، لدينا الاعتبار التالي: نعم، يمكن أن يكون لدى كاتانا، من حيث المبدأ، شفرة حادة للغاية بسبب هندسة الشفرة أحادية الجانب، والتي تتيح لك البدء في شحذ أو تضييق ليس من الوسط، ولكن من الظهر، دون فقدان الصلابة. ومع ذلك، فإن شفرات السيوف الحديدية والمارتنسيتية للسيوف اليابانية لا تتمتع بصفات قوة كافية لتحقيق أقصى ما يمكن أن تحققه هندسة الشفرة أحادية الجانب. يمكننا أن نقول أن حدة السيف الياباني لا تتجاوز السيف الأوروبي - خاصة عندما تأخذ في الاعتبار أنه في أوروبا كانت هناك أيضًا شفرات أحادية الجانب، غالبًا ما تكون مصنوعة من مواد أكثر ملاءمة للشحذ الحاد.

الطاقة الحركية

E=1/2mv2، أي أن الطاقة الحركية تعتمد خطياً على الكتلة وتربيعياً على سرعة الاصطدام.

وزن كاتانا طبيعي، وربما أعلى قليلا من السيوف الأوروبية من نفس الأبعاد (وليس العكس). بالطبع، على الرغم من التشابه الخارجي العام، هناك سيوف يابانية للغاية أوزان مختلفة، وهو غير مرئي في الصور. لكن كاتانا هي في المقام الأول سلاح ذو يدين، وبالتالي فإن الكتلة المتزايدة لا تتداخل بشكل خاص مع تسريع الشفرة إلى سرعة عالية.

الطاقة الحركية ليست مسألة سيف، بل هي مسألة صاحبه. إذا كان لديك على الأقل المهارات الأساسية في العمل بالأسلحة، فسيكون كل شيء على ما يرام. وهنا لا يتمتع السيف الياباني بأي مزايا أو عيوب ملموسة مقارنة بنظيره الأوروبي.

قوة التأثير: التوازن

F=ma، أي أن القوة تعتمد خطيًا على الكتلة والتسارع. لقد تحدثنا بالفعل عن الكتلة، ولكننا بحاجة إلى إضافة شيء يتعلق بالتوازن.

تخيل شيئًا على شكل وزن ثقيل على مقبض طوله متر واحد، وهو نوع من الصولجان. من الواضح أنك إذا أخذت هذا الشيء من نهاية المقبض الأبعد عن الوزن وقمت بتحريكه جيدًا وضربته بالوزن المتسارع في نهاية ذراع المقبض، ستكون الضربة قوية. إذا أخذت هذا الكائن من المقبض بجوار الوزن مباشرة وضربته بالنهاية الفارغة، فستكون قوة الضربة مختلفة تمامًا، على الرغم من استخدام جسم له نفس الكتلة.

وذلك لأنه عند الضرب بسلاح يدوي، لا تتحول كتلة السلاح بأكملها إلى قوة، ولكن جزءًا معينًا منها فقط. توازن السلاح له تأثير كبير على ما سيكون عليه هذا الجزء. كلما اقتربت نقطة التوازن، مركز ثقل السلاح، من العدو، كلما زادت الكتلة التي يمكن توجيهها إلى الضربة. كلما زاد m، زاد F.

ومع ذلك، عادةً ما تشير كلمة "متوازن" في الحياة اليومية إلى السيوف ذات الميزان القريب من مالك السلاح، وليس من العدو. الحقيقة هي أن السيف المتوازن أكثر ملاءمة للمبارزة. دعونا نعود عقليًا إلى وزننا على المقبض. من الواضح أنه مع خيار القبضة الأول، سيكون القيام بحركات عالية السرعة وغير متوقعة باستخدام هذا السلاح مشكلة كبيرة بسبب القصور الذاتي الوحشي. مع الثانية، لا توجد مشاكل، لا يلزم تحريك الصولجان الضخم عمليا، وسوف يدور قليلا فقط بالقرب من القبضات، وليس من الصعب تأرجح النهاية الفارغة الخفيفة.

أي أن التوازن الأمثل للتقطيع والمبارزة مختلف. إذا كنت بحاجة إلى التسبب في ضرر، فيجب أن يكون الرصيد أقرب إلى العدو. إذا كانت القدرة على المناورة ضرورية، وكانت فتك السلاح غير مهمة، أو غير مرغوب فيها في حالة النمذجة غير الفتاكة الحديثة، فمن الأفضل أن يكون الميزان أقرب إلى المالك.

توازن الكاتانا في التقطيع في حالة ممتازة. تميل نيهونتو إلى امتلاك نصل ضخم جدًا دون التناقص التدريجي الكبير المعتاد في العديد من السيوف الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، ليس لديهم تفاحة ضخمة وقطعة عرضية ثقيلة، وهذه الأجزاء من المقبض تحول التوازن بشكل كبير نحو المالك. لذلك، فإن المبارزة بالسيف الياباني أكثر صعوبة إلى حد ما، لأنه يبدو أثقل وأكثر قصورا مقارنة بنظيره الأوروبي ذي الكتلة المتطابقة. ومع ذلك، إذا لم يتم طرح مسألة المناورات الدقيقة وتحتاج فقط إلى القطع بقوة، فإن توازن الكاتانا يصبح أكثر ملاءمة.

انحناء الشفرة

يعلم الجميع أن السيوف اليابانية تتميز بانحناء طفيف، لكن لا يعلم الجميع من أين يأتي ذلك. نظرًا لأن الشفرة تبرد بشكل غير متساو أثناء التصلب، فإن الضغط الحراري يحدث أيضًا بشكل غير متساوٍ. أولاً، يبرد النصل، وينكمش على الفور، لذلك في الثواني الأولى من عملية التصلب، يكون لشفرة السيف الياباني المستقبلي انحناء عكسي، مثل كوكري وكوبيس الأخرى. ولكن بعد بضع ثوانٍ، يبرد باقي النصل، ويبدأ أيضًا في الانحناء. ومن الواضح أن الشفرة أرق من بقية الشفرة، مما يعني وجود مادة أكثر في المنتصف وفي الخلف. ونتيجة لذلك، يتم ضغط الجزء الخلفي من الشفرة أكثر من الشفرة.

بالمناسبة، يقوم هذا التأثير بتوزيع الضغط داخل نصل السيف الياباني بحيث يمكنه تحمل الضربة من جانب النصل بشكل طبيعي، ولكن ليس من الجانب الخلفي.

عند تصلب شفرة ذات حدين، لا يظهر الانحناء من تلقاء نفسه، لأنه في جميع مراحل هذه العملية، يتم تعويض الضغط على جانب واحد بالضغط على الجانب الآخر. يتم الحفاظ على التماثل، ويبقى السيف مستقيما. يمكن أيضًا جعل الكاتانا مستقيمة. للقيام بذلك، قبل التصلب، يجب إعطاء قطعة العمل منحنى عكسي تعويضي. كانت هناك مثل هذه السيوف، لكن لم يكن هناك الكثير منها.

حان الوقت لمقارنة الشفرات المستقيمة والمنحنية.

مزايا الشفرات المستقيمة:

لنفس الكتلة هناك طول كبير، لنفس الطول هناك كتلة أصغر.
أسهل بكثير وأفضل للوخز. باستخدام الشفرات المنحنية، يمكنك الدفع على شكل قوس، لكن هذا ليس سريعًا وشائعًا مثل الدفع المستقيم.
غالبًا ما يكون السيف المستقيم ذو حدين. إذا لم يكن المقبض مخصصًا لاتجاه واحد للقبضة، ففي حالة تلف النصل، فمن السهل أخذ السيف "من الخلف إلى الأمام" ومواصلة القتال.
مزايا الشفرات المنحنية:

عند توجيه ضربة تقطيع إلى السطح الجانبي لهدف أسطواني (والشخص عبارة عن مجموعة من الأسطوانات والأشكال المشابهة)، كلما كانت الشفرة أكثر انحناءً، كلما تحولت الضربة بسهولة إلى ضربة قطع. أي أنه بمساعدة سيف منحني يمكنك توجيه ضربة جرحية من خلال استثمار قوة أقل مما هو مطلوب للسيف المستقيم.
عند التلامس، يتلامس سطح أصغر قليلاً من الشفرة مع الهدف، مما يزيد الضغط ويسمح لك بقطع السطح. بالنسبة لعمق الاختراق، هذه الميزة لا تهم.
بفضل انحراف المنحنى الأكبر قليلاً، يكون من الأسهل تحريك الشفرة للأمام وتوجيهها بشكل صحيح عند الاصطدام.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع كلا الشفرتين بقدرات سياج محددة. على سبيل المثال، من الملائم أكثر أن تغطي نفسك بشفرة منحنية في بعض المواقف، ويمكن أن يكون ظهرها مقعرًا بطريقة مثيرة للاهتمامالتأثير على سلاح العدو. تتمتع الشفرة المستقيمة بالقدرة على الضرب بشفرة زائفة ويتم التحكم فيها بشكل أكثر حدسية إلى حد ما. لكن هذه بالفعل تفاصيل، كما يمكن القول، موازنة بعضها البعض.

تعتبر الاختلافات التالية مهمة: ميزة الشفرات المستقيمة من حيث الوزن/الطول، وتحسين توصيل الحقن، وبالتالي ميزة الشفرات المنحنية من حيث سهولة توجيه ضربة قطع فعالة. وهذا يعني أنه إذا كنت بحاجة إلى إلحاق الضرر على وجه التحديد بضربات متقطعة، فإن الشفرة المنحنية أفضل من الشفرة المستقيمة. إذا كنت تفضل المبارزة في محاكاة غير مميتة، حيث يتم أخذ "الضرر" في الاعتبار بشكل مشروط للغاية، فسيكون العمل بشفرة مستقيمة أكثر ملاءمة. اسمحوا لي أن أشير إلى أن هذا لا يعني أن الشفرة المستقيمة هي لعبة وسلاح تدريب، وأن الشفرة المنحنية هي سلاح قتالي حقيقي. كلاهما يستطيع القتال والتدريب، لكن نقاط قوتهما تظهر في مواقف مختلفة.

عادة ما يكون للسيف الياباني منحنى طفيف جدًا. لذلك، من الغريب أنه يمكن اعتباره مباشرًا إلى حدٍ ما. من المريح جدًا بالنسبة لهم أن يطعنوا في خط مستقيم ، على الرغم من أن استخدام سيف ذو حدين أفضل بالطبع. شحذ على الجانب الخلفيعادةً لا، لكن الأنواع المختلفة من السيوف العريضة قد لا تمتلكها. الكتلة - حسنًا، نعم، إنها كبيرة جدًا، والسيف لا يزال مزودًا بميزان تقطيع.

هناك رأي مفاده أن النسخة المستقيمة من السيف الياباني ستكون أفضل من النسخة المنحنية التقليدية. أنا لا أشارك هذا الرأي. لم تأخذ حجة المدافعين عن هذا الرأي في الاعتبار الميزة الرئيسية للانحناء - تعزيز قدرة التقطيع للشفرة. بتعبير أدق، أخذت ذلك في الاعتبار، ولكن تسترشد بمقدمات غير صحيحة. حتى الانحناء الطفيف للسيف يساعد بالفعل في توجيه ضربات القطع بسهولة أكبر، وبالنسبة لسيف القطع المتخصص، وهو كاتانا، فهذا هو المطلوب. في الوقت نفسه، لا يوجد فقدان خاص للقدرات المتأصلة في السيوف المستقيمة مع مثل هذا الانحناء الطفيف. الشيء الوحيد المفقود هو شحذ ذو حدين، ولكن معه لن يكون كاتانا. على الرغم من أن بعض Nihonto، بالمناسبة، لديها شحذ واحد ونصف، أي أن الجزء الخلفي من الثلث الأول من الشفرة يتم تجميعه في حافة القطع وشحذ - مثل السيوف الأوروبية المتأخرة. لماذا لم يصبح هذا معيارًا، لا أعرف.

المقبض

السيف الياباني لديه حراسة سيئة للغاية. يبدأ المتعصبون بالصراخ "لكن أسلوب العمل لا يعني الحماية بالحارس، فأنت بحاجة إلى صد الضربات بالشفرة" - حسنًا، نعم، بالطبع لا يعني ذلك. كما أن عدم وجود سترة مضادة للرصاص لا يعني الاستعداد لتلقي رصاصة في البطن. التقنية هي هكذا لأنه لا يوجد حارس عادي.

إذا أخذت كاتانا وبدلاً من تسوبا البيضاوي التقليدي تقريبًا، قمت بربط نوع من "تسوبا" مع نتوءات كييون، فسوف يتحول بشكل أفضل، وقد تم اختباره.

معظم السيوف لديها حراس أفضل بكثير من الحراس اليابانيين. تحمي القطعة المتقاطعة اليد بشكل أكثر موثوقية من تسوبا. أنا صامت عمومًا بشأن القوس أو المقبض الملتوي أو الكوب أو السلة. إن المقبض المطوَّر بشكل موضوعي ليس لديه عيوب كبيرة.

يمكنك تسمية اثنين منها بعيد المنال. على سبيل المثال، السعر - نعم، بالطبع، المقبض المتطور أغلى من المقبض البدائي، ولكن بالمقارنة مع تكلفة الشفرة نفسها، فهو بنسات. يمكنك أيضًا أن تقول شيئًا عن تغيير التوازن - لكن هذا لن يضر بمعظم السيوف اليابانية، بل سيجعل المبارزة معهم أسهل فقط. الكلمات التي تقول إن المقبض المتطور سوف يتداخل مع أداء بعض التقنيات هي هراء. إذا كانت هذه التقنيات موجودة، فلا يزال من الممكن تنفيذها بالصليب. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود مقبض متطور يمنع تنفيذ عدد أكبر بكثير من التقنيات.

لماذا لم تتطور السيوف اليابانية، باستثناء فترة قصيرة من تقليد السيوف ذات النمط الغربي (كيو غونتو، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين)، إلى مقبض متطور؟

أولاً، سأجيب على السؤال بسؤال: لماذا ظهرت المنحدرات المتقدمة في أوروبا في وقت متأخر جدًا، فقط في القرن السادس عشر؟ تم التلويح بالسيوف هناك لفترة أطول بكثير مما كانت عليه في اليابان. باختصار، لم يكن لدينا الوقت للتفكير في الأمر مسبقًا، فالاختراع المقابل لم يتم اختراعه ببساطة.

ثانيا، التقليدية والمحافظة. رأى اليابانيون السيوف الأوروبية، لكنهم لم يعتبروا أنه من الضروري نسخ أفكار هؤلاء البرابرة المستديرة. فخر الوطنوالرمزية وكل ذلك. السيف الصحيح في الفهم الياباني يشبه كاتانا.

ثالثا، نيهونتو، مثل معظم السيوف الأخرى، هو سلاح ثانوي مساعد. في المعركة، تم استخدام السيف مع قفازات قوية. في وقت السلم، عندما ظهرت كاتانا للتو من تاتي الأقدم - انظر النقطة الثانية. الساموراي الذي كان يفكر في المقبض المتطور لم يكن من الممكن أن يفهمه زملاؤه في الفصل. يمكنك معرفة العواقب بنفسك.

ومن المثير للاهتمام أنه بعد حقبة كيو غونتو القصيرة، أصبح الأمر أكثر بناءة السلاح الأمثل، من نيهونتو العادي، عاد اليابانيون إلى السيوف التقليدية. ربما كان السبب في ذلك هو نفس النقطة الثانية. إن الدولة التي تعاني من تنامي النزعة القومية غير الصحية والعادات الإمبريالية لا يمكنها أن تتخلى عن ذلك رمز مهمكشكل السيف التقليدي. علاوة على ذلك، في هذا العصر، لم يعد السيف في ساحة المعركة يقرر أي شيء.

مرة أخرى: السيف الياباني لديه حارس سيء للغاية. ولا يمكن الاعتراض على هذه الحقيقة بشكل موضوعي.

التصميم والهندسة: الاستنتاج

يتمتع السيف الياباني بخصائص جيدة جدًا بسبب تصميمه. فهو يقطع الأهداف بشكل جيد وسهل، كما أنه أكثر تحملاً للعيوب الصغيرة في الضربات. يعد توازن التقطيع والشفرة المارتنسيتية وانحناء الشفرة مزيجًا ممتازًا يتيح لك تحقيق نتائج عالية جدًا بضربة متحكم فيها.

لسوء الحظ، هناك أيضًا العديد من العيوب الملحوظة في تصميم السيف الياباني. يحمي Tsuba اليد بشكل أفضل قليلاً من عدم وجود حارس على الإطلاق. قوة النصل عند الانحراف عن الضربة المثالية تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. التوازن هو أن المبارزة بالسيف الياباني ليست مريحة للغاية.

خاتمة

إذا اعتبرنا أن الكاتانا هي سيف ياباني مصنوع تقليديًا حصريًا، مع كل هذه الشوائب في التاماهاجانا، بشفرة من الحديد والمارتنسيت وتسوبا، فإن الكاتانا سيف قديم جدًا وبصراحة معيب إلى حد ما ولا يمكن مقارنته مع قطع حديد مشحذ أحدث مماثلة، والتي يمكنها أداء جميع وظائفها وأكثر من ذلك. كاتانا بعيدة جدًا عن السلاح المثالي، على الرغم من خصائص القطع العالية لشفرتها.

ومن ناحية أخرى، السيف مثل السيف. إنه يقطع بشكل جيد ولديه قوة كافية. ليست مثالية، ولكنها ليست حماقة كاملة أيضًا.

وأخيرا، يمكنك أن تنظر إلى كاتانا من الجانب الآخر. بالشكل الذي يوجد به - مع هذا التسوبا الصغير، مع انحناء طفيف، مع وجود جامون مرئي أثناء التلميع التقليدي، مع جلد اللادغة والجديلة المختصة على المقبض - يبدو جميلًا جدًا. من الناحية الجمالية البحتة ترضي العين، فهي لا تبدو نفعية للغاية. من المؤكد أن شعبيتها ترجع إلى حد كبير إلى مظهرها. لا داعي للخجل من هذا، فالناس بشكل عام يحبون كل أنواع الأشياء الجميلة. والكاتانا - بأي شكل من الأشكال - جميلة حقًا.

بسيط و طريقة سريعةاحصل على سلاح غير ضار للألعاب - سيف ورقي. يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك، ويكاد يكون من المستحيل إصابته خلال معركة محاكاة. نماذج المحاربين الشرقيين – الكاتانا والنينجاتو – تحظى بشعبية كبيرة. هم الأسهل في الصنع.

الساموراي مع غمد

يوضح مؤلف قناة "Origami and DIY Crafts" في هذا الدرس كيفية إنشاء سيف قصير وغمد له في 20 دقيقة. باستخدام 5 قطع فقط من ورق A4 والغراء وقلم رصاص ومقص وأصابع ماهرة، تمكن من إنشاء نينجاتو قابل للتصديق. يتم عرض العملية برمتها للمشاهد، لذا فإن تكرارها لن يكون صعبا. ستكون هناك حاجة إلى ورقتين للشفرة المستقيمة ذات النهاية الحادة المشطوفة، وواحدة أخرى لإنشاء تسوبا مستطيلة. اللمسة الأخيرة هي الغلاف الذي يتم تثبيت الشفرة فيه بإحكام على المقبض.

صنع النينجاتو

برنامج تعليمي بسيط خطوة بخطوة من مؤلف قناة TheCrazyTutorials، والذي بفضله يمكنك صنع لعبة بشفرة مستقيمة بسرعة - النينجاتو. التصميم مشابه لكاتانا. المطلوب: خمس أوراق للإطار، وواحدة للمقبض ونصفها أحمر للتسوبا. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى شريطين من الورق الأحمر وشريط لاصق ومقص ومسطرة وقلم رصاص أو قلم لتحديد خطوط القطع.

مزدوج مدمج

خصوصية هذا السيف هو أنه سهل التصنيع والضغط. تحتوي كل سكين على حلقة في نهاية المقبض. ستحتاج إلى عمل شفرتين قصيرتين، وصنع إطار عن طريق لف الورقة في أنبوب، ثم عمل حلقة في نهاية الأنبوب، ثم لف نصف الجزء العلوي بورق ملون لعمل مقبض. ولكن هناك جيبًا متبقيًا لسلاح ثانٍ - يعمل المقبض أيضًا كغمد، مما يجعل المنتج مضغوطًا. يتم عرض عملية التصنيع بأكملها في مقطع فيديو من قناة Lifehack Today.

كاتانا بشفرة منحنية

أقرب ما يمكن إلى كاتانا حقيقية مظهر- له شكل منحني يحافظ على نسب السيف الضيق. لا يتم قطع النقطة المشطوفة، ولكنها تنحني إلى الداخل، مما يجعل الطرف أقوى. يتم لصق صفائح الإطار أولاً بشريط لاصق ثم يتم دحرجتها في أنبوب - وهذا الأسلوب يجعل القاعدة موحدة. في منطقة المقبض، تتم إضافة عدة أوراق ملفوفة في أنبوب، ويتم لف المقبض في الأعلى - وهذا يمنح الهيكل الاستقرار والموثوقية. التسوبا ضخمة ومثبتة بالغراء.

اوريغامي ساي

إذا تعاملنا مع هذه القضية بدقة، فإن ساي خارقة سلاح أبيض، شيء بين خنجر صغير وخنجر، وله أسنان جانبية قصيرة تحل محل الحارس. لكن تكوينه يشبه السيف، وعند تنفيذه باستخدام تقنية الأوريغامي، يكون التشابه أكبر. يقدم مضيف قناة Origami Streets دليلاً خطوة بخطوة لإنشاء ساي مصغر. للعمل، تحتاج فقط إلى مربع من الورق مقاس 21 × 21 سم وحوالي 20 دقيقة من الوقت. والنتيجة هي خنجر صغير طوله يساوي طول اليد. يتم عرض كل إجراء بوتيرة بطيئة، ويتم تعزيز نتيجة كل خطوة من خلال عرض تفصيلي.

الماس من الورق المقوى

يشارك مضيف برنامج "MaTiTa - Crazy Inventor" مهاراته في صنع سيف ماسي قصير من الورق المقوى والورق. للعمل، ستحتاج إلى قطعة من الورق المقوى المموج أحادي الطبقة، ورقتين من ألوان مختلفة (المؤلف لديه برتقالي وأخضر فاتح)، ومقص، وسكين لقطع الخطوط العريضة، وأقلام فلوماستر، وغراء عادي وغراء بندقية. من السهل صنعها، كما أن عرض العملية خطوة بخطوة يجعل المهمة سهلة قدر الإمكان. والنتيجة هي خنجر ضخم قصير البكسل. يتمتع هذا الخيار ببنية قوية لأنه يتكون من قطعتين من الورق المقوى ملتصقتين ببعضهما البعض.

الليزر للأطفال

يمكنك صنع سيف جدي متوهج حقيقي مع أطفالك في 5 دقائق باستخدام مصباح يدوي عادي وورقة. سيعرضون لك في هذا الفيديو الحيلة التي يمكنك استخدامها لمنحه اللون المطلوب، وكيفية التعامل مع لعبة جديدة، ومدى براعته في ذلك.

صندوق الكنز الخوص

فئة رئيسية مفصلة لأولئك الذين هم على استعداد لقضاء الوقت والجهد لتحقيق النتائج. يعرض المحاضر ويحكي، متطرقًا إلى كل الفروق الدقيقة، كيفية نسج سيف ثلاثي الأبعاد من الشرائط. للعمل، ستحتاج إلى ورق حرفي على الوجهين بعدة ألوان (كثافة 80 جم/م2) وغراء. يمكنك أن تأخذ اللون الأبيض والملون العادي، ولكن عيبه هو أنه ليس مقاومًا للتآكل والحاجة إلى لصق الشرائط معًا باستمرار للنسيج. كل الوضع على شرائح بعرض 40 مم وطول حوالي متر. تكنولوجيا النسيج ليست معقدة، والعملية نفسها تستغرق وقتا طويلا. والنتيجة هي لعبة ثلاثية الأبعاد ذات جانب 1 سم، ولإضفاء القوة على المنتج، يوصى بمعالجة السطح بغراء PVA وتركه حتى يجف.

مثل كاتانا

أبسط نسخة للنينجاتو من القناة الإبداعية للأطفال "أريد أن أبدع". ستستغرق العملية حوالي 8 دقائق. ورقتان أبيضتان (للشفرة والتعزيز الداخلي) وورقة ملونة واحدة للتسوبا والمقبض. قام المحاضر بتحويلها إلى اللون الأسود، ولكن يمكنك استخدام أي لون آخر. يتم عرض كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتعليق عليها، مما يبسط الفهم - حتى الطفل يمكنه تكرار العملية. الأدوات الإضافية المطلوبة هي المقص والشريط والقلم. يتم قطع الجزء العلوي في نصف دائرة، مما يعطي المنتج أقصى قدر من الواقعية. والنتيجة هي نموذج قصير ومتين يمكن للطفل القصير اللعب به.

غمد مزدوج

يعرض أحد فناني الأوريغامي ومضيف برنامج "Origami and DIY Crafts" عملية إنشاء سيف ساموراي مزدوج في غمده لمدة 30 دقيقة خطوة بخطوة. يقسم 3 ورقات من ورق A4 إلى أقسام رئيسية. يصنع شفرتين بحواف مشطوفة وشفرتين تسوباس مستطيلتين عن طريق قطع ثقوب فيهما ووضعهما على جانبي الشفرات. بين تسوبامي، من أجل تقريب المنتج قدر الإمكان من الأصل، يتم استخدام إدراجات زخرفية على المقبض الموجود أسفل الجديلة. يتم تحضير غمد لكل شفرة. تتميز الطبقة الرئيسية بمؤثرات صوتية مثيرة للاهتمام، فضلاً عن عدم وجود أي مرافقة لفظية.