Избор на обективи за Canon Full-Frame. „Кой обектив трябва да купя, за да заменя комплекта обектив?

За всеки обектив посочвам ориентировъчна цена, тегло на обектива и диаметър на филтъра. Удобство и качество на обектива, т.е. Неговите най-важни свойства, за съжаление, не могат да бъдат изразени с едно или две числа, но ще добавя подробни коментари, където е необходимо. В допълнение, статията „Критерии за избор на лещи“ е изцяло посветена на параметрите на фотографските лещи. Можете да прочетете какво означават буквите в имената на обективите в статията „Маркиране на обективи на Canon“.

За пълнокадрови Full-Frame фотоапарати трябва да купувате изключително EF обективи. Въпреки че EF обективите могат да се монтират както на full-frame, така и на APS-C фотоапарати, монтирането на EF-S обективи на full-frame фотоапарат е физически невъзможно. Съвместимостта на двете системи на Canon е еднопосочна.

Най-добрите обективи за Canon Full-Frame

Очевидно всяко увеличение от среден клас в тази компания ще бъде излишно.

Професионален комплект

Класическият фоторепортерски комплект включва две увеличения – широкоъгълно и дългофокусно:

Обикновено професионалният фотограф държи тези обективи на две отделни камери, което елиминира необходимостта да губите време за смяна на обективи.

Ако няма спешна нужда от широк ъгъл, можете да замените 16-35 с EF 24-70mm f/2.8L II USM, но не трябва да ги носите със себе си едновременно, в противен случай част от диапазона на фокусното разстояние ще се дублира. Би било добра идея, в допълнение към 16-35 и 70-200, да вземете всеки бърз обектив от петдесет копейки, който може, ако е необходимо, да служи като стандартен обектив и също така да ви позволи да снимате в полумрак.

Отбелязвам, че обективната нужда от бленда f/2.8 възниква изключително рядко и в повечето случаи можете да се ограничите до по-лек и практичен набор от обективи с бленда f/4.

EF 16-35mm f/4L IS USMили EF 24-70mm f/4L IS USM

Що се отнася до качеството на изображението, обективите f/4 не отстъпват на своите колеги f/2.8, а намаляването на диафрагмата с един стоп до известна степен се компенсира от наличието на оптичен стабилизатор.

Благодаря за вниманието!

Василий А.

Post scriptum

Ако сте намерили статията за полезна и информативна, можете любезно да подкрепите проекта, като допринесете за неговото развитие. Ако статията не ви е харесала, но имате мисли как да я подобрите, вашата критика ще бъде приета с не по-малка благодарност.

Моля, не забравяйте, че тази статия е обект на авторско право. Препечатването и цитирането са допустими при наличие на валидна връзка към източника и използвания текст не трябва да бъде изкривен или модифициран по никакъв начин.

Мечтата на всеки фотограф е обектив с мощно увеличение, висока бленда, красиво боке и невероятна рязкост. За съжаление, всички тези качества не могат да бъдат комбинирани в един обектив. Това се дължи на законите на физиката и сложността на технологичния процес за производство на лещи.

Вариообективи:

Няма обективи с постоянна бленда по-голяма от f2.8, които да имат голямо увеличение. По правило такива лещи могат да имат не повече от 3x увеличение. Обхватът на фокусните разстояния на бързите обективи включва 11-16mm, 20-35mm, 14-24mm, 20-40mm, 24-70mm. Като заключение можем да кажем, че суперзумовете не могат да бъдат бързи.
Обективите с бързо увеличение с автофокус обикновено не са евтини.
Има обективи, които имат постоянна стойност на блендата и в същото време голямо увеличение, но те са скъпи. Например, това са обективите Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM и Nikon 24-120mm F/4G VR.
Телеобективите с автофокус и постоянна бленда f2.8 не са леки.
Понякога е по-изгодно да използвате няколко вариообектива вместо един. Например, за да отворите фокусно разстояние от 18-300 mm, можете да използвате един обектив или можете да използвате два обектива 18-55 mm и 55-300 mm. Два обектива може да са по-евтини от един универсален обектив.
Отбелязва се, че вариообективите, когато увеличавате съотношението на увеличение, ви позволяват да получавате изображения с по-ниско качество, но модерните суперзуми вече имат по-висококачествена оптика и вече са достигнали високо нивопо отношение на качеството на изображението.

Основни лещи:

Само обикновените обективи имат бленда F2.0, F1.4, F1.2 и дори по-ниска. Това означава, че ако имате нужда от бърз обектив, трябва да използвате само основен обектив.
Ако вземем предвид ценовата политика на обективите, можем да заключим, че най-бързият обикновен обектив ще струва около $100 и ще осигури много по-добро качество на изображението от най-модерното увеличение за $2000.
Варио обективите са тежки в сравнение с обикновените обективи. Когато работите с фотоапарат през целия ден, може да е трудно да носите тежки зумове със себе си. Възможно е да се използват прости числа вместо увеличения. Например, вместо 70-200 мм, 135 мм фиксиране е доста подходящо, а вместо 24-70, 50 мм фиксиране е доста подходящо. По този начин, използвайки корекции, теглото на транспортираното оборудване може да бъде намалено няколко пъти. Това не означава, че не трябва да се използват вариообективи. Това е просто начин да намалите теглото на вашето оборудване, без да жертвате производителността.
Основните лещи имат много голямо съотношение на блендата, което не се използва по време на работа, но именно този резерв на блендата позволява на системата за автоматично фокусиране да работи много по-добре и ви позволява да получите ярко изображение във визьора, което е много добро за ръчно фокусиране .

Когато избирате между prime и zoom, не можете да ги сравнявате. Можете да сравнявате само отделни параметри. Като цяло тези лещи принадлежат към различни класове и са предназначени за напълно различни задачи. Там, където фиксираният обектив не може да се справи, вариото ще се чувства доста комфортно и обратното, така че всеки сам трябва да прецени кои параметри са му важни и при какви условия ще трябва да работи най-много. Е, за начинаещи е препоръчително да опитате и двата варианта.

Митове:

Много хора вярват, че обикновените лещи са задължителенсъздават шедьоври.Не е вярно. Fix ви позволява да получите по-добро качество на изображението и съотношение на блендата. Това е всичко. Шедьовърът трябва да бъде създаден от фотограф. Освен това липсата на увеличение трябва да се компенсира с крака.
Увеличенията са лесни за използване.Единственото предимство на увеличението е, че можете да заснемете нещо в близък план, без да се налага да се доближавате до обекта. Иначе увеличението има само недостатъци. Те са няколко пъти по-тежки от фиксите. Те са с по-големи размери, често не се побират в кутията и лесно се повреждат при динамично снимане. Вариообективите имат много движещи се части, което означава, че са по-податливи на счупване от обикновените обективи.
Корекциите са неудобни за използване.Поправките имат както плюсове, така и минуси. Те са леки. Когато снимате портрети, винаги можете да сте сигурни, че няма изкривяване, докато при увеличения винаги трябва да следите фокусното разстояние. Когато използвате мащабиране, трябва да следите скоростта на затвора. Например, като използвате 70-200 mm при 70 mm, можете да използвате скорост на затвора от 1/80 s, а при мащабиране тази скорост на затвора ще даде много тъмна картина. Трябва да контролирате много параметри.
Блендата винаги е добра. В реални ситуации, в слънчев ден или при ярка светлина, е много трудно да снимате при ISO 100 или дори 80 с диафрагма под f 1.8, тъй като има много светлина. Не много камери поддържат скорости на затвора, по-къси от 1/4000, така че ако всичко не е настроено правилно, неизбежно ще се получи преекспониране. За да запазите дълбочината на полето и да не преекспонирате рамката, трябва да използвате неутрални сиви филтри. Освен това голямата бленда създава много малка дълбочина на полето в снимките и за някои цели това е неприемливо.
Тъмната леща винаги е лоша.Не със сигурност по този начин. Тъмнината на обектива може да се компенсира с повече студийна светлина. Тъмните лещи са по-евтини от бързите обективи със същите фокусни разстояния, така че ако условията на работа ви позволяват да използвате много светлина, тогава тъмните лещи са напълно оправдан избор за спестяване на пари.
Всеки фотограф е длъжен да има пълен комплект обективи в определен диапазон от фокусни разстояния.Това е грешно. Много фотографи използват само няколко обектива, които работят в малък диапазон от фокусни разстояния. Няма нужда да имате всички възможни лещи, ако не ги използвате. Всеки сам трябва да реши какви лещи му трябват.

Няма универсален обектив за всички условия на снимане. Докато получавате някои предимства, трябва да жертвате други, така че трябва да имате няколко обектива, които могат да ви позволят да работите точно във вашите условия с оптимална производителност. Трудно е да планирате предварително кои лещи ще ви подхождат, без да имате опит в използването им, така че всичко идва с практиката и се придобива с времето.

Време е да сменим китовия обектив с нещо по-впечатляващо. „Кой обектив трябва да купя, за да заменя комплекта обектив?“- това е вторият най-популярен въпрос след въпроса „Кой фотоапарат да купя?“ е решен. Както винаги, за съжаление, няма ясен и универсален отговор на този въпрос. Всичко зависи от вашите желания, нужди и бюджет. Но засега нека оставим проблемите с парите настрана (в края на краищата винаги можете да намерите компромисни бюджетни опции за обектив) и да се съсредоточим върху избора на обектив въз основа на неговите технически характеристики.

1. ZOOM или FIX?

Вариообективите (zoom - увеличаване и намаляване) са обективи с променливо фокусно разстояние,тези. Такива лещи покриват няколко фокусни разстояния наведнъж. Например 24-70 mm или 70-200 mm. Казано много примитивно, това са онези лещи, в които можете да завъртите пръстена за избор на стойност на фокусното разстояние, докато обектите в кадъра визуално се приближават или отдалечават. Повечето обективи от комплекта са вариообективи, например 18-55 mm.

Фикс лещите (fix - фиксират, инсталират) са лещи с постоянно фокусно разстояние.За да приближите или отдалечите визуално обектите в кадъра с такъв обектив, трябва физически да се приближите или отдалечите. Това е като очите на човек - за да видиш нещо по-мащабно, трябва само да направиш крачка напред. Примери за основни лещи включват 50 mm, 85 mm, 100 mm, 35 mm, 24 mm и др.

Добре, как това помага при избора на обектив? И двете категории лещи имат своите плюсове и минуси. Нека да го разберем.

Предимството на вариото се крие основно в удобството и гъвкавостта - буквално без да напускате мястото, например, можете да снимате портрет в цял ръст, портрет в полуръст и дори близък план с един обектив. Затова зумовете идват на помощ при снимане на репортажи, събития, сватбена фотография (церемонии, събирания, банкети), когато няма време или е невъзможно да тичате с фиксиран обектив. Освен това, когато купувате увеличение, вие веднага „купувате“ цял набор от фокусни разстояния, което е по-евтино от комплект от 3-4 основни обектива, подобни на FR.

Основният недостатък на вариообективите в сравнение с обикновените обективи е липсата на острота и често липсата на бленда. Поради характеристиките на дизайна, вариообективите изискват движещи се части, които не позволяват постигане на острота, сравнима с основната леща. Освен това няма да намерите вариообектив с апертура 1.8, 1.4 или 1.2, така че за любителите на отворените бленди, обикновените са истинска находка.

2. ИНТЕНЗИТЕТ НА СВЕТЛИНАТА

Апертура на обективапряко засяга до каква стойност можете да отворите блендата колкото е възможно повече.Отворът на обектива обикновено е посочен на етикета на модела като число на блендата. Например с обектив 50 mm 1.4 можете да снимате с максимално отворена бленда 1.4, а с обектив 24-70 2.8 - с бленда 2.8 (т.е. диафрагми 2.5, 2.0, 1.8 и т.н. ще бъдат недостъпни поради конструктивните характеристики на обектива).

Обективи с постоянна апертура- това са всички основни и вариообективи, които ви позволяват да отворите блендата доколкото е възможно до същата зададена стойност, независимо от зададеното фокусно разстояние. И така, обективът 70-200 f4 ще ви позволи да направите снимка с бленда f 4.0 и фокусни разстояния от 70 mm, 85 mm, 135 mm и 200 mm. Обективите с постоянна апертура са за предпочитане, защото ви позволяват да снимате при еднакви настройки на експонацията, независимо от избраното фокусно разстояние.

Обективи с променлива апертура- това обикновено са по-бюджетни опции за вариообективи. Основната им характеристика е, че ви позволяват да отворите блендата до максимум различни значенияна различни фокусни разстояния. Обикновено в „късия“ край на обектива (по-късо фокусно разстояние, по-широк ъгъл), такива лещи позволяват блендата да се отвори по-широко, отколкото в „дългия край“ (по-дълго фокусно разстояние).

Добър пример е същият китов обектив 18-55mm f3.5-5.6, което означава, че при позиция 18mm диафрагмата ще се отвори до 3.5, но при позиция 55mm можете да снимате само при f5.6. В резултат на това се налагат ограничения върху параметрите на експозицията и настройките на камерата в зависимост от избраното фокусно разстояние. И ако снимате в ръчен режим, просто промяната на фокусното разстояние от 18 мм на 55 мм (без да регулирате настройките на експозицията) ще позволи 2 пъти по-малко светлина (поради използването на затворена бленда), което ще повлияе на крайния резултат ( рамката ще бъде по-тъмна). Следователно, трябва постоянно да помните тази функция, докато снимате, а това не е съвсем удобно.

3. СТАБИЛИЗАТОР НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

Да бъдеш или да не бъдеш? Нужен или ненужен? Това не е само принципен въпрос, но и паричен, тъй като обективите с вграден стабилизатор струват около 30% повече от аналозите без стабилизатор. Тук подходът ми е следният: ако имате достатъчно пари, по-добре си купете със стабилизатор, няма да стане по-лошо, а в ситуации с недостатъчно осветление при снимане от ръка на доста дълга скорост на затвора, стабилизаторът ще ви бъде полезен . Ако снимате изключително със статив или само в студио, тогава не е нужно да харчите пари за стабилизатор. Но за тези, които често снимат от ръка и особено в движение, набързо (пътешественици, сватбени фотографи, репортери), е по-добре да похарчат допълнително и да са сигурни в резултата.

За кои обективи стабилизаторът е жизненоважен?

По принцип не може да ви пука за стабилизатора в обективи с фокусно разстояние до 70 мм. С такива обективи можете да снимате от ръка при скорости на затвора от 1/80 сек или по-бързи, без да се страхувате от треперене. И ако заемете удобна поза, здраво фиксирате торса и позицията на ръцете си и плавно натиснете бутона на затвора, можете да получите остър кадър без статив и при скорост на затвора до 1/30 сек (за тези, които са специално обучени, може и по-дълго - въпрос на сръчност). За широки като 15-24 мм и рибешки очи, стабилизатор изобщо не е необходим.

Друг е въпросът, когато тръгнеш да снимаш с обектив 70-200 мм с диафрагма f4 и здрачът се задълбочава... Вдигнал си ISO, отворил си блендата на максимум, но пак няма достатъчно светлина. Трябва да удължиш скоростта на затвора, но обектива е добър, толкова тежък, люлее се във всички посоки, а на 200 мм дори при скорости на затвора 1/125 - 1/160 сек има движение.

Извод: колкото по-голямо е фокусното разстояние на обектива, толкова по-важно е да има вграден стабилизатор на изображението.

4. ПРИБЛИЗИТЕЛЕН СЪСТАВ НА РАНИЦА ЗА СНИМКИи моите препоръки за комплект лещи:

Комплект "Универсален класик"- за портретна фотография, за студийни, репортажни и сватбени фотографи

1. Универсален стандартен варио обектив с висока апертура - тип 24-70 mm 2.8 или неговите аналози 28-75 mm 2.8 и др.

Работен кон - „и на празника, и в света, и в добри хора“, снимайте почти всичко – от пейзажи, архитектура, групови портрети до близък план. Отново увеличение - удобно е бързо да превключвате, да променяте ъгъла на гледане, перспективата и композицията в рамката. Постоянната бленда ви позволява да снимате с еднакви настройки на експонацията при различни фокусни разстояния. Доброто съотношение на диафрагмата от 2,8 улеснява работата при условия на слаба осветеност и дава възможност за работа с малка дълбочина на рязкост, особено при фокусно разстояние от 70 mm.

Ако има и вградена „макро“ функция, тогава такъв обектив ви позволява да фокусирате от по-късо разстояние от стандартните обективи, което създава „псевдо макро“ ефект.

Особеност при кропа е, че понякога може да липсва широкият ъгъл от 24 мм, който при кропа се превръща в приблизително 38 мм.

2. Поне един бърз прайм — моят личен избор е 50 mm 1.4 (възможно е 1.8) на кроп или 85 mm 1.4 (възможно е 1.8) на цяла рамка.

Остър, мразовито звучащ при средни стойности на бленда (f4.0 - f8.0), с красиво боке при отворени бленди (1.4 - 2.0) - предизвиква еуфория за начинаещи след използване на китов обектив. Страхотно решение за портретен обектив и за снимки с красиво боке и размазване. Работи отлично в студиото.

Ако предпочитате да снимате портрети с дълъг обектив, налични са 100 mm 2.0 или 135 mm 2.0 основни опции.

Ако, напротив, сте склонни към широк ъгъл, тогава вашият избор е 35 mm 1.4, 28 mm 1.8 и т.н. Не забравяйте, че при изрязан обектив ъгълът на гледане винаги ще бъде по-малък, тоест по-малко ще се побере в рамката, отколкото при същото фокусно разстояние на цял кадър. Следователно широк ъгъл за култури може да се вземе с резерв - не 28 mm, а 15 - 20 mm, например.

3. Дългофокусно увеличение - 70-200 mm 2.8 (възможно е 4.0) - аз лично го използвам за портретна фотография

Харесва ми качеството на боке (замъгляване на фона), отделяне на модела от фона, компресия в кадъра (стесняване на пространството). Теглото и размерите не ми харесват, но няма как да се заобиколи. За някои, напротив, колкото по-голям е обективът, толкова по-голяма е тежестта и авторитетът. В края на сватбения ден ставите на дясната ми ръка отказаха)

Можете да вземете до 300 мм - снимайте дивата природаили просто изтрити елементи и събития.

4. Широкоъгълен обектив 10-20 мм - zoom или prime не ми е важно. Лично за мен това е обектив „за всеки случай“, когато имам нужда от една страхотна снимка на архитектура, пейзаж или портрет в тясно пространство.

Това, което ми върши работа като бюджетен широк дори не е широк, а рибешко, а руският е Зенитар ф16 2.8. Изваждам го веднъж на няколко месеца, когато наистина трябва да снимам нещо епично (или комично със забавните му изкривявания на пространството).

Ако някой се интересува от снимане на архитектура, пейзажи, градски скици или нечий стил на снимане изисква широк ъгъл, тогава изберете широкоъгълен обектив по ваш вкус. На личен опитНе мога да препоръчам нищо, но много добри отзивиоколо Sigma 10-20 mm с коригирани геометрични аберации (отстранява се без изкривяване).

5. Макро обектив като 100 mm 2.8 Macro или просто набор от макро пръстени, които ще направят макро от съществуващите обективи с лека загуба на качество и лекота на снимане.

Това е напълно незадължително и зависи от вашите предпочитания - не всеки снима макро и не всеки има нужда от това. Но ако се занимавате със сватбена фотография, тогава за снимане на детайли ( брачни халки, бижута и т.н.) макро ще пасне много добре на комплекта ви оборудване. Лично аз имам набор от макро пръстени +1, +2, +4 и +10, които работят чудесно. Съвпадат с диаметъра на 2 от моите лещи (завинтват се на резба); за да ги използвам с други лещи, просто ги държа с лявата си ръка пред предната леща.

Ако искате сериозно да се занимавате с макро фотография (а не само от време на време), тогава разбира се е по-добре да инвестирате в пълноценен макро обектив (фикс) с мащаб на снимане 1:1 - т.нар. „истински макро“.

Не забравяйте, че това е само приблизителен набор от лещи, крайният избор зависи само от вашите предпочитания във фотографията.

Също процедура за закупуване на тези лещизависи от това какво ви „липсва“ и какво искате да опитате първо. Лично аз бях първият с бърз фиксиран обектив, след това дългофокусен зуум, след това рибешко око и обективът от комплекта през цялото това време работеше като резервен обектив като стандартен обектив, докато не го замених с бърз универсален зуум .

Надявам се, че съм отговорил на добра половина от вашите въпроси или, обратно, генерирах нови. Можете да ги зададете в коментарите под статията.

Гледайте видеоклипа „Какви видове обективи има?“ за тези, които не разбират разликата между дългофокусни и широкоъгълни обективи

Добрата оптика прави добри снимки. Въпреки това, изборът на „правилния“ обектив може да не е толкова лесен, особено когато тепърва правите първите си стъпки в света на фотографията. Първото нещо, което трябва да решите, е какъв тип обектив искате да закупите: с фиксирано или променливо фокусно разстояние. Подготвили сме статия от две части, в която ще говорим както за първия, така и за втория тип оптика. В тази част на статията ще говорим за обективи с променливо фокусно разстояние или „зууум“, а във втората - за обективи с фиксирано фокусно разстояние или „прости“. Преди да преминете към препоръките конкретни модели, първо, нека да разгледаме някои характеристики на лещите.

Какво е предимството на вариообективите?

Вариообективът комбинира няколко фокусни разстояния, което намалява натоварването на фотографа. Благодарение на големия коефициент на увеличение можете да правите снимки в различни стилове, без да променяте точката на снимане. Това е особено вярно, когато снимате събитие. Например, когато сцената се променя бързо и трябва бързо да се преместите от нея общ планв близък план или от пейзаж към портрет. Zoom добавя скорост и в това отношение е трудно заменим.

Какви са недостатъците на вариообективите?

Максималната бленда на всяко увеличение е ограничена до бленда f/2.8, много рядко - f/2 или f/1.8. F/2.8 е достатъчен, когато снимате на открито, но забележимо по-малко от това, което ще ви трябва, когато снимате на закрито. Разбира се, това не е смъртна присъда, защото на помощ ще ви дойдат по-високи ISO стойности, светкавица и оптичен стабилизатор. Но трябва да помним, че оптичният стабилизатор може да ви спаси само от трептенето на камерата. Движещите се обекти при бавни скорости на затвора няма да бъдат остри. качество високи стойности ISO зависи от модела на камерата, но колкото по-тъмна е стаята, толкова по-високо ще бъде ISO и толкова по-малко богати и детайлни ще бъдат вашите снимки. Използването на светкавица е изкуство само по себе си. В 90% от случаите вградената светкавица най-вероятно ще съсипе снимката и ще я направи неартистична. Също така трябва да запомните, че вариообективът винаги е компромис между цена, качество и удобство. Дори наличието на постоянно съотношение на диафрагмата, а това е сигурен знак за висок клас обектив, не винаги означава висококачествени резултати в целия диапазон от фокусни разстояния и диафрагми. Някои увеличения имат доста ниска острота при отворена, понякога най-необходима, бленда.

Какви видове вариообективи има?

Всички обективи, не само вариообективите, се различават по фокусно разстояние. За нормално зрително поле, което съответства на човешкия поглед, се приема зрителен ъгъл, който дава фокусно разстояние от 40-50 mm за full-frame матрица. Обективите с по-късо фокусно разстояние се считат за широкоъгълни обективи, докато обективите с по-дълго фокусно разстояние се считат за телеобективи. Нека ви напомня още веднъж: говорим за фокусното разстояние на обектива, монтиран на камера с рамка 24x36 мм. За APS-C матрица тази стойност е 28-32 mm. За Micro 4/3 матрица 20-25 мм. Увеличенията с диапазон от фокусни разстояния от приблизително 24 до 80 mm по отношение на пълен кадър обикновено се наричат стандартни.

Ще говорим за стандартните увеличения по-нататък. Те имат същия диапазон от фокусни разстояния като „китовете“, но поради по-високото си съотношение на диафрагмата и оптичното качество могат да осигурят значително увеличение в техническо отношение: те ще ви позволят да правите резки и контрастни снимки, да снимате дори при много лошо условия на осветление и замъгляване на фона на повече снимки.

Подбрали сме няколко стандартни варио, които могат да заменят китов обектив, осигурявайки на фотографа максимум възможно качествоизображение при същия диапазон на фокусно разстояние. Решихме да изключим прекалено скъпите пълноформатни модели от нашия списък и се съсредоточихме върху моделите със сензори за изрязване.

Това бързо увеличение използва стъкло със свръхниска дисперсия и асферични елементи. Това помага за намаляване на хроматичните аберации и геометричните изкривявания. Ултразвуковият мотор осигурява тихо, гладко и бързо автоматично фокусиране дори при условия на слаба осветеност. Оптичният стабилизатор на изображението работи до 3 нива на експозиция. Обективът е направен да бъде издръжлив и тежък, за да издържи достойно на всички трудности на фотографския живот. Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM е един от най-добрите вариообективи, предназначени за любителски и полупрофесионални фотоапарати Canon с APS-C матрица. Той е посещавал нашето тестово студио повече от веднъж и именно с него се опитваме да тестваме камери в действие, за да разкрием пълния им потенциал.

Стандартно увеличение с разширен диапазон от фокусни разстояния от 24 mm до 135 mm, което ще ви помогне да пътувате леки. Оптичният дизайн на обектива е представен от 17 елемента в 12 групи. За да компенсира ниската бленда, Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM е оборудван с 4-степенен оптичен стабилизатор на изображението. Минималното фокусно разстояние е само 35 сантиметра в целия диапазон на увеличение, което значително се разширява творчески възможности. Стъклото с ниска дисперсия и множество асферични лещи се използват за намаляване на ореолите и отблясъците. Благодарение на своята гъвкавост, този обектив ще се хареса на любителите на пътуванията, които не искат да вземат няколко обектива със себе си на пътуване. Потенциално слаба точкаЕдинствената разлика е, че коефициентът на блендата не е твърде висок, особено в телевизионния диапазон.

Обективът е проектиран като универсален стандартен обектив за пълнокадрови фотоапарати Nikon. Въпреки сравнително малката бленда, той се отличава с голям диапазон на увеличение и в допълнение към стандартния диапазон покрива още няколко портретни фокусни разстояния, а също така има в арсенала си сериозен телеобхват от 200 mm, когато се преобразува в пълен кадър . Това е повече от достатъчно, дори за да увеличите малки обекти и да опитате ръката си в лов на снимки или спортни репортажи. Дизайнът включва няколко висококачествени оптични ED елемента за намаляване на нивото на аберациите, безшумен ултразвуков мотор за автоматично фокусиране и ефективен оптичен стабилизатор на изображението, предназначен да компенсира не твърде високото съотношение на бленда на този модел.

Този беше пуснат от Nikon за работа професионални камерис матрица за изрязване. Постоянната бленда F2.8, вътрешното фокусиране, защитата от прах и влага го правят надежден спътник за DSLR фотоапарат. Nikon AF-S Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED DX принадлежи към горната линия обективи. Има отлична геометрия на рамката. Призрачните цветове практически липсват в целия диапазон на фокусното разстояние, дори при широки отвори на диафрагмата. Въпреки че няма стабилизатор на изображението, теглото му от 700 грама само по себе си помага да се създаде стабилност при снимане. Това е скъп професионален инструмент с безкомпромисно качество на изображението.

Този обектив принадлежи към най-висок клас оптика и е предназначен за Sony Alpha DSLR и SLT серия SLR фотоапарати с APS-C матрица. Основното му предимство е постоянното му светлосила в целия диапазон на фокусното разстояние и лекото му тегло от 600 грама за такива показатели. Други предимства на тази оптика включват безшумен ултразвуков мотор за фокусиране. Няма вграден стабилизатор, тъй като в системата Alpha на SLT и DSLR камерите стабилизирането се извършва директно в камерата чрез изместване на матрицата. Обективът е идеален за тези, които търсят един обектив за повечето обекти.

Обективът е предназначен за E байонет за APS-C матрица. Това универсално, висококачествено увеличение от Carl Zeiss е предназначено за ежедневна употреба с безогледални фотоапарати Sony. Оптиката има собствено T-звездно покритие, което е проектирано да минимизира нежеланите отблясъци и отражения. Диапазонът на фокусните разстояния е малко по-широк от този на стандартните вариообективи и по отношение на пълен кадър е 24-105 mm. Обективът има вграден оптичен стабилизатор на изображението за премахване на нежеланото размазване при снимане с дълги скорости на затвора. Постоянната бленда F4, кръглата бленда и асферичната оптика на Sony допринасят за изключителното оптично качество на този модел. Sony Vario-Tessar T* E 16–70mm F4 ZA OSS е най-добрият варианткачествен обектив за всеки ден за безогледални фотоапарати Sony APS-C.

Това е един от малкото обективи Fujifilm в прахо- и водоустойчиво тяло с постоянна бленда F2.8 в целия диапазон на фокусното разстояние. Моделът има 14 уплътнения за защита от лошо време и ще бъде отличен помощник за тези любители фотографи, които снимат в екстремни условия. метеорологични условия. Оптиката на лещите разполага с покритие с градиентен индекс, базирано на новата нанотехнология на Fujifilm за борба с отблясъците и винетацията. Обективът разполага и с двойни линейни задвижвания за автофокус за гладка, бърза и тиха работа.

Той се различава от по-малкия си брат „кит“ с наличието на два допълнителни елемента в оптичния дизайн и по-голямото съотношение на апертурата, като същевременно поддържа подобен размер. Има и вграден оптичен стабилизатор на изображението, отделен селектор за включване и селектор за работа с автофокус. Оптичното качество на този модел е отвъд похвала. Той е бил в нашето тестово студио повече от веднъж. Според нас този модел има най-доброто съотношение цена-качество в този клас.

Най-модерното увеличение в линията оптика за байонет Micro 4/3. По отношение на 35 мм, неговият фокусен диапазон е популярният и най-популярен 28-80 мм с постоянна бленда F2.8. Тялото е прахо и влагоустойчиво, а индексът PRO показва професионалното предназначение на този обектив. Той е един от малкото, които имат скала при работа в ръчен режим и програмируем L-Fn бутон за разширяване на възможностите на фотографа. Модерният оптичен дизайн от 14 елемента в 9 групи с наличието както на асферични, така и на елементи с ниска дисперсия ви позволява да получите отлично изображение в цялото поле на рамката, дори при отворена бленда. Това е почти перфектен вариообектив, може би най-добрият в системата Micro 4/3.

Обективът трябва да се счита за основен компонент на оптично устройство, наречено камера. Точно така: не матрицата, а обективът. Фотографията е изображение и нищо повече от фотографски обектив формира това изображение върху фоточувствителен материал. Матрицата преобразува само създаденото от обектива изображение в цифров вид.

Фотографът не трябва да е експерт по приложна оптика, но разбирането за това как работи обективът на вашия фотоапарат не само ще ви помогне да израснете творчески, но и ще ви помогне да направите вашата фотография по-съзнателна и управляема.

Дизайн на обектива

Основната задача на фотографския обектив - да събира светлината, идваща от сниманата сцена и да я фокусира върху матрицата или филма на камерата - може да се справи с обикновена двойно изпъкнала леща. Въпреки това, качеството на изображението ще бъде много посредствено поради изобилието от оптични аберации. За да се осигури оптимално качество на изображението, в оптичния дизайн на обектива се въвеждат допълнителни лещи, които коригират светлинния поток, коригират аберациите и придават на обектива необходимите свойства. Броят на оптичните елементи в съвременните лещи в някои случаи може да достигне две дузини или повече. Елементите могат да се комбинират в групи и заедно те трябва да действат като единна събирателна оптична система.

В допълнение към оптичния блок, т.е. системи от лещи, подредени в определена последователност, дизайнът на лещата включва и редица спомагателни механизми, които осигуряват фокусиране, управление на диафрагмата, промяна на фокусното разстояние (при вариообективи), оптична стабилизация и др.

Рамка, т.е. Тялото на обектива свързва всички негови компоненти заедно и също така служи за монтиране на обектива към камерата.

Бих искал да подчертая, че фокусното разстояние не е буквално „дължината“ на обектива и само индиректно показва неговите линейни размери. Физически лещата може да бъде или по-дълга, или по-къса от своето фокусно разстояние. Трябва да се разбере, че поради конструктивните характеристики на много съвременни лещи, тяхната задна основна равнина може да бъде разположена както в системата на лещите, така и извън нея.

Ако задната основна равнина се премести напред, фокусното разстояние на лещата ще надхвърли нейните физически размери. Този обектив се нарича телеобектив. Почти всички съвременни дългофокусни обективи са телеобективи, което им позволява да бъдат намалени по размер.

Ако задната главна равнина е разположена в средата на лещата, тогава фокусното разстояние е по-малко от разстоянието от предния елемент на лещата до задния фокус. Това са нормални и умерено къси фокусни лещи.

И накрая, задната главна равнина може да лежи зад лещата. В този случай фокусното разстояние ще бъде по-късо заден фокусен сегмент, т.е. разстояние от задния оптичен елемент до задния фокус. Такива лещи се наричат ретрофокусни лещиили лещи с удължен заден сегмент. Защо е необходима такава сложна схема? В крайна сметка очевидно не спестява от размери. Факт е, че наличието на въртящо се огледало в SLR камерите налага строги ограничения върху минималната допустима стойност на задното фокусно разстояние. С други думи, огледалото не позволява на обектива да бъде доближен до матрицата или филма, което означава, че късофокусните обективи за SLR фотоапарати трябва да бъдат проектирани с ретрофокусен дизайн.

Мярка за светлопропускливостта на лещата е номер на блендатаили номер на блендата, което е съотношението между фокусното разстояние на обектива и диаметъра на отвора на блендата. Например при фокусно разстояние на обектива 200 mm и диаметър на отвора 50 mm съотношението им ще бъде: 200 ÷ 50 = 4. Последното обикновено се записва като f/4 и означава, че диаметърът на отвора е четири пъти по-малък от фокусното разстояние на обектива.

Какво се случва, ако намалим диаметъра на отвора до, да речем, 25 mm? Числото на апертурата ще бъде равно на: 200 ÷ 25 = 8. Следователно, колкото по-малка е относителната апертура, толкова по-голямо е числото на апертурата.

Защо говорят за относителния отвор, а не само за диаметъра на отвора на диафрагмата? Тъй като в този случай не се интересуваме от конкретните стойности на фокусното разстояние и диаметъра на отвора, а само от връзката между тях. Числото на апертурата е безразмерна величина. Независимо от тяхното фокусно разстояние, всички лещи с диафрагма, зададена на f/8, пропускат еднакво количество светлина. В този случай е очевидно, че действителният диаметър на отвора ще бъде по-голям, колкото по-голямо е фокусното разстояние на лещата - основното е, че съотношението им остава непроменено.

За да се намали наполовина количеството светлина, преминаваща през обектива, т.е. с едно ниво на експозиция (), е необходимо да се намали наполовина площта на отвора на блендата. Диаметърът му ще намалее с √2 пъти. В това отношение числата на блендата, разположени на една стъпка една от друга, се различават с √2, т.е. приблизително 1,414 пъти и формират следните стандартни серии: f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5.6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Минималната налична стойност на блендата, т.е. максимален размеротносителната бленда на конкретен обектив обикновено се нарича съотношение на диафрагмата.

Повечето съвременни лещи използват така наречения механизъм. „скачаща“ или „мигаща“ диафрагма. Нейната същност е, че независимо от избраното число на блендата за снимане, блендата остава напълно отворена до самия момент на освобождаване на затвора и едва след това се затваря до предварително избрана стойност. След всяка снимка блендата автоматично се връща в отворено състояние. Това ви позволява да кадрирате, измервате и фокусирате при максималната относителна бленда (минимално число на блендата) и съответното най-ярко изображение във визьора. Ако фотографът иска визуално да оцени дълбочината на рязкост на бъдещия кадър, диафрагмата може да бъде принудително затворена до работната стойност с помощта на бутона за ретранслатор на диафрагмата.

Щик

Обективът е прикрепен към камерата чрез байонетна връзка. На стеблото на рамката на обектива има венчелистчета (обикновено три), които съответстват на канали във фланеца на камерата. При монтиране на обектива стеблото се вкарва във фланеца и се заключва чрез завъртане под лек ъгъл. Асиметрията на венчелистчетата затруднява неправилната ориентация на щика. За да свалите обектива, трябва да натиснете бутона и да го завъртите обратна страна. Вижте "Смяна на обектива".

В сравнение с резбова връзка, монтирането има две основни предимства: първо, смяната на обективите е по-бърза и второ, осигурява по-точна ориентация на обектива спрямо камерата, което е необходимо за оптимално подравняване на електрическите контакти и механичните задвижвания.

Освен основната си функция – закрепване на обектива към камерата – байонетът трябва да осигурява и функционална връзка между тях, координираща работата на блендата, автофокуса, стабилизатора и други устройства. Байонтите на повечето съвременни фотографски системи (Canon EF, Sony E, Fujifilm X) не предполагат никаква механична връзка между камерата и обектива - информацията се обменя изключително чрез електронен интерфейс. В по-традиционните монтирания (например Nikon F), управлението на блендата (и за по-старите модели обективи, управлението на автофокуса) се осъществява с помощта на механични задвижвания.

Най-важната характеристика на байонетната стойка е нейната работно разстояние. Работното разстояние е разстоянието от опорната повърхност на обектива (или опорната повърхност на фланеца на камерата) до фокалната равнина, т.е. към равнината на матрицата или филма. Дължината на работния сегмент зависи от конструктивните характеристики на камерата. По този начин DSLR фотоапаратите имат много по-голямо работно разстояние от безогледалните фотоапарати, тъй като въртящото се огледало не позволява тялото на фотоапарата да бъде твърде плоско.

Дължината на фланеца не трябва да се бърка със задното фокусно разстояние. Разстоянието до фланеца е фиксиран параметър на байонета и неговата стойност е еднаква за всички камери и обективи в дадена фотографска система. Задното фокусно разстояние е параметър на конкретен обектив и неговата стойност може да се различава от дължината на фланеца, нагоре или надолу, в зависимост от модела.

Фокусиране

В първоначалното положение лещата е фокусирана в безкрайност, т.е. Изображението на безкрайно отдалечен обект се появява във фокалната равнина. За да фокусирате обектива върху по-близки обекти, е необходимо да увеличите разстоянието между задната основна равнина на обектива и равнината на сензора или филма. С други думи, обективът трябва да бъде така да се каже, разширен към обекта на фотография.

При най-простите лещи с малък брой елементи фокусирането се постига чрез преместване на целия оптичен блок вътре в рамката на обектива. Понякога се движи само предната леща. Най-лошото е, когато се върти и при фокусиране, тъй като това много затруднява използването на поляризационни и градиентни филтри.

По-сложните лещи използват вътрешно фокусиране. Външни размериВ този случай лещите остават непроменени, а изместването на оптичния център се постига чрез преместване на независима група лещи вътре в лещата. Специален случай на вътрешно фокусиране е задното фокусиране, при което задната група елементи отговаря за фокусирането.

Повечето съвременни обективи изискват използването на автофокус. Обикновено в рамката на автофокусните лещи е вграден пръстеновиден мотор (ултразвуков или стъпков), който задвижва фокусиращата група на лещите. Изключение правят само някои класически автофокусни обективи на Nikon и Pentax, които нямат собствен мотор за фокусиране. Моторът в този случай е вграден в камерата, а въртящият момент се предава чрез механичен съединител.

Вариообективи

Вариообективите обикновено се наричат обективи с променливо фокусно разстояние. Дизайнът на вариообективите е много по-сложен от дизайна на дискретните лещи и включва редица допълнителни оптични елементи, чието взаимно движение не само променя фокусното разстояние на обектива, но и компенсира възникващите допълнителни оптични аберации.

Съотношението между максималното и минималното фокусно разстояние на вариообектива се нарича увеличение. Например, увеличението на вариообектив с диапазон на фокусното разстояние 24-70 mm е приблизително равно на: 70 ÷ 24 ≈ 3, което ни позволява да говорим за него като за 3x увеличение.

Оптичен стабилизатор

В обективи, оборудвани с оптичен стабилизатор на изображението, една от лещите може да се премества с помощта на електромагнитно задвижване в равнина, перпендикулярна на оптичната ос на обектива, като по този начин се компенсират вибрациите на камерата и се предотвратява размазването на изображението.

За характеристиките на устройството и практическото приложение на стабилизираната оптика можете да прочетете в статията: „Оптичен стабилизатор. Нюанси на използването на IS и VR."

Светлинни филтри

Почти всички лещи могат да се използват заедно с филтри. Най-често филтрите се завинтват към обектива отпред, за което има специална резба в рамката на обектива. Въпреки това, в случаите, когато предният елемент на лещата има необичайно голям диаметър или прекалено изпъкнала форма, традиционното използване на филтри е физически трудно и следователно може просто да няма резба за филтри. Има два основни подхода за решаване на този проблем. Супертелеобективите обикновено са оборудвани с прибиращ се държач, в който може да се постави стандартен филтър с малък диаметър, след което държачът се поставя в обектива през специален слот. Много ултраширокоъгълни лещи изобщо не са съвместими със стъклени филтри и вместо това имат щипки на стеблото за тънки пластмасови филмови филтри. Очевидно както вътрешното, така и задното разположение на филтрите елиминират възможността за използване на прозрачни филтри за защита на предната леща от мръсотия и драскотини, поставяйки повишени изисквания към вашата точност.

Благодаря за вниманието!

Василий А.

Post scriptum

$моб_инфо$