Θρυλικές γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο. Madeleine Vionnet
Madeleine Vionnet(Madeleine Vionnet, 1876-1975) είναι ακόμα ελάχιστα γνωστή στο ευρύ κοινό, αν και η συμβολή της στη μόδα του εικοστού αιώνα δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Γεννημένη σε μια φτωχή οικογένεια, η Madeleine αναγκάστηκε να εργαστεί από την ηλικία των 11 ως βοηθός μόδιστρου. Αυτήν πρώτα χρόνιαδεν μπορεί να χαρακτηριστεί χωρίς σύννεφα - μετακόμισε από μέρος σε μέρος, εργάστηκε στο Λονδίνο και στα προάστια του Παρισιού, παντρεύτηκε και βίωσε τον θάνατο της μικρής της κόρης. Αλλά το 1900, η τύχη της χαμογέλασε για πρώτη φορά - πήγε να δουλέψει σε έναν από τους πιο διάσημους γαλλικούς οίκους μόδας εκείνη την εποχή - τις αδερφές Callot Soeurs, όπου σύντομα έγινε δεξί χέριΜαντάμ Γκέρμπερ - η μεγαλύτερη από τις τρεις αδερφές, η οποία ήταν υπεύθυνη για την καλλιτεχνική διεύθυνση του Οίκου. Η Vionnet θυμόταν πάντα αυτή τη συνεργασία με ευγνωμοσύνη: «Με δίδαξε πώς να δημιουργώ Rolls-Royce». Χωρίς αυτήν, θα είχα βγάλει Fords. Ακολούθησε δουλειά σε έναν άλλο οίκο μόδας - τον Jacques Doucet, μετά τον οποίο το 1912 η Vionnet ήταν έτοιμη να ανοίξει το δικό της σπίτι.
Ο M. Vionnet στη δουλειά, δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930.
Η πραγματική επιτυχία ήρθε στη Madeleine Vionnet μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι γυναίκες εκτιμούσαν την αληθινή κομψότητα των εξαιρετικά περίτεχνων φορεμάτων της. Η Madeleine δεν μπορούσε να σχεδιάσει, αλλά είχε λαμπρές μαθηματικές ικανότητες και ιδιαίτερη χωρική σκέψη. «Σμίλεψε» τα φορέματά της σε ένα μικρό μανεκέν μισού ανθρώπινου ύψους, τσιμπώντας το ύφασμα εκατοντάδες φορές, πετυχαίνοντας τέλεια εφαρμογή με μία μόνο ραφή.
Μοντέλο του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 1920 gg. Η Vionne απαίτησε το περιθώριο τέτοιων φορεμάτων, που προορίζονται για χορό, να μην στερεώνεται σε ένα μόνο κομμάτι, αλλά σε ξεχωριστά θραύσματα, ώστε να μην διαταράσσεται η πλαστικότητα του υλικού.
Είναι το πιο διάσημη εφεύρεση m, χωρίς την οποία είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την πιο εκλεπτυσμένη και θηλυκή μόδα του περασμένου αιώνα, τη μόδα της δεκαετίας του 1930, παραμένει η προκατάληψη (σε γωνία 45 μοιρών σε σχέση με τη βάση του υφάσματος), την οποία χρησιμοποίησε από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1920 για το προϊόν ως σύνολο, και όχι για μεμονωμένες μικρές λεπτομέρειες, όπως συνέβαινε πριν από αυτό. Αυτή η περικοπή περιλαμβάνει τη χρήση ρεόντων, ρεόντων υφασμάτων - μετάξι, σατέν, κρεπ. Από τον προμηθευτή της, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Bianchini-Férier, η Vionnet παρήγγειλε ύφασμα πλάτους δύο μέτρων. γι 'αυτό, το εργοστάσιο εφηύρε ένα ειδικό υλικό από ένα μείγμα οξικού και φυσικό μετάξιαπαλό ροζ χρώμα.
Φορέματα από τη δεκαετία του 1920 Σφηνοειδείς ένθετα που κάνουν το στρίφωμα να «κροταλίζει» εμφανίστηκαν με τη συμμετοχή του Vionnet στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '20, σπάζοντας τις σαφείς γεωμετρικές γραμμές του στυλ la garconne.
Η Madeleine ήταν αδιάφορη για το χρώμα, αλλά είχε πάθος για τη φόρμα, την οποία αντιλαμβανόταν ως αφοσίωση στις φυσικές γραμμές του γυναικείου σώματος. «Όταν μια γυναίκα χαμογελά, το φόρεμα πρέπει να χαμογελά μαζί της», είπε. Οι περισσότερες από τις δημιουργίες της φαίνονται άμορφες και χαλαρές ενώ είναι κρεμασμένες σε μια κρεμάστρα, αλλά όταν τις φορούν, ζωντανεύουν και αρχίζουν να «παίζουν». Τα επιτεύγματά της περιλαμβάνουν τη δημιουργία αντικειμένων που συναρμολογούνται χρησιμοποιώντας μία μόνο ραφή ή κόμπο. εφεύρεση και εκλαΐκευση του λαιμού-κολάρο, γιακά σωλήνα? κόψτε λεπτομέρειες με τη μορφή ορθογωνίων, ρόμβων και τριγώνων. Συχνά τα φορέματά της ήταν ένα κομμάτι ύφασμα, στερεωμένα στο πίσω μέρος ή δεν είχαν καθόλου δέσιμο, και οι πελάτες της έπρεπε να μάθουν πώς να τα φορούν και να τα βγάζουν.
Τέτοια μοντέλα ήταν το καμάρι της Vionne. Το σχέδιο αυτής της μπλούζας συγκρατείται αποκλειστικά από ένα φιόγκο δεμένο με κόμπο στο στήθος.
Μόλις βρέθηκε, η Madeleine χρησιμοποίησε την ιδέα πολλές φορές, τελειοποιώντας την και φέρνοντάς την στην τελειότητα. Φόρεμα “Country”, μοντέλο αρ. 7207, 1932
Νο. μοντέλου 6256,1931. Ένα κρεπ φόρεμα με πολύ δύσκολο μπούστο, πλεγμένο από λωρίδες υφάσματος, συμπληρώνεται από μια κάπα με μανίκια σαν κάπα. Οι κουρτίνες είχαν μεγάλη ζήτηση από το 1930, ενώ τα μανίκια με καπάκι άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως το 1932.
Ίσως η πιο διάσημη εικόνα της δημιουργίας του Vionne. Το μοντέλο μιμείται μια νύμφη από ένα ανάγλυφο αντίκα στο Λούβρο, το οποίο ενέπνευσε τη Madeleine. 1931 Φωτογραφία του George Goyningen-Hühne.
Στη δεκαετία του 1930, σταδιακά εγκατέλειψε την προκατάληψη υπέρ των κλασικών κουρτινών και της αντίκες αισθητικής, μοιράζοντας έτσι το πάθος σχεδιαστών όπως ο Augustaberbard και η Madame Gres. Συχνά τα μοντέλα της μιμούνταν αρχαία μοντέλα και, μαζί με ρευστές φόρμες, μπορούσαν να περιλαμβάνουν κοτσίδες, κόμπους και περίπλοκες κουρτίνες, και μοντέλα που απεικόνιζαν ουράνιους ιστούς με φόντο μάσκες αντίκες, στήλες, ερείπια και άλλες αρχαιότητες.
Πλισέ ασημί λαμέ φόρεμα με λαιμόκοψη από στρας. Η κουρτίνα στο βάθος μιμείται τα φλάουτα των ελληνικών κιόνων και απηχεί το ελαφρύ πτυχωτό ύφασμα του φορέματος. 1937
Σατέν φόρεμα από βισκόζη από ελεφαντόδοντο φτιαγμένο από ένα μόνο κομμάτι ύφασμα ασφαλισμένο με πολύτιμες καρφίτσες με φιόγκο. 1936
Φοβούμενη τα ψεύτικα, η Madeleine κατέγραψε κάθε της δημιουργία φωτογραφίζοντας τα μοντέλα στα μανεκέν μπροστά από το καφασωτό (μπροστά, πλαϊνά και πίσω) και τοποθετώντας τις φωτογραφίες σε άλμπουμ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Οίκου της, συσσωρεύτηκαν 75 τέτοια άλμπουμ, τα οποία η Madeleine δώρισε αργότερα στο Μουσείο Μόδας και Κλωστοϋφαντουργίας του Παρισιού. Η Vionnet έκλεισε το σπίτι της το 1939 και έζησε για άλλα 36 ολόκληρα χρόνια σχεδόν σε πλήρη λήθη. Η Madeleine Vionnet ήταν η πιο ταλαντούχα καινοτόμος της εποχής της. Δεν υπάρχει άλλη σχεδιάστρια που να μπορεί να ανταποκριθεί στη συνεισφορά της στο τεχνικό και τεχνολογικό θησαυροφυλάκιο της μόδας.
Ακόμη και πριν εμφανιστεί η Chanel στο fashion Olympus, η εικονική εικόνα του στυλ και η θεά της κοπής Madeleine Vionnet ζούσε και εργαζόταν στο Παρίσι. Έχει πολλές εφευρέσεις - κοπή με προκατάληψη, ρούχα χωρίς ραφές, χρήση ετικετών. Κάλεσε τις γυναίκες να είναι ελεύθερες, όπως το είδωλό της, η Isadora Duncan. Ωστόσο, για πολλά χρόνια το όνομα της Madeleine Vionnet είχε ξεχαστεί...
Γεννήθηκε το 1876 στο Albertville, μια μικρή επαρχιακή πόλη. Ως παιδί ονειρευόταν να γίνει γλύπτρια, αλλά το όνειρο δεν έμελλε να γίνει πραγματικότητα – τουλάχιστον όπως φανταζόταν η μικρή Μαντλίν. Η οικογένειά της ήταν φτωχή και αντί για σχολή τέχνης, η δωδεκάχρονη Μάντελεϊν μαθήτευσε σε μια ντόπια μοδίστρα. Δεν έλαβε καν πλήρη σχολική εκπαίδευση, σπουδάζοντας μόνο για λίγα χρόνια. Ταλέντο στα μαθηματικά δεν σημαίνει τίποτα αν πρέπει να κερδίζεις τα προς το ζην από μικρός.
Στα δεκαεπτά, η Madeleine, έχοντας κατακτήσει τις δεξιότητες ραπτικής, έπιασε δουλειά σε μια Παριζιάνα σπίτι μόδας– και η μοίρα που την περίμενε ήταν, γενικά, εντελώς συνηθισμένη. Λίγο καιρό αργότερα παντρεύτηκε έναν Ρώσο μετανάστη και γέννησε ένα κορίτσι, αλλά το παιδί πέθανε και ο άντρας της την άφησε. Έκτοτε, η Madeleine δεν έχει παντρευτεί ποτέ ξανά.
Λίγο μετά από αυτή την τραγωδία, η Madeleine έχασε τη δουλειά της. Εντελώς συντετριμμένη, πήγε στην Αγγλία, όπου στην αρχή συμφώνησε σε οποιαδήποτε σκληρή δουλειά - για παράδειγμα, ως πλύστρα, και στη συνέχεια κατέκτησε τη δουλειά ενός κόφτη σε ένα εργαστήριο που αντέγραφε γαλλικά ρούχα για Άγγλους fashionistas.
Επιστρέφοντας στο Παρίσι στις αρχές του αιώνα, έπιασε δουλειά ως κόφτης στον οίκο μόδας των αδελφών Callot, οι οποίες είδαν δυνατότητες σε αυτήν και την προώθησαν σε βοηθό επικεφαλής καλλιτέχνη. Μαζί με τις αδερφές Callot, η Madeleine δημιούργησε νέα μοντέλα, σιλουέτες και ντεκόρ. Στη συνέχεια, η Madeleine άρχισε να συνεργάζεται με τον couturier Jacques Doucet, αλλά η συνεργασία ήταν βραχύβια και όχι ιδιαίτερα επιτυχημένη - η Madeleine ξεπεράστηκε από μια δίψα για πειράματα, τα οποία αποδείχθηκαν υπερβολικά υπερβολικά.
Ήταν παθιασμένη θαυμάστρια της Isadora Duncan - η ελευθερία, το θράσος, η απελευθερωμένη πλαστικότητα της και προσπαθούσε να ενσαρκώσει στα μοντέλα της αυτή τη δύναμη, αυτή τη χαρά της ζωής που έβλεπε στη μεγάλη χορεύτρια.
Ακόμη και πριν από τη Chanel, μίλησε για την απόρριψη των κορσέδων, μίκρυνε αποφασιστικά το μήκος των φορεμάτων και επέμενε στη χρήση απαλών φορεμάτων που τόνιζαν τις φυσικές καμπύλες του γυναικείου σώματος. Κάλεσε τον Duce να διοργανώσει επιδείξεις μόδας, αλλά το πρώτο σόου προκάλεσε σκάνδαλο - ακόμη και το μποέμ Παρίσι δεν ήταν έτοιμο για τέτοιες καινοτομίες. Η Vionnet συμβούλεψε τα μοντέλα της μόδας να μην φορούν εσώρουχα κάτω από τα στενά φορέματά της, περπατούσαν ξυπόλητοι στην πασαρέλα όπως ο υπέροχος Ντάνκαν. Ο Ντούσε έσπευσε να αποχωριστεί τον υπερβολικά δραστήριο βοηθό του και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιος πόλεμος.
Η Madeleine άνοιξε την επιχείρησή της το 1912, αλλά κέρδισε τη φήμη μόνο το 1919 - και αμέσως κέρδισε άγρια δημοτικότητα. Πολέμησε τα ψεύτικα χρησιμοποιώντας επώνυμες ετικέτες και ένα ειδικά σχεδιασμένο λογότυπο, που είναι πλέον αρκετά διαδεδομένο στη βιομηχανία της μόδας.
Κάθε φόρεμα από τη Vionnet φωτογραφήθηκε από τρεις γωνίες χρησιμοποιώντας έναν ειδικό καθρέφτη και τοποθετήθηκε σε ένα άλμπουμ - τέτοια άλμπουμ για περισσότερα από τριάντα χρόνια ύπαρξης, ο Οίκος Vionnet έχει κυκλοφορήσει εβδομήντα πέντε.
Η Madeleine πίστευε ότι τα ρούχα πρέπει να ακολουθούν τις γραμμές του γυναικείου σώματος και όχι το σώμα να παραμορφώνεται και να σπάει με ειδικές συσκευές για να ταιριάζει με τη μοντέρνα σιλουέτα. Της άρεσαν τα απλά σχήματα, οι κουρτίνες και τα κουκούλια. Ήταν η Madeleine Vionnet που σκέφτηκε το bias cut, που επιτρέπει στο ύφασμα να γλιστρά γύρω από το σώμα και να απλώνεται σε όμορφες πτυχές. Εφηύρε το γιακά της κουκούλας και το γιακά της κουκούλας. Συχνά πειραματιζόταν με ρούχα χωρίς ραφές - για παράδειγμα, δημιούργησε ένα παλτό από μια μεγάλη κοπή μαλλί χωρίς ούτε μία ραφή.
Συχνά έφτιαχνε σετ παλτών και φορεμάτων, όπου η φόδρα του παλτού και του φορέματος ήταν από το ίδιο ύφασμα - αυτή η τεχνική έλαβε μια δεύτερη γέννηση στη δεκαετία του '60.
"Όταν μια γυναίκα χαμογελά, το φόρεμα πρέπει να χαμογελά μαζί της" - η Vionne επανέλαβε αυτή τη μυστηριώδη φράση πολύ συχνά. Τι εννοούσε; Ίσως η Madeleine ήθελε να τονίσει ότι τα φορέματά της ακολουθούν τις φυσικές κινήσεις της ιδιοκτήτριας και τονίζουν τη διάθεσή της - ή ίσως κάποιο είδος μοντερνιστικής παρωδίας κρύβεται σε αυτά τα λόγια.
Ο Vionnet εμπνεύστηκε από τη γλυπτική του κυβισμού και του φουτουρισμού, καθώς και την αρχαία τέχνη. Στις φωτογραφίες τα μοντέλα της εμφανίζονταν σε πόζες αρχαίας αγγειογραφίας και αρχαιοελληνικών ζωφόρων. Και τα αρχαία ρωμαϊκά αγάλματα χρησίμευσαν ως αφετηρία για κουρτίνες, το μυστικό του οποίου οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί δεν μπορούν να αποκαλύψουν μέχρι σήμερα.
Η Vionnet ήταν αδιάφορη για το χρώμα, αν και δημιουργήθηκε ένα νέο ύφασμα ειδικά για αυτήν - ένα μείγμα από μετάξι και οξικό σε απαλή ροζ απόχρωση.
Η Madeleine Vionnet δεν άφησε σχεδόν κανένα μοτίβο - κάθε φόρεμα δημιουργήθηκε ξεχωριστά με τατουάζ, επομένως είναι απλά αδύνατο να επαναλάβει τα ρούχα της ακριβώς. Δεν άφησε κανένα σκίτσο. Η Madeleine πίστευε ότι ήταν απαραίτητο να μην σχεδιάσει ένα φόρεμα, αλλά να τυλίξει τη φιγούρα με ύφασμα, επιτρέποντας στο υλικό και το σώμα να κάνουν τη δουλειά τους, προτίμησε να προσαρμοστεί στην ατομικότητα των πελατών και να μην υπαγορεύσει τη θέλησή της σε αυτούς. Ήθελε να ανοιχτεί και να απελευθερώσει τις γυναίκες.
Είναι αλήθεια ότι όσο όμορφα κι αν ήταν τα φορέματα της Vionnet, οι πελάτες συχνά τα επέστρεφαν στον δημιουργό τους - επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν μόνοι τους τις πτυχές και τις κουρτίνες. Στο κουτί και στην κρεμάστρα, τα φορέματα έμοιαζαν με άμορφα κουρέλια, και μόνο στο γυναικείο σώμα μετατράπηκαν σε πραγματικά αριστουργήματα. Η Madeleine έπρεπε να διεξάγει εργαστήρια ντυσίματος για πελάτες. Είναι εκπληκτικό ότι αυτές οι δυσκολίες προέκυψαν ακριβώς με τα φορέματα του καλλιτέχνη, που ονειρευόταν να δώσει στις γυναίκες την ελευθερία των αρχαίων νυμφών και βακχάντων!
Η Madeleine ποτέ δεν αποκάλεσε μόδα αυτό που κάνει. «Θέλω τα φορέματά μου να επιβιώσουν στον χρόνο», είπε.
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε τη Vionnet ουσιαστικά χωρίς βιοπορισμό, ο οίκος μόδας της έκλεισε και το όνομά της ξεχάστηκε για πολλά χρόνια. Ωστόσο, τα επιτεύγματα της Madeleine Vionnet χρησιμοποιήθηκαν από σχεδιαστές μόδας σε όλο τον κόσμο - κλεμμένα από εκείνον που τόσο προστάτευε τη δουλειά της από τα ψεύτικα. Μόνο τη δεκαετία του 2000 ο οίκος μόδας Vionnet συνέχισε να συνεργάζεται με νέους φιλόδοξους μάνατζερ και σχεδιαστές.
Για όποιον ενδιαφέρεται για την ιστορία της μόδας, μια ιστορία για.
Συγγραφέας - Maya_Peshkova. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από αυτήν την ανάρτηση
Madeleine Vionnet - "αρχιτέκτονας μόδας"«Όταν μια γυναίκα χαμογελά, το φόρεμά της πρέπει να χαμογελά μαζί της».
Madeleine Vionnet
Το έργο της Madeleine Vionnet θεωρείται η κορυφή της τέχνης της μόδας. Η αγάπη για τη γεωμετρία και την αρχιτεκτονική επέτρεψε στη Vionne να δημιουργήσει εξαιρετικά στυλ με βάση απλά σχήματα. Μερικά από τα μοτίβα της είναι σαν γρίφοι που πρέπει ακόμα να λυθούν. Οι δάσκαλοι της Madeleine Vionnet ήταν τόσο υψηλής τάξης που την αποκαλούσαν «αρχι-τεχνολόγο της μόδας». Για να δημιουργήσει αριστουργήματα, δεν χρειαζόταν πολυτελή υφάσματα και περίπλοκα διακοσμητικά. Η Vionnet ήταν καινοτόμος· χωρίς τις ιδέες της, που κάποτε φαινόταν πολύ τολμηρές και ασυνήθιστες, θα ήταν αδύνατο να δημιουργηθούν μοντέρνα ρούχα.
Η Madeleine Vione έγινε διάσημη κυρίως για την τεχνική κοπής της, η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση του υφάσματος όχι ως συνήθως κατά μήκος του νήματος του λοβού, αλλά κατά μήκος μιας λοξής γραμμής, σε γωνία 45 μοιρών ως προς το νήμα του λοβού. Είναι αδύνατο να μην παρατηρήσετε ότι η Madeleine δεν ήταν ο συγγραφέας αυτής της τεχνικής, αλλά ήταν αυτή που την έφερε στην απόλυτη τελειότητα. Όλα ξεκίνησαν το 1901, όταν η Madeleine Vionnet πήγε να δουλέψει στο ατελιέ των αδελφών Callot, όπου δούλευε με μια από τις συνιδιοκτήτριες του ατελιέ, τη Madame Gerber. Η Madeleine σημειώνει ότι ορισμένα μέρη του ρουχισμού, συγκεκριμένα μικρά ένθετα, κόβονται στην προκατάληψη, αλλά αυτή η τεχνική δεν χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Η Vionnet αρχίζει να χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική παντού, κόβοντας εντελώς όλες τις λεπτομέρειες του φορέματος στην προκατάληψη.
Ως αποτέλεσμα, το τελικό προϊόν παίρνει ένα εντελώς διαφορετικό σχήμα, το φόρεμα φαίνεται να ρέει και αγκαλιάζει εντελώς τη φιγούρα. Αυτή η προσέγγιση αλλάζει ριζικά τα ρούχα και έχει τεράστιο αντίκτυπο στη μόδα στο μέλλον.Η Vionnet είπε για τον εαυτό της: «Το κεφάλι μου είναι σαν ένα εργαλείο εργασίας. Υπάρχει πάντα μια βελόνα, ένα μαχαίρι και μια κλωστή. Ναι, όταν απλώς περπατάω στο δρόμο, δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω πώς είναι ντυμένοι οι περαστικοί, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών! Λέω μέσα μου: «Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πτυχή, και εκεί θα μπορούσαμε να διευρύνουμε τη γραμμή του ώμου…». Σκέφτηκε κάτι και μερικές από τις ιδέες της έγιναν μέρος της βιομηχανίας της μόδας.
Χάρη στην τεράστια εμπειρία που απέκτησε η Vionnet δουλεύοντας σε διάφορα στούντιο στο Λονδίνο και το Παρίσι, μπόρεσε να αναπτύξει το δικό της στυλ, σε αντίθεση με κανέναν άλλο. Δημιούργησε μια μοναδική τεχνική κοπής και έτσι μπόρεσε να ενθουσιάσει τον κόσμο της μόδας του 20ου αιώνα.
Όντας μοντερνιστής από τη φύση του, ο Vionnet πίστευε ότι η παρουσία διακοσμήσεων στα ρούχα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο· δεν πρέπει να βαραίνουν το ύφασμα. Τα ρούχα πρέπει να συνδυάζουν ιδιότητες όπως η άνεση και η ελευθερία κινήσεων. Ο Vionnet πίστευε ότι τα ρούχα πρέπει να ακολουθούν πλήρως το σχήμα του γυναικείου σώματος και όχι, αντίθετα, η φιγούρα να προσαρμόζεται σε άβολες και αφύσικες μορφές ένδυσης. Ήταν ένας από τους λίγους σχεδιαστές των αρχών του 20ου αιώνα, μαζί με τον Paul Poirot και την Coco Chanel, που δημιούργησαν γυναικεία ρούχα χωρίς κορσέ.
Επιπλέον, τα μοντέλα της Vionnet έδειχναν τα φορέματά τους στο γυμνό τους σώμα, χωρίς εσώρουχα, κάτι που ήταν αρκετά προκλητικό ακόμη και για το παριζιάνικο κοινό, που ήταν έτοιμο για πολλά. Σε μεγάλο βαθμό χάρη στη Vionne, οι γενναίες και ανοιχτές στο «νέο» γυναίκες μπόρεσαν να εγκαταλείψουν τους κορσέδες και να βιώσουν ελευθερία στην κίνηση. Το 1924, δίνοντας μια συνέντευξη στους New-York Times, ο Vionnet παραδέχτηκε: «Ο καλύτερος έλεγχος του σώματος είναι ένας φυσικός μυϊκός κορσέ - που κάθε γυναίκα μπορεί να δημιουργήσει μέσω της φυσικής προπόνησης. Δεν εννοώ τη σκληρή προπόνηση, αλλά μάλλον αυτό που εσύ αγάπη και τι σε κάνει υγιή και χαρούμενο. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ευτυχισμένοι».
Το 1912, η Madeleine Vionnet άνοιξε τον δικό της οίκο μόδας στο Παρίσι, αλλά μετά από 2 χρόνια αναγκάστηκε να αναστείλει τις δραστηριότητές του. Ο λόγος για αυτό ήταν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Vionne μετακόμισε στην Ιταλία και ασχολήθηκε με την αυτο-ανάπτυξη. Στη Ρώμη, η Madeleine άρχισε να ενδιαφέρεται για την αρχαία κουλτούρα και την τέχνη, χάρη στην οποία άρχισε να δίνει περισσότερη προσοχή στις κουρτίνες και να τις περιπλέκει συνεχώς. Η προσέγγιση στις κουρτίνες ήταν παρόμοια με την τεχνική κοπής - η κύρια ιδέα ήταν η φυσικότητα των γραμμών και η αίσθηση ελαφρότητας και ευάερης.
Μεταξύ 1918 και 1919, ο Vionnet άνοιξε ξανά το ατελιέ του. Από εκείνη την περίοδο και για άλλα 20 χρόνια, η Vionne έγινε trendsetter στη γυναικεία μόδα. Χάρη στη λατρεία του γυναικείου σώματος, τα μοντέλα της έγιναν τόσο δημοφιλή που με την πάροδο του χρόνου υπήρχαν τόσες πολλές παραγγελίες στο στούντιο που το προσωπικό που εργαζόταν εκεί απλά δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει έναν τέτοιο όγκο. Το 1923, ο Vionnet, προκειμένου να επεκτείνει την επιχείρησή του, απέκτησε ένα κτίριο στη λεωφόρο Montaigne, το οποίο ανακατασκεύασε πλήρως σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Ferdinand Chanu, τον διακοσμητή Georges de Fer και τον γλύπτη Rene Lalique. Αυτό το υπέροχο κτίριο έχει λάβει τον εντυπωσιακό τίτλο του «ναού της μόδας».
Την ίδια περίπου χρονική περίοδο, η συλλογή Γυναικείος ρουχισμόςΟ οίκος μόδας Vionnet διασχίζει τον ωκεανό και καταλήγει στη Νέα Υόρκη, όπου είναι τόσο δημοφιλής που 2 χρόνια αργότερα η Madeleine Vionnet ανοίγει ένα υποκατάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες που πουλά αντίγραφα παριζιάνων μοντέλων. Η ιδιαιτερότητα των αμερικανικών αντιγράφων ήταν ότι ήταν αδιάστατα και ταίριαζαν σχεδόν σε κάθε φιγούρα.
Μια τέτοια επιτυχημένη ανάπτυξη του Οίκου Μόδας οδήγησε στο γεγονός ότι το 1925 απασχολούσε ήδη 1.200 άτομα. Όσον αφορά τους αριθμούς, ο Οίκος Μόδας συναγωνίστηκε τόσο επιτυχημένους σχεδιαστές μόδας όπως ο Schiaparelli, ο οποίος εκείνη την εποχή απασχολούσε 800 άτομα, ο Lanvin, ο οποίος απασχολούσε περίπου 1.000 άτομα. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι η Madeleine Vionnet ήταν εργοδότης με κοινωνικό προσανατολισμό. Οι συνθήκες εργασίας στον οίκο μόδας της ήταν σημαντικά διαφορετικές από άλλες: τα μικρά διαλείμματα ήταν υποχρεωτική προϋπόθεση εργασίας και οι εργαζόμενες είχαν δικαίωμα σε διακοπές και κοινωνικά επιδόματα. Τα εργαστήρια ήταν εξοπλισμένα με χώρους εστίασης και κλινικές.
Στη φωτογραφία στα αριστερά είναι ένα προσκλητήριο για την επίδειξη της συλλογής Vionne Fashion House. στα δεξιά είναι ένα σκίτσο του μοντέλου της Vionnet σε ένα από τα παριζιάνικα περιοδικά
ΑΝΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
Η Madeleine Vionnet ήταν απόλυτη βιρτουόζο όταν επρόκειτο να δουλέψει με ύφασμα, μπορούσε να δημιουργήσει το απαραίτητο σχήμα για ένα φόρεμα χωρίς να χρησιμοποιεί περίπλοκες συσκευές και εργαλεία - το μόνο που χρειαζόταν για αυτό ήταν ύφασμα, μανεκέν και βελόνες. Για τη δουλειά της χρησιμοποίησε μικρές ξύλινες κούκλες πάνω στις οποίες καρφίτσωσε ύφασμα, λύγοντας το όσο χρειαζόταν και καρφιτσώνοντάς το με βελόνες στα σωστά σημεία. Έκοψε τις περιττές «ουρές» με ψαλίδι· αφού η Madeleine έμεινε ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, μετέφερε το κυοφορημένο μοντέλο σε μια συγκεκριμένη γυναικεία φιγούρα. Επί του παρόντος, αυτή η μέθοδος εργασίας με ύφασμα ονομάζεται μέθοδος "τατουάζ".
Δεν θα ήταν λάθος να σημειωθεί ότι παρά την ομορφιά και την κομψότητα των γραμμών που προέκυψαν, τα ρούχα της Vionne δεν ήταν εύχρηστα, δηλαδή ήταν αρκετά δύσκολο να φορεθούν. Ορισμένα μοντέλα φορεμάτων απαιτούσαν ορισμένες δεξιότητες από τους ιδιοκτήτες τους, ώστε να μπορούν απλά να τα φορέσουν. Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας, υπήρξαν περιπτώσεις που οι γυναίκες ξέχασαν αυτές τις τεχνικές και απλά δεν μπορούσαν να φορέσουν φορέματα Vionnet.
Σταδιακά η Madeleine περιέπλεξε περαιτέρω την τεχνική κοπής - αυτήν καλύτερα μοντέλαΔεν έχουν συνδετήρες ή βελάκια - υπάρχει μόνο μία ενιαία διαγώνια ραφή. Παρεμπιπτόντως, στη συλλογή Vionnet υπάρχει ένα μοντέλο παλτό που είναι φτιαγμένο χωρίς καθόλου ραφή. Όταν δεν φορέθηκαν, τα μοντέλα φορεμάτων ήταν συνηθισμένα κομμάτια υφάσματος. Ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μόνο με τη χρήση ειδικών τεχνικών στριψίματος και δεσίματος θα μπορούσαν αυτά τα κομμάτια υφάσματος να μετατραπούν σε κομψά ρούχα.
Η φωτογραφία δείχνει ένα σχέδιο και ένα σκίτσο ενός βραδινού φορέματος από τον Οίκο Μόδας Vionne
Ενώ εργαζόταν στο μοντέλο, η Madeleine είχε μόνο έναν στόχο - στο τέλος, το φόρεμα θα έπρεπε να ταιριάζει στον πελάτη σαν γάντι. Χρησιμοποίησε πολλές προσεγγίσεις για να βελτιώσει οπτικά τη σιλουέτα της, για παράδειγμα, μειώνοντας την περίμετρο της μέσης της ή, αντίθετα, αυξάνοντας το λαιμόκοψη της.
Ένα άλλο highlight της περικοπής της Vionne ήταν η ελαχιστοποίηση των ραφών στο προϊόν - στη συλλογή των δημιουργιών της υπάρχουν φορέματα με μία ραφή. Μερικές από τις μεθόδους εργασίας με ύφασμα, δυστυχώς, παραμένουν ακόμη ανεξερεύνητες.
Η Vionne έθεσε τα θεμέλια για μια τόσο δημοφιλή ιδέα στην εποχή μας ως πνευματικά δικαιώματα. Φοβούμενη περιπτώσεις παράνομης αντιγραφής των μοντέλων της, έραψε μια ειδική ετικέτα με καθορισμένο σειριακό αριθμό και το δακτυλικό της αποτύπωμα σε κάθε προϊόν. Κάθε μοντέλο φωτογραφήθηκε από τρεις γωνίες και στη συνέχεια μπήκε σε ένα ειδικό άλμπουμ με Λεπτομερής περιγραφήχαρακτηριστικά που είναι εγγενή σε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Γενικά, κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Vionne δημιούργησε περίπου 75 άλμπουμ.
Η Vionnet ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε το ίδιο ύφασμα τόσο για το πάνω μέρος όσο και για τη φόδρα. Αυτή η τεχνική έγινε αρκετά δημοφιλής εκείνες τις μέρες, αλλά χρησιμοποιείται επίσης από σύγχρονους σχεδιαστές μόδας.
ΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Έχουν περάσει περισσότερα από 100 χρόνια από τότε που η Madeleine Vionnet άνοιξε τον Οίκο Μόδας της, αλλά οι ιδέες της εξακολουθούν να είναι δημοφιλείς και σε ζήτηση. Φυσικά, η αναγνώρισή της δεν είναι τόσο μεγάλη όσο, για παράδειγμα, η Coco Chanel και ο Christivan Dior, αλλά οι γνώστες της τέχνης της μόδας γνωρίζουν τι ανεκτίμητη συνεισφορά έχει κάνει αυτή η «υπέροχη από κάθε άποψη» γυναίκα στη βιομηχανία της μόδας. Κατάφερε να πετύχει τον στόχο της - να κάνει μια γυναίκα εκλεπτυσμένη, θηλυκή και χαριτωμένη.
Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι τα σχέδια της Vionnet, ακόμη και περισσότερα από 70 χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή της, εξακολουθούν να είναι περιζήτητα από τη σύγχρονη σόδα. Χάρη στην άμεσα αναγνωρίσιμη αισθητική και την ανεκτίμητη συνεισφορά της στο σχεδιασμό.
Η Vionnet επηρέασε τη δουλειά εκατοντάδων σύγχρονων σχεδιαστών μόδας. Η αρμονία των σχημάτων και των αναλογιών του φορέματός της δεν παύει ποτέ να εμπνέει θαυμασμό και η τεχνική μαεστρία που κατάφερε να επιτύχει η Vionne την ανέβασε στην τάξη μιας από τις πιο σημαίνουσες σχεδιαστές μόδας στην ιστορία της μόδας.
Η Madeleine λάτρευε να ράβει φορέματα από ένα κομμάτι ύφασμα· κουμπώνονταν στο πίσω μέρος ή δεν είχαν καθόλου κούμπωμα. Αυτό ήταν ασυνήθιστο για τους πελάτες και έπρεπε να μάθουν ειδικά πώς να βάζουν και να βγάζουν αυτά τα μοντέλα. Ωστόσο, στις γυναίκες που αγαπούσαν την ελευθερία άρεσαν τα φορέματα, γιατί τώρα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την τουαλέτα τους μόνες τους, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Επιπλέον, τέτοια ρούχα δημιουργήθηκαν απλά για να χορεύουν μοντέρνα τζαζ και να οδηγούν αυτοκίνητο. Η Madeleine έφτιαχνε φορέματα που συγκρατούνταν μόνο με ένα φιόγκο δεμένο στο στήθος. Αυτή η στολή ήταν το πραγματικό καμάρι της Madame Vionnet. Γενικά, η Madeleine κάθε νέα ιδέαΣτη συνέχεια το χρησιμοποιούσα τακτικά, προσπαθώντας κάθε φορά να το φέρω στην τελειότητα. Το Vionnet Fashion House επισκέφτηκαν οι πιο εύπορες και κομψές κυρίες εκείνης της εποχής. Διακριτικό χαρακτηριστικόΥπήρχε αρμονία στα προϊόντα της Madeleine, η οποία συνίστατο σε έναν εκπληκτικό συνδυασμό απλότητας και πολυτέλειας των ρούχων της. Αυτό ακριβώς επιδιώκει η σύγχρονη μόδα. Οι πελάτες της ήταν η Greta Garbo και η Marlene Dietrich.
Στις δεκαετίες του '80 και του '90 του εικοστού αιώνα, οι σχεδιαστές ρούχων συχνά στρέφονταν στις λαμπρές ιδέες της Madame Vionnet. Έτσι, καθόρισε την εξέλιξη της μόδας για αρκετές επόμενες δεκαετίες.
Το 2007, ο οίκος μόδας Madeleine Vionnet άρχισε ξανά τις εργασίες του, όταν είχαν περάσει περίπου τρεις δεκαετίες από τον θάνατο του δημιουργού του. Η εταιρεία ανήκει σε έναν άνδρα που ονομάζεται Arno de Lummen. Ο πατέρας του αγόρασε την εταιρεία το 1988. Κάλεσε τη Σοφία Κοκοσολάκη, σχεδιάστρια μόδας από την Ελλάδα, να δουλέψει. Ωστόσο, σύντομα άφησε τη μάρκα για να δουλέψει για το όνομά της. Μετά από αυτήν, ο Marc Audibet, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε για τις Hermes, Ferragamo και Prada, έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής. Ωστόσο, η πρώτη συλλογή του Mark για τη Madeleine Vionnet το 2008 ιδιαίτερη επιτυχίαΔεν είχα.
Αρχική ανάρτηση και σχόλια στο
«Όταν μια γυναίκα χαμογελά, το φόρεμά της πρέπει να χαμογελά μαζί της», είπε κάποτε η Μαντλίν στη Βιόνετ. Αυτή έγινε η αρχή της ζωής της, την οποία έφερε σε όλη της τη ζωή. Μπορεί να αναρωτιέστε ποια ήταν αυτή η γυναίκα με το φανταχτερό όνομα: ίσως μια φιλόσοφος ή μια μανιώδης φεμινίστρια. Όχι, η Vionne ήταν μια βιρτουόζα σχεδιάστρια μόδας που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στις σελίδες της ιστορίας της μόδας· δημιούργησε το δικό της στυλ, το οποίο ακολούθησαν εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη.
Αν και η Madeleine αποκαλούνταν από τους κριτικούς «βασίλισσα της προκατάληψης», δεν είχε κανένα ευγενές αίμα στη γενεαλογία της. Αντίθετα, γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια στις 22 Ιουνίου 1876 στη μικρή γαλλική πόλη Albertville. κορίτσι με πρώτα χρόνιαονειρευόταν να γίνει αρχιτέκτονας, αλλά ήταν προορισμένοι να μην γίνουν πραγματικότητα. Η Vionna έπρεπε να εγκαταλείψει το σχολείο σε ηλικία 12 ετών και να εργαστεί ως βοηθός μόδιστρου. Οι γονείς δεν είχαν ελπίδες για την κόρη τους· η έλλειψη οικονομικής ανεξαρτησίας δεν τους επέτρεπε να ζήσουν για τη Madeleine. Μη έχοντας πλήρης εκπαίδευση, δεν είχε μεγάλες προοπτικές, φαινόταν ότι η μοίρα είχε ήδη αποφασίσει τα πάντα για το κορίτσι, αλλά σίγουρα αποφάσισε ότι όλα θα ήταν ο τρόπος μου. Και έτσι έγινε: σε ηλικία 18 ετών, το κορίτσι μετακόμισε στο Παρίσι και έπιασε δουλειά στον οίκο μόδας Vincent ως μοδίστρα. Ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος άνοιξε μπροστά της, στον οποίο ζούσε ομορφιά που δεν είχε ξαναδεί το καημένο της επαρχίας.
Πολύ λίγα είναι γνωστά για την προσωπική ζωή της Vionnet· στα νιάτα της, η Madeleine παντρεύτηκε έναν μετανάστη από τη Ρωσία, η οποία αργότερα μετατράπηκε σε τραγωδία. Το κορίτσι γέννησε μια κόρη, αλλά το μωρό πέθανε ξαφνικά. Ο γάμος δεν άντεξε αυτή την απώλεια και το ζευγάρι σύντομα χώρισε. Η απώλεια ενός παιδιού επηρέασε ολόκληρη τη ζωή της Vionne· όπως γνωρίζετε, έμεινε μόνη μέχρι το τέλος της ζωής της, μόνη με το πένθος της. Η Madeleine είδε έναν μοναδικό στόχο - να αρχίσει να δημιουργεί, επειδή ο κόσμος της μόδας την κυρίευσε τόσο απροσδόκητα, τα όνειρά της για καριέρα ως αρχιτέκτονας εξατμίστηκαν. Ωστόσο, λόγω προσωπικών εμπειριών, το κορίτσι δεν μπορούσε να μείνει στη Γαλλία για πολύ και πήγε στην Αγγλία.
Σε ηλικία 22 ετών, η Vionne μετακόμισε στο Λονδίνο· οι δυσκολίες εύρεσης εργασίας ανάγκασαν το κορίτσι να εργαστεί ως πλυντήριο για κάποιο διάστημα. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για εκείνη, αλλά η Madeleine δεν το έβαλε κάτω. Σύντομα μεταφέρθηκε στον οίκο μόδας Katie O'Reilly, όπου δημιουργήθηκαν αντίγραφα ρούχων από διάσημους σχεδιαστές μόδας. Το κορίτσι εργάστηκε με ενθουσιασμό, ξαφνικά συνειδητοποιώντας ότι ήταν ικανή να αντιγράψει απλώς τις ιδέες άλλων ανθρώπων. Έχοντας αποκτήσει δύναμη στο Λονδίνο, η Madeleine επιστρέφει στο Παρίσι, γεμάτη νέες ιδέες και την επιθυμία για δημιουργία. Ήταν τυχερή: το 1900, το κορίτσι έπιασε δουλειά σε έναν από τους πιο διάσημους οίκους μόδας εκείνης της εποχής, τους Callot Sisters. Η Vionne ξεχώρισε αμέσως για την επιτυχία και τη σκληρή δουλειά της, έγινε καλύτερη στην ομάδα και αργότερα μια από τις αδερφές έκανε τη Madeleine κύρια βοηθό της. Η Vionnet έμαθε πολλά από τον μέντορά της, γιατί ήταν αυτή που της έδειξε τον πραγματικό κόσμο της μόδας. Έτσι, η Madeleine θυμάται τη Madame Gerber: «Μου έμαθε πώς να δημιουργώ Rolls-Royce. Χωρίς αυτό, παρήγαγα Fords».
Η Madeleine έμαθε πολλά στον οίκο μόδας των αδελφών Callot, αλλά συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να προχωρήσει. Έχοντας προχωρήσει στο διάσημο Jacques Doucet, ο επίδοξος σχεδιαστής εργάστηκε ως κόφτης. Οι πολυτελείς τουαλέτες, οι πελάτες με επιρροή και η γοητεία του ίδιου του ιδιοκτήτη του οίκου μόδας ενέπνευσαν τη Vionne με απίστευτο ενθουσιασμό. Η δημιουργική παρόρμηση ήταν τόσο δυνατή που αποθάρρυνε και μάλιστα τρόμαξε τον μετρ της μόδας. Η πολιτική της Madeleine ήταν πολύ σκληρή· είπε ευθέως στον Doucet ότι έπρεπε να εγκαταλείψει τους κορσέδες και τα μαξιλαράκια που αλλάζουν τη σιλουέτα. Το κλειδί για την ομορφιά, κατά τη γνώμη της, είναι η σκληρή δουλειά για τον εαυτό σας και το σώμα σας· τα ρούχα πρέπει να τονίζουν όλα τα πλεονεκτήματα, αλλά να μην κρύβουν τις ελλείψεις. Η δουλειά της με διάσημο σχεδιαστή μόδας τελείωσε ηχηρό σκάνδαλο, ο Vionnet, που τόλμησε να υπαγορεύσει τους κανόνες της μόδας στον ίδιο τον Doucet, απολύθηκε από την εργασία. Αυτό όμως δεν πτόησε τον επίδοξο σχεδιαστή από το να συνεχίσει το ταξίδι του. Το 1912, η Madeleine άνοιξε το ατελιέ της, ωστόσο, και αυτή τη φορά, η ζωή φαινόταν να θέτει ένα εμπόδιο μπροστά στη γυναίκα - ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος διέσχισε τα σχέδια του Vionnet. Αλλά η σχεδιάστρια μόδας βρίσκει τη δύναμη να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, το ατελιέ άρχισε να λειτουργεί το 1919, η Madeleine περίμενε πάρα πολύ, ήρθε η ώρα να αρχίσει να δημιουργεί.
Ο πόλεμος άλλαξε όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τις απόψεις τους, και σταδιακά ο κόσμος της μόδας άρχισε να κλίνει προς την απλότητα που τόσο δόξασε η Madeleine. Μη γνωρίζοντας πώς να ζωγραφίζει, προσέγγισε τη δημιουργία τουαλετών χρησιμοποιώντας μια μαθηματική νοοτροπία. Η συμμόρφωση με τις αναλογίες και η δημιουργική σκέψη τη βοήθησαν να γίνει διάσημη. Για αυτές τις δεξιότητες, ο σχεδιαστής έλαβε τον τίτλο «αρχιτέκτονας μόδας». Αρχικά, τα κοστούμια δεν δημιουργήθηκαν σε χαρτί, όπως έκαναν άλλοι couturiers· ο Vionnet δημιούργησε φορέματα σε μανεκέν. Η μακρά, επίπονη δουλειά δεν ενόχλησε τη Madeleine· προσπάθησε για το ιδανικό.
Ένα από τα πρώτα σόου του Vionnet κατέπληξε το κοινό και στη συνέχεια προκάλεσε μια ολόκληρη σειρά σκανδάλων. Η Madeleine πάντα προτιμούσε να χρησιμοποιεί λεπτά, ρέοντα υφάσματα που δεν περιορίζουν την κίνηση στα σχέδιά της. Έτσι, χρησιμοποίησε μετάξι, σατέν, σκούφο, που κυλούσε πάνω από τη γυναικεία φιγούρα. Η σχεδιάστρια απαγόρευσε στα μοντέλα της να φορούν εσώρουχα, κάτι που έγινε πραγματική αποκάλυψη για την κοινωνία εκείνης της εποχής. Αυτή η ιδέα θεωρήθηκε πολύ κραυγαλέα ακόμη και για τα ελεύθερα ήθη του Παρισιού.
Η κύρια καινοτομία στο έργο της Madeleine θεωρείται η προκατάληψη, χωρίς την οποία είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τη μόδα της δεκαετίας του '30. Αυτή η μέθοδος ραψίματος επέτρεψε στο ύφασμα να ταιριάζει τέλεια στη φιγούρα. Το εκπληκτικό με τις δημιουργίες του couturier ήταν ότι τα φορέματα έμοιαζαν εντελώς άμορφα σε μια κρεμάστρα, αλλά μόλις τα δοκιμάσεις, ταιριάζουν σαν γάντι. Εξήγησε αυτή την επιτυχία με το γεγονός ότι κάθε ντύσιμο πρέπει να προσαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα, στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του. Το κόψιμο και το σχήμα της στολής πρέπει να επιλέγονται ξεχωριστά για αυτό.
Παραδόξως, η Vionnet ήταν αρκετά αδιάφορη για τα χρώματα· τα μοντέλα της παρουσίαζαν σχεδόν ολόκληρη την χρωματική παλέτα: από ζεστούς έως ψυχρούς τόνους. Ο σχεδιαστής ενδιαφέρθηκε πολύ περισσότερο για τα υφάσματα. Με ειδική παραγγελίαΗ σχεδιάστρια μόδας και προμηθευτής υλικών για το ατελιέ Vianni Bianchini-Ferrier δημιούργησε ένα νέο ύφασμα - ένα μείγμα από μετάξι και οξικό. Σύντομα, οι πιο πλούσιες και πιο σημαίνουσες γυναίκες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να ενδιαφέρονται για τα έργα της Madeleine. Αυτό διευκολύνθηκε από την ενεργό ανάπτυξη της μάρκας. Το 1923, ο αριθμός των πελατών ήταν τόσο μεγάλος που έπρεπε να ανοίξουν ένα νέο στούντιο πολύ μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο από το προηγούμενο στην οδό Montaigne. Ένα χρόνο μετά όλη η Αμερική μιλούσε για την υψηλή ραπτική.Ένα γραφείο αντιπροσωπείας του οίκου μόδας Vianney άνοιξε στη Νέα Υόρκη στην Πέμπτη Λεωφόρο.
Τα φορέματα της Medlen δημιούργησαν μια πραγματική αίσθηση, γιατί σκέφτηκε εντελώς νέες μορφές λεπτομερειών σε σχήμα διαμαντιού και τριγώνου. Συντόνισε την εμφάνιση ενός βραδινού φορέματος με κουκούλα και παλτό με επένδυση στο ίδιο χρώμα και ύφασμα με το ίδιο το ντύσιμο. Η Vianne όχι μόνο γιόρταζε την ελευθερία κινήσεων στα ρούχα, αλλά ήταν σίγουρη ότι τα ρούχα θα απελευθέρωναν τις γυναίκες από τα κενά στερεότυπα. Έτσι, φορέματα εμφανίστηκαν χωρίς κουμπιά ή κουμπιά στην πλάτη. Για πολύ καιρό, τα μοντέλα έμαθαν να τα φορούν μόνα τους χωρίς εξωτερική βοήθεια. Αυτές οι τουαλέτες δημιουργήθηκαν για χορό, ο ιδιοκτήτης τους μπορούσε ελεύθερα να οδηγεί αυτοκίνητο. Τα έργα της Vionnet συνδύαζαν την απλότητα και την πολυτέλεια, που γοήτευσαν τους πιο κομψούς και διάσημες γυναίκεςσε όλον τον κόσμο.
Στα μέσα της δεκαετίας του '30, σχεδόν απομακρύνθηκε από την προκατάληψη, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων σχεδιαστών μόδας, άρχισε να ενδιαφέρεται για το στυλ αντίκες. Κόμποι, κοτσίδες, σύνθετα κοψίματα, εύκαμπτα υφάσματα - όλα αυτά άρχισαν να αντικατοπτρίζονται στα έργα του Medlen, τα οποία γνώρισαν επίσης επιτυχία.
Όπως πολλές άλλες ραπτικές της εποχής, η Βιάν φοβόταν τη λογοκλοπή, γι' αυτό έραψε ετικέτες στα μοντέλα της και μάλιστα βρήκε μια ετικέτα για τον οίκο μόδας της. Μια καινοτομία σε αυτόν τον τομέα ήταν τα άλμπουμ, ένα είδος πρώτων καταλόγων ρούχων, στους οποίους ο σχεδιαστής τοποθέτησε φωτογραφίες φορεμάτων και εξαρτημάτων από τρεις γωνίες. Η Vionne κυκλοφόρησε 75 τέτοια άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας της.
Ο Medlen έγινε ο πρώτος που άρχισε να παίρνει στα σοβαρά τη δουλειά ενός μοντέλου, πληρώνοντας μεγάλο μισθό και οργανώνοντας οικονομική βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας. Ο Vionne μάλιστα δημιούργησε τουριστικό γραφείοκαι ένα νοσοκομείο σε ένα μοντέρνο σπίτι για εργαζόμενες γυναίκες. Ήταν αυτή που έκανε το έργο ενός μοντέλου με κύρος και αυτό το στερεότυπο παραμένει στον κόσμο μας.
Ωστόσο, παρά την επιτυχία και τη δημοτικότητα της επιχείρησης couturier, απέτυχε. Η έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έβαλε τέλος στην περαιτέρω ανάπτυξή του και το 1940 ο οίκος μόδας Vionnet έκλεισε. Για άλλα 36 ολόκληρα χρόνια, η Madeleine ακολούθησε τη ζωή της μόδας, αλλά ήταν σε πλήρη λήθη.
Πέθανε το 1975, λίγο πριν τα 100α γενέθλιά της. Η Vionne έδειξε στον κόσμο ένα παράδειγμα για το πώς μπορείς να σηκωθείς στα πόδια σου και να μην τα παρατάς στις πιο δύσκολες συνθήκες ζωής. Έδινε στις γυναίκες ένα αίσθημα ελαφρότητας, τρυφερότητας, έβαζε ένα κομμάτι της ψυχής της σε κάθε της δουλειά, μάλλον αυτό την έκανε μια από τις σπουδαίες couturier του 20ου αιώνα.
Η μνήμη της τώρα αναβιώνει· το 2007, ο οίκος μόδας Vionnet άνοιξε ξανά τις πόρτες του. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Arnaud de Lummen, εκτιμά και τιμά τη μνήμη του διάσημου ιδιοκτήτη του σπιτιού. Τώρα καλλιτεχνικός διευθυντής της εταιρείας είναι ο Hussein Chayan, ο οποίος παρουσίασε πρόσφατα τη συλλογή του. Αξίζει να πούμε ότι η σχεδιάστρια δεν παρέκκλινε από τις αρχές που έθεσε η Medlen, τις ίδιες ευθείες γραμμές, τα ελαφριά υφάσματα που δεν εμποδίζουν την κίνηση. Μπορεί κανείς μόνο να ελπίζει ότι το όνομα της Vionne θα λάμψει ξανά στο μοδάτο στερέωμα.
(Γαλλική Madeleine Vionnet, γεννημένη στις 22 Ιουνίου 1876) - Γαλλίδα couturier. Έχει στην κατοχή της πολλές εφευρέσεις στον χώρο της μόδας που εξακολουθούν να είναι επίκαιρες σήμερα. Σήμερα μόνο λίγοι γνωρίζουν την ίδια τη Madeleine, αλλά οι δημιουργίες της είναι γνωστές σε όλους. Αυτή η γυναίκα συνέβαλε τεράστια στην ανάπτυξη της μόδας τον 20ο αιώνα.
Βιογραφία και καριέρα
Η Madame Vione γεννήθηκε το 1876στη μικρή γαλλική πόλη Albertville, που βρίσκεται στις Άλπεις. Η Madeleine ήταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια, οπότε έπρεπε να αρχίσει να κερδίζει χρήματα από νωρίς. Ονειρευόταν να γίνει γλύπτης, αλλά σε ηλικία 11 ετών το κορίτσι έγινε βοηθός μιας τοπικής μοδίστρας. Στη συνέχεια πήγε στο Παρίσι, όπου έπιασε δουλειά ως μοδίστρα στο Vincent Fashion House στη Rue Cadet. Η Madeleine ήταν 17 ετών τότε και οι προοπτικές της δεν ήταν ευοίωνες, επειδή το κορίτσι δεν είχε καν σχολική εκπαίδευση. Ωστόσο, έχει ήδη γίνει μια έμπειρη και επιδέξιη μοδίστρα.
Στα 22, η Vionne πήγε στο Λονδίνο. Εκεί έπιασε για πρώτη φορά δουλειά ως πλύστρα και στη συνέχεια κατέληξε στο εργαστήριο Katie O'Reilly, το οποίο ασχολούνταν με την αντιγραφή μοντέρνων μοντέλων ρούχων από τη Γαλλία. Η μοίρα της παρουσίασε πολλές δυσκολίες και προβλήματα. Η Madeleine παντρεύτηκε έναν μετανάστη από τη Ρωσία και γέννησε μια κόρη, αλλά πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία.Η Vionne θρηνούσε την απώλεια και η οικογένειά της διαλύθηκε αμέσως μετά το θάνατο του παιδιού. Ως εκ τούτου, η γυναίκα δεν είχε άλλη επιλογή από το να ριχτεί στη δουλειά και τη δημιουργικότητα.
Για πρώτη φορά, η τύχη στράφηκε σε μια γυναίκα το 1900. Ήταν στο Παρίσι όταν η Madeleine άρχισε να εργάζεται στον τότε διάσημο οίκο μόδας των αδελφών Callot (). Πολύ σύντομα, μια από τις αδερφές, η Madame Gerber, έκανε τη Madeleine Vionnet κύρια βοηθό της. Μαζί συμμετείχαν στη διαχείριση του καλλιτεχνικού μέρους της δουλειάς της εταιρείας. Στη συνέχεια, η Madeleine ανακάλεσε τον μέντορά της ως εξής:
«Μου έμαθε πώς να φτιάχνω Rolls-Royce. Χωρίς αυτήν, θα έβγαζα Fords».
Μετά το House of Callot, η γυναίκα πήγε να δουλέψει για τον διάσημο Jacques Doucet. Εκεί ήταν κόφτης. Αλλά η συνεργασία με τον κύριο της μόδας δεν ήταν επιτυχημένη για το κορίτσι. Με τον ενθουσιασμό και τη δημιουργική της παρόρμηση, αποθάρρυνε ελαφρώς και τρόμαξε τον ίδιο τον Ζακ Ντουσέ, καθώς και τους πελάτες του. Η Vionnet πρότεινε να καταργηθούν οι άκαμπτοι κορσέδες, οι διάφορες φόδρες και τα διακοσμητικά στοιχεία που αναδόμησαν τη φιγούρα. Πίστευε ότι δεν ήταν ο κορσές που έπρεπε να δώσει σε μια γυναίκα λεπτότητα, αλλά η γυμναστική και υγιής εικόναΖΩΗ. Η Madeleine πρότεινε να ράψουν απλά, άνετα ρούχα από απαλά υφάσματα και όσοι τα έδειχναν έπρεπε να είναι χωρίς εσώρουχα. Τέτοιες απόψεις ήταν πραγματικά επαναστατικές για εκείνη την εποχή. Και το έργο του Doucet κατέληξε σε ένα μεγάλο σκάνδαλο.
Το 1912, η Madeleine αποφάσισε να ανοίξει τη δική της επιχείρηση και τότε ήταν που εμφανίστηκε ο οίκος μόδας Madeleine Vionnet στην παρισινή Rue de Rivoli. Αν και Στην πραγματικότητα, το πλήρες έργο του ατελιέ ξεκίνησε μόλις το 1919, τον απέτρεψε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Ωστόσο, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, η νέα μάρκα κέρδισε πραγματική φήμη, ήταν εκείνη τη στιγμή που οι γυναίκες μπόρεσαν τελικά να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις απόψεις της Madeleine. Ο χρόνος άλλαξε, και μαζί του άλλαξε η στάση απέναντι στις κυρίες, το σώμα και τα ρούχα τους.
Η Madeleine δημιούργησε πολύ περίπλοκα και κομψά ρούχα. Δεν ήξερε καθόλου να σχεδιάζει, αλλά το μαθηματικό της ταλέντο και η εξαιρετική χωρική σκέψη της βοήθησαν τη Βιόνα να δημιουργήσει αριστουργήματα. Στη συνέχεια, αυτή η γυναίκα άρχισε να ονομάζεται αρχιτέκτονας μόδας. Τα σκίτσα της δεν γεννήθηκαν στο χαρτί, αλλά απευθείας σε ένα μανεκέν. Αλήθεια, ήταν μικρός, με το μισό ύψος ενός άντρα. Η Madeleine τρύπησε σχολαστικά το ύφασμα μέχρι να πετύχει το τέλειο σχήμα του φορέματος.
Η καινοτομία της Vionnet
Η κύρια και πιο διάσημη εφεύρεση της Madame Vionnet είναι το bias cut. Σκέφτηκε να γυρίσει το ύφασμα υπό γωνία 45 μοιρών σε σχέση με τη βάση του. Χωρίς ρούχα με τέτοιο κόψιμο, είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τη μόδα της δεκαετίας του '30. Παρόμοιες τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο ρούχων πριν, αλλά χρησιμοποιήθηκαν μόνο με λεπτομέρεια, επειδή τα φορέματα με κορσέδες δεν έδιναν πλήρη ελευθερία στη δημιουργικότητα των σχεδιαστών. Η Madeleine με τη σειρά της δημιούργησε ολόκληρα προϊόντα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το κόψιμο έδωσε στο ύφασμα μια φυσική ελαστικότητα και του έδωσε τη δυνατότητα να ταιριάζει τέλεια στη φιγούρα. Τα υλικά που επέλεξε ήταν ρευστά και ρευστά, όπως σατέν, κρεπ και μετάξι. Ήταν αυτή που εισήγαγε τη μόδα για αυτά τα υφάσματα.
Ο προμηθευτής του ατελιέ της Vionnet ήταν το εργοστάσιο Bianchini-Férier, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εκείνη την εποχή. Η Madeleine παρήγγειλε πολύ φαρδιές λωρίδες υφάσματος, έφτασαν τα δύο μέτρα. Δημιουργήθηκε ειδικά για αυτήν νέο υλικόαπαλό ροζ χρώμα. Ήταν ένα μείγμα από μετάξι και οξικό.Ωστόσο, η απόχρωση ελάχιστα ενδιέφερε αυτή τη γυναίκα· ήταν πάντα μάλλον αδιάφορη για το χρώμα. Το κύριο πάθος της Madeleine ήταν το σχήμα του ντυσίματος, που αντιστοιχούσε στις φυσικές γραμμές του σώματος. Με αυτή την ευκαιρία της άρεσε να λέει:
«Όταν μια γυναίκα χαμογελά, το φόρεμα πρέπει να χαμογελά μαζί της».
Η ιδιαιτερότητα των δημιουργιών της Madame Vione είναι ότι είναι απολύτως άμορφες στην κρεμάστρα, αλλά απίστευτα ζωηρές και κομψές όταν φοριούνται. Άλλωστε, η Madeleine θεώρησε ότι το κύριο καθήκον της μόδας είναι η προσαρμογή σε έναν άνθρωπο, στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το σώμα να προσαρμόζεται στο σχήμα και το κόψιμο ενός μοδάτου ντυσίματος.
Το 1923, το μικρό ατελιέ της Madeleine έγινε τόσο δημοφιλές που δεν μπορούσε πλέον να αντεπεξέλθει στην τεράστια ροή των πελατών. Να γιατί Το εργαστήριο μεταφέρθηκε σε έναν νέο, πιο ευρύχωρο χώρο στην rue Montaigne.Η εσωτερική διακόσμηση του στούντιο και του εργαστηρίου δημιουργήθηκε σύμφωνα με σκίτσα καλλιτεχνών όπως ο Georges de Feure, ο Rene Lalique και ο Boris Lacroix.
Ένα χρόνο αργότερα, ένα γραφείο αντιπροσωπείας του Οίκου της Madeleine εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη, που βρίσκεται στην Πέμπτη Λεωφόρο. Και τότε άνοιξε ένα υποκατάστημα στο νότιο γαλλικό Μπιαρίτζ - οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο συγκεντρώθηκαν σε αυτό το θέρετρο.
Το 1925 εμφανίστηκε το πρώτο άρωμα της Madeleine Vionnet, αλλά η απελευθέρωσή τους δεν κράτησε πολύ, και σύντομα ξεχάστηκαν.
Μια άλλη εφεύρεση της Vionnet ήταν τα ρούχα, το ύφασμα των οποίων μαζεύεται είτε με μία ραφή είτε με κόμπο. Σκέφτηκε με ένα κολάρο και ένα λαιμό κουκούλας, καθώς και λεπτομέρειες σε σχήμα τριγώνου, παραλληλόγραμμου και διαμαντιού. Αυτή εφηύρε βραδινά φορέματαμε κουκούλα και φόδρα από το ίδιο ύφασμα και το ίδιο χρώμα με το ίδιο το ντύσιμο. Αυτή η λεπτομέρεια βρήκε μια δεύτερη ζωή και μια νέα άνθηση στη δεκαετία του '60.
Η Madeleine λάτρευε να ράβει φορέματα από ένα κομμάτι ύφασμα· κουμπώνονταν στο πίσω μέρος ή δεν είχαν καθόλου κούμπωμα. Αυτό ήταν ασυνήθιστο για τους πελάτες και έπρεπε να μάθουν ειδικά πώς να βάζουν και να βγάζουν αυτά τα μοντέλα. Ωστόσο, στις γυναίκες που αγαπούσαν την ελευθερία άρεσαν τα φορέματα, γιατί τώρα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την τουαλέτα τους μόνες τους, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Επιπλέον, τέτοια ρούχα δημιουργήθηκαν απλά για να χορεύουν μοντέρνα τζαζ και να οδηγούν αυτοκίνητο. Η Madeleine έφτιαχνε φορέματα που συγκρατούνταν μόνο με ένα φιόγκο δεμένο στο στήθος. Αυτή η στολή ήταν το πραγματικό καμάρι της Madame Vionnet. Γενικά, η Madeleine στη συνέχεια χρησιμοποιούσε κάθε νέα ιδέα τακτικά, κάθε φορά προσπαθώντας να την φέρει στην τελειότητα. Το Vionnet Fashion House επισκέφτηκαν οι πιο εύπορες και κομψές κυρίες εκείνης της εποχής. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των προϊόντων της Madeleine ήταν η αρμονία, η οποία συνίστατο σε έναν εκπληκτικό συνδυασμό απλότητας και πολυτέλειας των ρούχων της. Αυτό ακριβώς επιδιώκει η σύγχρονη μόδα. Οι πελάτες της ήταν η Greta Garbo και η Marlene Dietrich.
Με την έναρξη της δεκαετίας του '30, η Vionnet σχεδόν σταμάτησε να χρησιμοποιεί το bias cut και έδωσε προτίμηση στα κλασικά και αντίκες στυλ. Σε αυτό δεν ήταν πρωτοπόρος, αλλά ακολούθησε το παράδειγμα άλλων σχεδιαστών μόδας όπως η Madame Gres και ο Augustaberbard. Τα αρχαία ρωμαϊκά μοτίβα διακρίνονταν σε κόμπους, κοτσίδες, περίπλοκα κοψίματα και ρέουσες μορφές. Μοντέλα ποζάρουν ως νύμφες και θεές με φόντο ερείπια, κολώνες και αρχαία στολίδια. Αυτή η κατεύθυνση της βραδινής μόδας ονομάζεται "νεοκλασικισμός". Όσο για τις κουρτίνες, η Madame Vionnet ήταν ένας αξεπέραστος δεξιοτέχνης. Τόνισαν τη φιγούρα και δεν βάραιναν το ντύσιμο. Τα μυστικά της δημιουργίας ορισμένων από αυτά παραμένουν ακόμη άλυτα.
Η Madeleine Vionnet φοβόταν ότι οι δημιουργίες της θα πλαστογραφούνταν και θα της έκλεβαν τις ιδέες. Επομένως, κάθε προϊόν φωτογραφήθηκε λεπτομερώς από τρεις πλευρές και στο καθένα δόθηκε ο δικός του αριθμός. Ο σχεδιαστής κράτησε όλα τα δεδομένα σε ειδικά άλμπουμ. Όλα τα χρόνια που εργαζόταν στο ατελιέ της, η Madeleine συγκέντρωσε 75 τέτοια βιβλία. Αργότερα μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Μόδας και Κλωστοϋφαντουργίας του Παρισιού. Αυτή η γυναίκα έγινε η πρώτη μαχήτρια στον κόσμο κατά των πλαστών προϊόντων.Τα έργα ήταν για τη Vionne σαν έργα τέχνης· πίστευε ότι έπρεπε να ζουν για πάντα, όπως οι καμβάδες των καλλιτεχνών, και να προσθέτουν αξία μόνο με την πάροδο του χρόνου.
Η Madeleine ήταν μια από τις πρώτες που άρχισαν να προσλαμβάνουν επαγγελματίες μοντέλα μόδας στις εταιρείες τους. Συνέβαλε σημαντικά στο γεγονός ότι αυτό το επάγγελμα άρχισε να θεωρείται κύρος. Οι σχέσεις με τους εργαζομένους γενικά στο Vionnet House οικοδομήθηκαν υψηλό επίπεδο. Τα διαλείμματα για ξεκούραση την εργάσιμη ημέρα ήταν υποχρεωτικά, επιπλέον, οι εργαζόμενοι μπορούσαν να πάνε διακοπές και να λάβουν υλική υποστήριξη λόγω ασθένειας, κάτι που ήταν πολύ σπάνιο εκείνη την εποχή. Επιπλέον, η Madeleine δημιούργησε ένα νοσοκομείο, μια καντίνα και ακόμη και ένα ταξιδιωτικό γραφείο για τους εργαζόμενους στο ατελιέ της.
Παρακμή του Οίκου της Madeleine Vionnet
Ωστόσο, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας Madeleine, παρ' όλα αυτά, ήταν καταθλιπτική. Ήταν εξαιρετική σχεδιάστρια μόδας και ευγενικό άτομο, αλλά κακός επιχειρηματίας. Η εταιρεία δεν είχε σταθερότητα και καλά κέρδη. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έδωσε ένα αποφασιστικό πλήγμα στον Οίκο Μόδας, υπονόμευσε πλήρως την επιχείρηση.
Ο οίκος μόδας Madeleine Vionnet έκλεισε το 1940, η ίδια έμεινε σχεδόν χωρίς χρήματα και μετά από αυτό έζησε για 36 χρόνια, όντας σε πλήρη λήθη του κοινού. Παράλληλα, συνέχισε να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα γεγονότα στον κόσμο της υψηλής μόδας. Τα προϊόντα της πουλήθηκαν σε όλο τον κόσμο, πουλήθηκαν σε δημοπρασίες για πολλά χρήματα, από τα οποία η Madeleine δεν έλαβε τίποτα. Η Vionnet πέθανε το 1975, λίγο πριν τα εκατό χρόνια της.Αυτή η γυναίκα είχε άψογο γούστο, η ίδια έδειχνε πάντα τέλεια και έντυνε τέλεια τους πελάτες της. Το στυλ της δανείστηκε από τους σύγχρονούς της και άλλους σχεδιαστές. Ήταν η κύρια trendsetter όλης της παριζιάνικης μόδας στις δεκαετίες του '20 και του '30 του περασμένου αιώνα.
Νέα ζωή
Στις δεκαετίες του '80 και του '90 του εικοστού αιώνα, οι σχεδιαστές ρούχων συχνά στρέφονταν στις λαμπρές ιδέες της Madame Vionnet. Έτσι, καθόρισε την εξέλιξη της μόδας για αρκετές επόμενες δεκαετίες.
Το 2007, ο οίκος μόδας Madeleine Vionnet άρχισε ξανά τις εργασίες του, όταν είχαν περάσει περίπου τρεις δεκαετίες από τον θάνατο του δημιουργού του. Η εταιρεία ανήκει σε έναν άνδρα που ονομάζεται Arno de Lummen. Ο πατέρας του αγόρασε την εταιρεία το 1988. Κάλεσε τη Σοφία Κοκοσολάκη, σχεδιάστρια μόδας από την Ελλάδα, να δουλέψει. Ωστόσο, σύντομα άφησε τη μάρκα για να δουλέψει για το όνομά της. Μετά από αυτήν ήρθε ο Marc Audibet, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν
