Η Ριτζ είναι μεγάλη σκύλα. Ridge Big Bitch Pass: Shoulder Big Bitch.2011
Αυτή η κορυφογραμμή είναι τέλεια ορατή από τον αυτοκινητόδρομο Μ5. Τα ψηλά βουνά του κουρούμνικ υψώνονται απότομα πάνω από το δάσος. Η ιδέα να το ανέβω γεννήθηκε ακριβώς πριν από δύο εβδομάδες, περνώντας από την Κρούγκλιτσα. Ίσως, χωρίς να δούμε τα περιγράμματα του από το παράθυρο του αυτοκινήτου, δεν θα είχαμε πάει ποτέ εκεί. Αλλά όλα πήγαν καλά και αφήστε το δικό μας να βρίσκεται ξανά στα Ουράλια.
Στη φωτογραφία η κορυφογραμμή Μεγάλη σκύλα. Έμφαση στο γράμμα α, από τη λέξη «suuk», που σημαίνει κρύο.
Τα βουνά εμφανίζονται στην ομίχλη της αυγής.
Η κορυφογραμμή και το μικρό χωριό Κατάυκα, από το οποίο ξεκινούσε το περιπατητικό μας μέρος της διαδρομής.
Σε μεγάλο μέγεθος
Από την Κατάυκα το μονοπάτι πήγαινε ανατολικά, στο πέρασμα ανάμεσα σε δύο κορυφές. Το αριστερό είναι λιγότερο ψηλό, το δεξί είναι υψηλότερο - 1194 μέτρα. Ας πάμε δεξιά. Ακριβώς στη σπονδυλική στήλη.
Στη φωτογραφία η γειτονική κορυφή της κορυφογραμμής
Δεν υπάρχουν δρόμοι εδώ. Τροπέ επίσης. Μόνο πυκνά πυκνά γρασίδι, φτέρες και σμέουρα. Πραγματική βρώσιμη ζούγκλα. Και έτσι συνεχίζει κάπου μέχρι τα 800μ
Πάνω η βλάστηση εξαφανίζεται και ένα ατελείωτο κουρούμνικ ξεκινά.
Τα βρύα πολλαπλών ταξινομήσεων σκεπάζουν επικίνδυνα τα μονοπάτια ανάμεσα στις πέτρες
Η ανάβαση είναι πολύ μεγάλη. Κάποια ακόμα και ατελείωτα. Έχοντας ανέβει στην κορυφή, αποδεικνύεται ότι αυτό δεν είναι καθόλου, και στο βάθος μπορείτε να δείτε την κορυφογραμμή πολύ ψηλότερα. Έμα, κάτω ξανά και ξανά πάνω στις πέτρες. Πάλι στην κορυφή και πάλι ένα μπάχαλο. Και αυτό έγινε πέντε φορές!
Στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε αρκετές κορυφές που ανεβήκαμε νομίζοντας ότι είναι το ψηλότερο σημείο της κορυφογραμμής))
Πάνω δεξιά φαίνεται να είναι η κορυφή. Αλλά δεν είναι αυτή. Η κορυφή είναι όλο και πιο ψηλά.
Εδώ είμαι στην κορυφή. Μπορείτε να δείτε τον λόφο που τραβήχτηκε στην προηγούμενη φωτογραφία. Από κάτω ανεβαίνουν οι υπόλοιποι ορειβάτες.
Από εδώ έχετε μια όμορφη θέα στις καταπράσινες κοιλάδες και κορυφογραμμές.
Το χωριό Katavka και το Bakal σε απόσταση.
Θέα προς τα ανατολικά, στα βάθη του Zyuratkul.
Σε μεγάλο μέγεθος
Θέα προς τα δυτικά. Στο βάθος υπάρχει μια κορυφογραμμή με λάκκους και αμέτρητες χωματερές Bakal.
Σε μεγάλο μέγεθος
Έχοντας κατεβεί από το βουνό πίσω στο πέρασμα, αποφασίζουμε να πάμε στην κοιλάδα. Ο χρόνος είναι γεμάτος. Κάποιο ρέον πηγάδι βρέθηκε στον χάρτη, όπως αποδείχθηκε, που είχε διατρηθεί από γεωλόγους τη δεκαετία του '60. Ας πάμε εκεί. Το μονοπάτι πηγαίνει ακριβώς προς τα ανατολικά και το διασχίζουν συνεχώς μικρά ποτάμια και ρυάκια, που σε τέτοια ζέστη δεν μπορούσαν παρά να το χαίρονται.
Όλο το δάσος θροΐζει με ρυάκια αόρατα στα αλσύλλια. Σε αντίθεση με το Taganay, υπάρχει εξωπραγματικά πολύ νερό εδώ.
Εδώ είναι το πηγάδι. Φοράει ένα ακροφύσιο και ο πίδακας απογειώνεται πάνω από τα δέντρα. Σε ζέστη κάτω από 40 και τέτοιο συντριβάνι, είναι απλά ένα παραμύθι =)
Εδώ είναι μια διανυκτέρευση. Με ένα τέτοιο σιντριβάνι δίπλα, δεν μπορούν να υπάρχουν άλλες επιλογές. Από την έκφραση του προσώπου στη φωτογραφία, μπορείτε να υπολογίσετε κατά προσέγγιση τη θερμοκρασία του νερού που διαφεύγει από το έδαφος. Δροσερός))
Εξαιρετικό δασικό πάρκινγκ και μια φωτογραφία στο στυλ "Ήμουν εδώ" =)
Την επόμενη μέρα ήταν ο Μπακάλ.
Συνεχίζεται...
Pass: Shoulder Big Bitch.2011
Είμαστε πολύ φιλικοί και αθλητική οικογένεια!!! Αγαπάμε πολύ τη φύση πατρίδακαι όποτε είναι δυνατόν προσπαθούμε να βγαίνουμε από το σπίτι στο βουνό κάθε Σαββατοκύριακο))))!!! Αρκετά εύκολο πάσο για παιδιά και ενδιαφέρον όνομα. Και τι βγήκε από αυτό - δείτε παρακάτω !!!
Υπάρχουν τρεις εκδοχές για την προέλευση του ορώνυμου Σούκα. Η ερμηνεία προέρχεται από το ταταρικό "σκύλα" - "άροτρο", το Μπασκίρ "σκύλα" - "λόφος" και το Μπασκίρ "suuk" - "κρύο". Η τρίτη εκδοχή φαίνεται να είναι η πιο πιθανή. Μια περίεργη παρατήρηση δίνεται από τον διάσημο τοπωνύμιο των Ουραλίων, A.K. Matveev: "... Οι Ρώσοι κάτοικοι από το χωριό Tyulyuk αποκαλούν την οροσειρά Σούκα, παρακινώντας αυτό από το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ άβολα μέρη για περπάτημα ..." I πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι αλήθεια. Τα περισσότερα απόΗ κορυφογραμμή είναι μια στενή βραχώδης κορυφογραμμή στην οποία κάθε τόσο πρέπει να σκαρφαλώνεις.
Άποψη του Bolshaya SukU από το χωριό Katavka. Από πού ξεκίνησε το ταξίδι μας στο πέρασμα;
Από τη σκοπιά της εκδρομής, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δρόμος που οδηγεί από το χωριό Κατάβκα στο χωριό Σιμπίρκα, μέσω του περάσματος Μπολσόι Σούκι. Λίγα άλλα μέρη στα Νότια Ουράλια έχουν έναν τόσο απλό δρόμο σε ύψος χιλίων μέτρων. Εδώ είναι για εμάς από τις 6 καλοκαιρινό παιδίκαι είναι απαραίτητο!!!
Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η ανάβαση στο πέρασμα είναι από μόνη της γραφική.
/ Ταξίδι Σαββατοκύριακου: Katavka-Big Bitch-RapidΦωτογραφίες για το άρθρο: 
επόμενη σελίδα
υπάρχουν περισσότερες φωτογραφίες ->
Σελίδα 1 - 1 από 2
Αρχική σελίδα | Προηγούμενος | 1
| Πίστα. | Τέλος
Περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ Yuryuzan και Satka, περνώντας την κορυφογραμμή Bolshaya Suka, ο υπεραστικός αυτοκινητόδρομος M5 σέρνεται για μεγάλα χιλιόμετρα μέχρι το πέρασμα. Και στο ψηλότερο σημείο του, τα πέτρινα ποτάμια του κουρούμ, που κατεβαίνουν από την κορυφογραμμή μέσα από το αραιωμένο δάσος, φτάνουν σχεδόν στην άσφαλτο του δρόμου. Πολλές φορές περνώντας από αυτό το μέρος, «έγλειφα τα χείλη μου», κοιτώντας τις κοντινές κορυφές. Σκέφτηκα ότι κάποια μέρα πρέπει να σταματήσω και να τρέξω πάνω, αφού είναι πολύ κοντά. Σκέφτηκα και προχώρησα, γιατί τα σχέδια ήταν πάντα κάτι άλλο. Και έτσι πιθανότατα θα συνεχιζόταν πάντα αν δεν είχα έρθει στο Bitch μια μέρα και ειδικά για τον σκοπό της αναρρίχησης.
Katavka - Μεγάλη Σκύλα
Το σημείο εκκίνησης του ταξιδιού μου ήταν το αρχαίο χωριό Κατάβκα, που ιδρύθηκε κοντά στο αρχαίο μονοπάτι του Καζάν, όπως στην εποχή του παντοδύναμου Myasnikov και του Tverdyshev, και βρίσκεται στην ίδια την κορυφογραμμή.
Ένας παλιός δασικός δρόμος οδηγεί από το χωριό στο πέρασμα. Το χρησιμοποιούσαν κάποτε για επικοινωνία με τη Sibirka που βρίσκεται πίσω από δύο περάσματα, καθώς και για την αφαίρεση ξυλείας. Και είναι πολύ πιθανό ότι ήταν μέρος του ίδιου θρυλικού αρχαίου Καζάν (μονοπάτι του Καζάν), κατά μήκος του οποίου η επικοινωνία διεξήχθη μέσω της Μεγάλης Πέτρας στο παρελθόν. Πονάει που το πέρασμα εδώ είναι άνετο: χαμηλό, λειασμένο. Και απέναντί του, στο Nurgush, εξίσου καλό, που οδηγεί πιο ανατολικά.
Η πάσα είναι πολύ κοντά. "Έτρεξε" γρήγορα - σε περίπου μία ώρα. Η ανάβαση τελείωσε και ο δρόμος οδηγούσε σε ένα παλιό οικόπεδο - δασικές εκτάσεις με ξέφωτα, χαμηλές σημύδες και έλατα. Λίγο πιο μπροστά στα δεξιά, πίσω από χαμηλά δέντρα, ένα απομεινάρι κρυφοκοίταξε, σημαδεύοντας το σημείο διέλευσης. Οι κορυφές Kurumistye, οι φύλακες του περάσματος, χωρίστηκαν λίγο και άνοιξαν ένα πέρασμα από την κορυφογραμμή. Εδώ περνάει τα σύνορα του δάσους και της άψυχης πέτρας. Άρκευθοι και νάνοι έλατα σκαρφαλώνουν προς τα πάνω κατά μήκος των πέτρινων δαχτυλιδιών. Διανθισμένη στην κοκκινίλα της ορεινής τούνδρας με τις πράσινες κηλίδες. Στραβός, οκλαδόν, λειασμένος από ανέμους που πνέουν συνεχώς. Και γκρίζα πέτρινα ποτάμια - κουρούμ - ορμούν από τις κορυφές για να τα συναντήσουν και να χαθούν στη θάλασσα της τάιγκα.
Ο δρόμος, έχοντας ανακτήσει ελαφρά την ανάσα του, τράβηξε το μονοπάτι περαιτέρω, προς την αναδυόμενη πλαγιά προς τα ανατολικά, κατεβαίνοντας στην οδό Yamki - μια κοιλότητα μεταξύ Suka και Uvan. Εδώ η μακρινή κορυφογραμμή Zyuratkul ήταν καθαρά ορατή με ένα χαρακτηριστικό λευκό σημάδι σε έναν από τους λόφους.
Για αρκετή ώρα στάθηκε, κοιτάζοντας μακριά, μετά παραμέρισε και, κάνοντας το δρόμο του μέσα από τα αλσύλλια των χαμόκλωνων, περνώντας από το απομεινάρι του περάσματος, έφτασε στην άκρη της κορυφογραμμής. Από εδώ, ολόκληρο το ανατολικό πανόραμα των βουνών ήταν ήδη ανοιχτό - ο κύριος όγκος των κοντινών Uvan και Nurgush. Ωστόσο, δεν πήγαινα εκεί σήμερα. Ο στόχος μου ήταν το λοφώδες ύψος που δεσπόζει στα δεξιά του περάσματος, όπου σχεδίαζα να βρω ένα κατάλληλο μέρος για διαμονή για τη νύχτα.
Μετάνιωσα που άφησα το δρόμο. Τώρα έπρεπε να κάνω το δρόμο μου μέσα από τους ανεμοφράκτες και τα κουρούμ, περνώντας από τα βραχώδη απομεινάρια, πότε πότε γλιστρώντας από τις καλυμμένες με βρύα πέτρες. Τα μονοπάτια εδώ, αν συναντήθηκαν, τότε όλα με ίχνη από νύχια. Και, όπως συνηθίζεται σύμφωνα με τον περίεργο νόμο των ραμμάτων ζώων, εξαφανίστηκαν τόσο ξαφνικά όσο εμφανίστηκαν. Αλλά το να πάω για λίγο βοήθησε.
Η θέα στο μεταξύ ήταν καταπληκτική. Στο χρυσό απογευματινό φως, με κάθε μέτρο ύψους, τα βουνά πλησίαζαν. Η καμπούρα του Ουβάν είναι ήδη πολύ κοντά. Εκεί κάτω, κάτω από αυτό, κρύβονταν οι πηγές της Malaya Satka. Από ένα ύψος ήταν επίσης καθαρά ορατό πώς ο δρόμος μου, τραβηγμένος από ένα βέλος κατά μήκος του ξέφωτου, πήγε στο Moskal και στον Ολυμπιακό κλοιό αόρατο από εδώ - το κέντρο όλων των τοπικών μονοπατιών. Πρέπει να πω ότι το Bolshaya Suka, που είναι η βόρεια συνέχεια της ισχυρής κορυφογραμμής Zigalga, βρίσκεται στο κέντρο των Νοτίων Ουραλίων. Το όνομά του προέρχεται από το Μπασκίρ «suuk», δηλαδή «κρύο», και όχι αυτό που πίστευαν πολλοί. Αν και, όπως γράφει ο έγκυρος τοπωνυμιστής των Ουραλίων, Alexander Matveev, ο τοπικός πληθυσμός δίνει έμφαση μόνο στην πρώτη συλλαβή, επικαλούμενος το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να κινηθεί κανείς κατά μήκος της κορυφογραμμής. Εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί τους.
Σκαρφαλώνοντας από απομεινάρι σε απομεινάρι, σέρνομαι σε μια άλλη πέτρινη πλατφόρμα. Εδώ είναι, σε πλήρη θέα, το Big Nurgush - το υψηλότερο σημείο της περιοχής Chelyabinsk. Ένα τεράστιο οροπέδιο με έκταση δεκάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων γειτνιάζει με την πέτρινη κορυφή στα αριστερά. Αυτό το μέρος δεν επισκέπτεται τόσο συχνά τουρίστες όσο το Big Iremel και πολλοί σπάνια φυτά, συμπεριλαμβανομένης της χρυσής ρίζας. Μέσα από τη σέλα μεταξύ του θετού γιου του Νουργκούς Λούκας και του ίδιου του Μπολσόι Νουργκούς, περνά το μονοπάτι των παλιών κλεφτών, κατά μήκος του οποίου οι κλέφτες αλόγων μεταφέρθηκαν από το εργοστάσιο Σάτκα στα Μπασκίρ Υπερ-Ουράλια αλόγων. Πιστεύεται ότι αν περπατήσετε σε αυτό το μονοπάτι, τότε μια μέρα θα γίνετε κλέφτης. Αυτός είναι μόνο ένας από τους πολλούς θρύλους και ιστορίες στις οποίες είναι πολύ πλούσια η συνοικία Σάτκα. Ωστόσο, όπως ολόκληρη η εξόρυξη Urals.
Σε μια από τις αναρριχήσεις, άφησε το σακίδιό του και όρμησε ελαφρά - για να πιάσει το φως του ηλιοβασιλέματος για να προλάβει να φωτογραφίσει κάτι άλλο πίσω από τη δύση του ηλίου. Και εδώ είναι, ο ήλιος, ανεπαίσθητα, ανεπαίσθητα, αλλά φαίνεται να είναι αρκετά αντιληπτός και γρήγορα τυλίχθηκε στην άκρη μιας μακρινής κορυφογραμμής. Και κάθισα στην άκρη του γκρεμού, συνειδητοποιώντας ξαφνικά ότι τα πόδια μου δεν πήγαιναν στην κορυφή, αν και είχαν απομείνει πολύ λίγα από αυτό. Αλλά δεν μπορώ να αναγκάσω τον εαυτό μου να το κάνει. Πρέπει να πάω πίσω για ένα σακίδιο και μετά να συρθώ ξανά. Αλλά δεν είναι αυτό καθόλου το θέμα. Κάθισα σιωπηλός στον γκρεμό. Κάπου πολύ πιο κάτω, η πίστα βρόντηξε. Και ένιωθα καλά και ήρεμα. Αλλά το φως του ηλιοβασιλέματος άρχισε να μου κάνει το συνηθισμένο του κόλπο. Θα με καταλάβουν όσοι έμειναν μόνοι το βράδυ μακριά από την ανθρώπινη κατοικία. Το βραδινό λυκόφως, κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος, κυλάει ένα κύμα άγχους και μοναξιάς, το οποίο απλά πρέπει να περιμένετε. Επιβίωσε αυτή τη μιάμιση ώρα, γιατί όταν ο ήλιος δύει και έρθει η νύχτα, το κύμα θα υποχωρήσει. Αλλά αυτή ακριβώς τη στιγμή είστε έτοιμοι να αφήσετε τα πάντα και να τρέξετε πίσω στους ανθρώπους χωρίς να κοιτάξετε πίσω. Επειδή το συναίσθημα που σας περιβάλλει είναι αρχαίο, αυτή τη στιγμή ενεργοποιούνται τα ένστικτα, λέγοντας πολύ ξεκάθαρα: «Τώρα θα έρθει η νύχτα και αν μείνεις μόνος, τότε είναι απίθανο να ζήσεις μέχρι το πρωί». Και δεν μπορεί να χτυπηθεί ή να χαραχθεί με τίποτα.
Επέστρεψα στο σακίδιο μου. Κάθισε ακίνητος, σκέφτηκε, αλλά, συνειδητοποιώντας για άλλη μια φορά ότι τα πόδια του δεν σηκώθηκαν και ότι δεν υπήρχε τίποτα να κάνει γι 'αυτό, και έχοντας βρει αρκετούς αιτιολογημένους λόγους, άρχισε να κατεβαίνει στο σκοτάδι που ακολούθησε.
Η κίνηση προς τα κάτω είναι πάντα ένα είδος θλίψης. Η θλίψη του χωρισμού με το βουνό. Ήδη κατεβαίνοντας από το πέρασμα, γύρισα και είδα πώς το πρώτο λαμπερό αστέρι. Μεγάλο, ζεστό, αφράτο. Σιωπηλή κορυφή, σιωπηλό αστέρι και το λαμπερό μαγικό φως του, που πετά μέσα, ένας Θεός ξέρει τι χώρο και χρόνο! Στο κεφάλι μου έλαμψε: «Ουράνιο καρφί». Έτσι όπως οι Άραβες που έλεγαν Σείριο. Και εμφανίστηκε ταυτόχρονα και το αίσθημα του οίκτου. Κρίμα που δεν βρήκα τη δύναμη να μείνω και έφυγα αφήνοντας πίσω μου ένα παραμύθι και τη θέα σε σιωπηλές κορυφογραμμές.
Στο δρόμο της επιστροφής, δεν άναψα τον φακό για πολλή ώρα, και ως αποτέλεσμα, πήγα σε λάθος μέρος: σε εγκαταλελειμμένα χωράφια κοπής, βάλτους και βγήκα στα περίχωρα της Katavka από μια εντελώς διαφορετική πλευρά, όταν είχε ήδη πέσει η νύχτα.
Σελίδα 1 - 1 από 2
Αρχική σελίδα | Προηγούμενος | 1
| Πίστα. | Τέλος
Παρόμοια άρθρα
|
Παραδοσιακά, πού να πάτε για μια βόλτα στο NG άρχισαν να σκέφτονται το καλοκαίρι. Ήθελα νέες εμπειρίες, αναπηρικά καροτσάκια χωρίς ουρές, ε, γενικά, ήθελα πολλά. Η ιδέα να μετακομίσουμε ακριβώς στο Μαυροβούνιο προέκυψε μετά από αναφορές τηλεμαρκετών, χάρη στον Max Lyubavin (στο σκι, rasc, telemark). Η σύνθεση καθορίστηκε - 7 άτομα. και τόπος - Zabljak. |
(3)
Όταν πετάς στην πίστα, οδηγούμενος από έναν ουραίο άνεμο, δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα. Τίποτα παρά νίκη. Νίκη επί του εαυτού σου, πάνω από βουνά και χιόνια. Αυτή η γλυκιά λέξη «ΝΙΚΗ»! |
Χάρτης Ridge Bolshaya Suka:
Δείτε σε μεγαλύτερο χάρτη
Η κορυφογραμμή Bolshaya Suka διασχίζει την περιοχή Chelyabinsk, όχι μακριά από την πόλη Bakal, εκτείνεται από ΝΔ προς ΒΑ στην πάνω δεξιά όχθη του ποταμού. Yuryuzan, το μήκος του είναι περίπου 20 χλμ., το ύψος του είναι πάνω από 1000 μ. Οι πιο σημαντικές κορυφές από βορρά προς νότο: μ. 1102 μ., μ. 1139,6 μ., μ. 1080 μ., μ. μ. 1130 μ., μ. 1105 μ., μ. 1168 μ., μ. Πέσκι (1054 μ.), μ. Μαλ. Ουβάλ (1006,7 μ.).
Υπάρχουν τέσσερις εκδοχές για την προέλευση του ορώνυμου Σούκα. Η ερμηνεία προέρχεται από το ταταρικό "σκύλα" - "άροτρο", το Μπασκίρ "σκύλα" - "λόφος", "αιχμηρή κορυφή" και το Μπασκίρ "suuk" - "κρύο". Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή - από τη λέξη "sukan" - "τόξο". Δηλαδή η Σούκα είναι μια κορυφογραμμή κρεμμυδιού. Πράγματι, πολλά άγρια σκόρδα, «αρκουδάκια» φυτρώνουν στο Σουκ. Ναι, και σε παλιούς χάρτες η κορυφογραμμή χαρακτηρίζεται ακριβώς ως Sukan.
Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση κάνει ο διάσημος τοπωνυμιστής των Ουραλίων, Α.Κ. Matveev: "... Οι Ρώσοι κάτοικοι από το χωριό Tyulyuk αποκαλούν την οροσειρά Suka, παρακινώντας το από το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ άβολα μέρη για περπάτημα ..." Πρέπει να πω ότι αυτό είναι αλήθεια. Το μεγαλύτερο μέρος της κορυφογραμμής είναι μια στενή βραχώδης κορυφογραμμή στις οποίες κάθε τόσο πρέπει να ανεβείτε.
Η κορυφογραμμή Bolshaya Suka είναι γεμάτη βράχους, γκρεμούς, προεξοχές και απότομες σταγόνες. Όμως στο βόρειο τμήμα του υπάρχει ένα τεράστιο οροπέδιο της τούνδρας. Σχεδόν επίπεδο, προσφέροντας όμορφη πανοραμική θέα στα κοντινά βουνά.
Η κορυφογραμμή είναι ενδιαφέρουσα ως αντικείμενο του Σαββατοκύριακου. Είναι βολικό να συνδυάσετε την επίσκεψή του με μια επίσκεψη στο Συντριβάνι στην πηγή του ποταμού Malaya Satka, καθώς και στις κορυφογραμμές Uvan, Nurgush και Zyuratkul. Από τη σκοπιά της εκδρομής, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δρόμος που οδηγεί από το χωριό Κατάβκα στο χωριό Σιμπίρκα, μέσω του περάσματος ώμου Bolshoy Suki. Ονομάζεται και Σιβηρικό πέρασμα. Λίγα άλλα μέρη στα Νότια Ουράλια έχουν έναν τόσο απλό δρόμο σε ύψος χιλίων μέτρων, με πιθανή εξαίρεση τον δρόμο που οδηγεί στην κορυφή του όρους Ντυνάν-Σουνγκάν. Αλλά περισσότερα για αυτό σε άλλο άρθρο. Μόλις μερικά χιλιόμετρα κατά μήκος του δρόμου από την Κατάβκα και μια μικρή ανάβαση από το πέρασμα κατά μήκος των κουρούμ, δεξιά ή αριστερά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ενδιαφέρεστε για την τοπική ιστορία και την εθνογραφία, θα είναι πολύ κατατοπιστική η επικοινωνία με τους παλιούς κατοίκους του χωριού Κατάυκα. Η καταβική διάλεκτος κατατάσσεται από τους φιλολόγους ως ξεχωριστή διάλεκτος.
Και το αυτοόνομα των Καταβιανών είναι shmaty. Όταν πρέπει να επισκεφτώ την Katavka, προσπαθώ να επικοινωνώ με τους ντόπιους παππούδες και γιαγιάδες με μεγάλη χαρά. Τόσο ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη ομιλία δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού!
Μπορείτε να φτάσετε στο Bolshaya Suka κατά μήκος του ομοσπονδιακού αυτοκινητόδρομου M5 "Ural", κλείνοντας τον αυτοκινητόδρομο προς το χωριό Katavka, το οποίο βρίσκεται κάτω από την ίδια την κορυφογραμμή. Πρέπει να πω ότι ο ίδιος ο δρόμος στο πέρασμα φτάνει σχεδόν στα κουρούμ που τρέχουν στις πλαγιές του Bolshaya Suka. Είναι βολικό να φτάσετε στο νότιο άκρο της κορυφογραμμής κατά μήκος του δρόμου από την πόλη Yuryuzan στο χωριό Tyulyuk, έχοντας φτάσει στο ξέφωτο όπου ήταν το χωριό Petropavlovka, και από αυτό κατά μήκος του παλιού δρόμου υλοτομίας και κατά μήκος του μονοπάτι προς τα πάνω.
Ridge Big Bitch (προσπάθεια NoneStop)
Η κορυφογραμμή Bolshaya SukA (έμφαση στο τελευταίο φωνήεν) θαυμάζεται από χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά, διασχίζοντας τα Ουράλια Όρη κατά μήκος του ομοσπονδιακού αυτοκινητόδρομου Μ5. Ο πέτρινος τοίχος του, που εκτείνεται για περισσότερα από 20 χιλιόμετρα κατά μήκος της εθνικής οδού, δύσκολα μπορεί να μείνει χωρίς προσοχή.
Η θέση της κορυφογραμμής δίπλα στον αυτοκινητόδρομο, η δυνατότητα γρήγορης εξόδου και εύκολης εισόδου προκαθόρισε την επιλογή μου με τελικό αντικείμενο για τη σταυρωτή πεζοπορία εντός του έργου Νότια Ουράλια NoneStop.
1 Νοεμβρίου στις 7.00 π.μ., αφήνοντας το αυτοκίνητο στο δάσος στους πρόποδες του βουνού Maly Uval, αρχίζω να διασχίζω. Περνώντας το δρόμο μου μέσα από το μαστίγιο, σκέφτομαι τις διαφορές μεταξύ αυτής της καμπάνιας και των προηγούμενων. Το καλοκαίρι φοράω ελαφριά αθλητικά παπούτσια Solomon 200 γραμμαρίων, το βάρος του ελαφρού σακιδίου μου bask Lite δεν ξεπερνούσε τα 8-9 κιλά με παροχή νερού 4 λίτρων. Τώρα πηγαίνω στο άγνωστο, και επομένως κουβαλάω στην πλάτη και στα πόδια μου προσθετος εξοπλισμος, ικανό να μου προσφέρει ένα περιθώριο ασφάλειας στις συνθήκες του όψιμου φθινοπώρου των Νοτίων Ουραλίων. Καταλαβαίνω ότι είναι πιθανότατα χιόνι στην κορυφή, αλλά το πόσο είναι, τι θερμοκρασία θα είναι το βράδυ και η δύναμη του ανέμου παραμένει μυστήριο. Όσο ψηλότερα ανεβαίνω τόσο περισσότερο χιόνι και στα 900 μέτρα το όριο του χιονιού γίνεται συνεχές. Το πρώτο εμπόδιο στο δρόμο μου, η πόλη Maly Uval (1006,7), είναι δύσκολο. Στο μισοσκόταδο περιφέρομαι ανάμεσα στους πύργους της πέτρινης κορυφογραμμής που στεφανώνει την κορυφή για μερικά χιλιόμετρα: ορατότητα 100 μέτρα, δυνατός άνεμος. Μερικές φορές εμφανίζονται παράθυρα στο σπάσιμο των σύννεφων, που εμπνέει ελπίδα.
Στην κορυφή, το βάθος του χιονιού φτάνει τα 20-30 εκατοστά σε ορισμένα σημεία, γεγονός που ήδη επηρεάζει την ταχύτητα κίνησης, σε συνδυασμό με ανεμοφράκτες και επίλυση βράχων λαβύρινθων. Χάνω πολύτιμες δύο ώρες στα πρώτα 2,5 χλμ. και ανεβαίνω 500 μέτρα, κάτι που είναι κρίσιμο σε συνθήκες σύντομης ημέρας 9,5 ωρών.
Πίσω από το βουνό Maly Uval υπάρχει μια μικρή περιοχή ανεμοθραυστικού δάσους και μια ανάβαση στο υψηλότερο και εντελώς κουρούμ τμήμα της κορυφογραμμής.
7 χιλιόμετρα αναβάσεις και κατηφόρες σε χιονισμένους λόφους. Και αν η ανάβαση είναι σχετικά απλή και ασφαλής, τότε η κατάβαση είναι σαν να περπατάς μέσα από ναρκοπέδιο και όσο πιο μικρές είναι οι πέτρες, τόσο πιο επικίνδυνο είναι να περπατάς πάνω τους.
Η αναρρίχηση και η διέλευση στην κορυφή του 1194,8 είναι εύκολη. Κάτω από την κάλυψη βράχων και με θέα μια υπέροχη κολασμένη παράσταση, κανονίζω μεσημεριανό γεύμα.
Φτιάχνω μόνος μου λυοφιλοποιημένα μακαρόνια και τυρί προσθέτοντας 100 γρ. ωμά καπνιστά λουκάνικα. Τα Sublimates δεν παύουν να με ευχαριστούν, 20 λεπτά κι εγώ, έχοντας φάει ζεστό και πιωμένο ζεστό νερόΜπορώ να προχωρήσω. Περνάω γρήγορα ένα μεγάλο οροπέδιο κορυφής, αλλά μια κάθοδος 300 μέτρων στη σέλα προκαλεί πολλά προβλήματα.
Διασχίζω τον δρόμο Κατάυκα-Σιμπίρκα και πηγαίνω προς την κορυφή 1080,1 κατάφυτη από δάσος. Στο δρόμο προς την κορυφή, σπρώχνοντας ένα άλλο μπλοκάρισμα, καταλαβαίνω ότι πριν σκοτεινιάσει δεν πρόλαβα να περάσω την κορυφογραμμή, είχαν μείνει 2 ώρες φως της ημέρας και υπήρχαν άλλα 7 χλμ μπροστά από μια μεγάλη περιοχή με βράχους και κουρκουμά . Είναι απαραίτητο να αποφασίσετε να περπατήσετε στο σκοτάδι ή να σηκωθείτε για τη νύχτα.
Τι να κάνω? Αφενός ο στόχος είναι να περάσω την κορυφογραμμή μέσα σε μία μέρα, αφετέρου η κατανόηση ότι είμαι πολύ κουρασμένος και κινούμαι στο σκοτάδι σε χιονισμένους βράχους μπορεί να τελειώσει πολύ άσχημα. Στην κατεύθυνση της δεύτερης επιλογής, τραβάει και η επιθυμία να αφιερώσετε χρόνο πριν το ηλιοβασίλεμα στη φωτογραφία. Η προσοχή κερδίζει. Έχοντας διανύσει 20 χιλιόμετρα, έστησα το μπιβουάκ μου στην κορυφή ενός γκρεμού κάτω από την κάλυψη ενός μικρού πέτρινου τοίχου. Κάτω, κάτω από τον βράχο, υπήρχαν μέρη πιο βολικά και πιο προστατευμένα από τον άνεμο, αλλά θυσιάσω μια ορισμένη άνεση σε αντάλλαγμα για το «φενγκ σούι του τόπου», έχω ένα ηλιοβασίλεμα με φόντο το τμήμα του κορυφογραμμή που έχω περάσει, και τη δυνατότητα να πυροβολώ την αυγή χωρίς να βγω από τη σκηνή, που σε χειμερινές συνθήκες είναι πολύ άνετη.
Μερικές εικόνες…
... και εν αναμονή φαγητού και ζεστασιάς, ανεβαίνω στη σκηνή. Είναι καλό που έβαλα καλύμματα χειμερινών μπότων σκι με γαλότσες και avisent top. Μπότες, αν και βρεγμένες, αλλά εντελώς χωρίς χιόνι, τις έβαλα κάτω από το κεφάλι μου. Αποσυσκευάζω τα προϊόντα, βγάζω τον καυστήρα και ανοίγω τη βαλβίδα, αρχίζει να βγαίνει αέριο με δυνατό σφύριγμα, χτυπάω με έναν αναπτήρα και η φλόγα καλύπτει ολόκληρο τον καυστήρα, η κατάσταση είναι επικίνδυνη, ανοιχτή φωτιά είναι 30 εκατοστά της σκηνής , Είμαι ξαπλωμένη σε υπνόσακο και περιορισμένη στην κίνηση. Προσπαθώ να γυρίσω τον καυστήρα στο χιόνι, αλλά δεν υπάρχει τόσο πολύ στο ράφι του βράχου, ο καυστήρας αναποδογυρίζει και η φωτιά φουντώνει πιο δυνατά, ένα χτύπημα με το χέρι μου και ο καυστήρας πετάει κάτω από το βράχο. Βλαστημώντας, βγαίνω από τον υπνόσακο με ένα ισοθερμικό, βάζω μια ρουφηξιά, φοράω σχεδόν στεγνές μπότες και κατεβαίνω. Τα βράχια δεν έχουν ύψος 10 μέτρα, αλλά πρέπει να βρείτε άλλο μέρος για κατάβαση, και μετά ένα καυστήρα ανάμεσα στις πέτρες. Υπάρχει χώρος για κατάβαση, δεν υπάρχουν προβλήματα ούτε με τον καυστήρα, μια έντονη μυρωδιά αερίου και ένα χαρακτηριστικό σφύριγμα οδηγούν κατευθείαν σε αυτόν. Μετά από 15 λεπτά, είμαι πάλι ξαπλωμένος στη σκηνή, οι μπότες μου είναι έξω. Θα φροντίσω αυτά τα δύο παγωμένα κομμάτια χιονιού το πρωί. Η νύχτα περνάει κανονικά, κοιμάμαι άσχημα, ένας δυνατός αέρας ξεπλένει τη σκηνή, ένας δυνατός βήχας με ξεπλένει. Το ξημέρωμα είναι προγραμματισμένο για τις 9.10, οπότε στις 7 ξεκινάω να κινούμαι προς την έξοδο. Ανοίγω την είσοδο, είμαι σε πυκνό σύννεφο, μάλλον θα περάσει το ξημέρωμα. Μαγειρεύω πρωινό, καθαρό και ζεστό ανάμεσα στα πόδια μου, σε υπνόσακο, μπότες. Στις 9:00 αρχίζω να κινούμαι. Ξεκούραστος και με φρέσκια ενέργεια, περνάω την κορυφή του 1139,6 γρήγορα και εύκολα, απλά πετάω μέσα από τη δασική περιοχή, παρακάμπτοντας τα μπάζα
και μέχρι τις 13.00 βγαίνω όχι η τελευταία κορυφή της κορυφογραμμής 1102.8. Ο καιρός χάλασε - χιονίζει. Αποφασίζω να βγω στην Μ5, μιας και ο δρόμος είναι 3 χλμ μακριά μου, ακούω καθαρά το βουητό των αυτοκινήτων. Μετά από 4 ώρες, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια 3 αυτοκινήτων και περπατώντας 10 χλμ κατά μήκος του δρόμου, φτάνω στην αφετηρία.
Το συνολικό μήκος της διαδρομής κατά μήκος της κορυφογραμμής ήταν 27 χιλιόμετρα.
Από τον νέο εξοπλισμό δοκίμασα τα γάντια από νεοπρένιο για καγιάκ Palm. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα των δοκιμών. Ένας πολύ καλός τρόπος για να κρατάτε τα χέρια σας ζεστά σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και ανέμου, εάν χρειάζεται συχνά να κάνετε λεπτές εργασίες, όπως η φωτογραφία. Χάρη στις εγκοπές στις παλάμες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δάχτυλά σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να τα κρύψετε το ίδιο γρήγορα, το νεοπρέν, με τη σειρά του, διατηρεί τέλεια τη θερμότητα όταν είναι βρεγμένο, εμποδίζοντας το χέρι σας να παγώσει.
