Big Bitch Ridge. Πώς θα πάτε, φωτογραφίες, συντεταγμένες
Ανέβηκα την κορυφογραμμή Big Bitch μια φορά. Και η πορεία μας προς την κορυφογραμμή, όπως καταλαβαίνω τώρα, ήταν πολύ αντισυμβατική.
Πρώτον, ο οδηγός Ivan Susanin μας οδήγησε. Αυτό έγραφε στο μπλουζάκι του και είπε με όλη του τη σοβαρότητα ότι το όνομά του ήταν Βάνια, το επώνυμό του ήταν Σουσάνιν και το κάλεσμα του ήταν να είναι οδηγός στην τάιγκα των Ουραλίων. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι συναισθήματα με κυρίευσαν όταν, παρέα με τον Γερμανό οικονομικό μας διευθυντή, τον αγαπημένο μου ανιψιό και ένα 17χρονο Γερμανό αγόρι που ήρθε για πρακτική άσκηση στη Ρωσία και για την ασφάλεια του οποίου ο πατέρας του μου εμπιστεύτηκε προσωπικά την ευθύνη , πλησίασε για κάποιο λόγο στην ακτή του θυελλώδους Zyuratkul και είδε μια σκουριασμένη γούρνα, την οποία ο Ivan Susanin ονόμασε μηχανοκίνητο σκάφος. Ωστόσο, υπήρχε κινητήρας.
Δεύτερον, έπρεπε να λιώσουμε στην άλλη πλευρά του Zyuratkul σε μια σκουριασμένη γούρνα (καλά, ναι, ήταν μια βάρκα με κινητήρα, σύμφωνα με τον Ivan Susanin) σε δύο βάρδιες των 4 ατόμων σε μια πολύ ταραγμένη λίμνη εκείνη την ημέρα. Γενικά εκείνη τη στιγμή τα κύματα έμοιαζαν με θάλασσα.
Παρεμπιπτόντως, η πεζοπορία αποδείχθηκε εκπληκτικά απλή. Πρώτα περπατήσαμε κατά μήκος ενός όμορφου δασικού μονοπατιού, κατά μήκος του οποίου έτρεχαν βάτραχοι μαζί μας. Στη συνέχεια το μονοπάτι ανηφόριζε, αλλά το περπατήσαμε με γρήγορο ρυθμό, χωρίς να ταλαιπωρούμαστε ιδιαίτερα. Και μόνο τα τελευταία 100 μέτρα ανεβήκαμε λίγο πάνω από τις πέτρες μέσα στο πυκνό δάσος. Συνέχισα να κοιτάζω γύρω μου και να ψάχνω για ίχνη της Μπάμπα Γιάγκα, σίγουρα πρέπει να έζησε σε αυτό το απροσδόκητο.
Και τότε άνοιξε ένας απίστευτος χώρος.
Μεγάλη σκύλα Βαλέρια Κουζνέτσοβα
«Το μόνο καλύτερο από τα βουνά είναι τα βουνά που δεν έχεις ξαναπάει.
Παλιά, φθαρμένα; Αλλά είναι αλήθεια!
Τα βουνά σου παίρνουν ψυχή, καρδιά, συκώτι... Δεν μπορείς πια να ζήσεις χωρίς άλλη μια δόση βουνών. Βουνά... Είναι κάπου “...βασιλεύουν στο βάθος και απίστευτα όμορφα...”.
Αλλά αν το θέλετε πραγματικά, μπορείτε να βρείτε βουνά πολύ κοντά στο σπίτι (Ufa). Πραγματικές χιλιάδες άνθρωποι, με ορεινή τάιγκα και γκρίζες γλώσσες κουρούμ να κόβονται στην τάιγκα. Με τα ερείπια των βράχων, τη μυρωδιά του ροδόδεντρου και την τρελή θέα και στις πέντε γωνιές του κόσμου. Θα πείτε ότι ο κόσμος έχει τέσσερα άκρα. Θα πω ότι υπάρχει και ένα πέμπτο, σε περίπτωση που όλα τα ενδιαφέροντα δεν χωρούν στα τέσσερα.
Τέτοια βουνά, φυσικά, είναι η κορυφογραμμή Bolshaya Suka. Βραχώδης, μυτερός, γεμάτος κορυφές. Και παρόλο που η έμφαση στη λέξη «Σκύλα» είναι στην τελευταία συλλαβή, μερικές φορές, όταν κινείστε κατά μήκος της τραβέρσας της κορυφογραμμής, όχι, όχι, και κάτι άλλο θα ξεσπάσει είτε από το στήθος είτε από κάτω από τα πόδια σας. Ρωσική λέξη. Και η ηχώ, από συνήθεια, θα απαντήσει βουητά: μάνα, μάνα, μάνα...
Μπράβο Μπιτς και κλείσε. Μόλις 200 χλμ. από τη λεωφόρο Οκτωβρίου στην πόλη Ufa. Αυτή η περίσταση σάς επιτρέπει να οδηγείτε στα «πραγματικά βουνά» σε μόλις μια μέρα και να επιστρέψετε πίσω. Αυτό που κάνουμε τακτικά.
Πηγαίνουμε στη Σούκα μόνο δύο φορές το χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Συνήθως το φθινόπωρο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, πάντα χιονίζεις. Ως εκ τούτου, φέτος αποφασίσαμε να πάμε εκεί νωρίς και όλοι είναι ευχαριστημένοι - πιάσαμε καλό καιρό, υπέροχη θέα. Και οι επόμενοι τυχεροί έλαβαν την πολυπόθητη δόση των βουνών τους.
Για όσους σύντομα θα εμφανίσουν συμπτώματα στέρησης και επείγουσα ανάγκη για τα βουνά, θα σας ενημερώσω ότι ενώ ο καιρός είναι αρκετά φυσιολογικός, μας περιμένουν οι παρακάτω μονοήμερες εκδρομές:
15 Σεπτεμβρίου, Φυσικό Καταφύγιο Νοτίου Ουράλ, Νάρι Ριτζ
16 Σεπτεμβρίου, το όρος Bakhmur και το πέτρινο ποτάμι που βρίσκεται πιο κοντά στην Ufa
22 Σεπτεμβρίου, Φυσικό Καταφύγιο Νοτίου Ουράλ, Όρος Μπολσόι Σελόμ
23 Σεπτεμβρίου, Όρος Kurtash και Blue Rocks
29 Σεπτεμβρίου, Φυσικό Καταφύγιο Νοτίου Ουράλ, Όρος Ντυνάν Σούιγκαν
30 Σεπτεμβρίου, Raspberry Mountain
Λίγα λόγια για την κορυφογραμμή Big Bitch
Η κορυφογραμμή Bolshaya Suka βρίσκεται στην περιοχή Chelyabinsk, κοντά στην πόλη Bakal, εκτείνεται από ΝΔ προς ΒΑ από τη δεξιά όχθη του ποταμού Yuryuzan, το μήκος της είναι περίπου 20 km, οι περισσότερες κορυφές είναι πάνω από 1000 m. Τα υψηλότερα σημεία από βορρά προς νότο: 1102 μ., ζ. 1139,6 μ., σ. 1080 μ., σ. 1194 μ. (υψηλότερο σημείο Μεγάλη σκύλα), πόλη 1130 μ., πόλη 1105 μ., πόλη 1168 μ., βουνό Πέσκι (1054 μ.), Μαλ. Ουβάλ (1006,7 μ.).
Valery Kuznetsov:
«Υπάρχουν τέσσερις εκδοχές για την προέλευση του ορώνυμου SukA.
Η ερμηνεία προέρχεται από την ταταρική "σκύλα" - "άροτρο", την "σκύλα" του Μπασκίρ - "λόφος", "αιχμηρή κορυφή" και το Μπασκίρ "suuk" - "κρύο". Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, από τη λέξη "sukan" - "τόξο". Δηλαδή, το SukA είναι μια κορυφογραμμή κρεμμυδιού. Πράγματι, πολλά άγρια σκόρδα και «κρεμμύδια αρκούδας» φυτρώνουν στη Σούκα. Και στους παλιούς χάρτες η κορυφογραμμή χαρακτηρίζεται ακριβώς ως Σουκάν.
Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση κάνει ο διάσημος τοπωνυμιστής των Ουραλίων, Α.Κ. Matveev: "... Οι Ρώσοι κάτοικοι από το χωριό Tyulyuk αποκαλούν την κορυφογραμμή Suka, αναφέροντας το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ άβολα μέρη για περπάτημα..." Πρέπει να ειπωθεί ότι αυτό είναι πράγματι αλήθεια. Τα περισσότερα απόΗ κορυφογραμμή αποτελείται από στενές βραχώδεις ράχες, κατά μήκος των οποίων κάθε τόσο πρέπει να σκαρφαλώνεις».
Σε όλη την κορυφογραμμή Bolshaya Suka υπάρχουν πολλοί βράχοι, προεξοχές και προεξοχές. Στο νότιο τμήμα της κορυφογραμμής υπάρχει ένα μεγάλο οροπέδιο της τούνδρας. Το οροπέδιο είναι σχεδόν επίπεδο, προσφέροντας όμορφη πανοραμική θέα στα κοντινά βουνά.
Πώς να πάτε εκεί?
Για να φτάσετε στο πέρασμα της Σιβηρίας της κορυφογραμμής Bolshaya Suki, πρέπει να φτάσετε στο χωριό Katavka. Το χωριό Katavka ιδρύθηκε το 1843 από αποίκους από το ορυχείο Katav και το εργοστάσιο Katav-Ivanovsky και ονομάστηκε για πρώτη φορά Novo-Katavskaya. Το χωριό δημιουργήθηκε μαζί με άλλους εργατικούς οικισμούς κοντά στα ορυχεία Bakal που αναπτύσσονταν για τη συντήρησή τους. Αυτή τη στιγμή στο χωριό ζουν περίπου 250 άτομα.
Από το χωριό Κατάυκα πρέπει να πάτε ανατολικά κατά μήκος ενός χωματόδρομου, κερδίζοντας σταδιακά υψόμετρο. Ο δρόμος είναι υγρός και φαίνεται να βρίσκεται σε έναν στενό, σκιερό διάδρομο από έλατο. Το μονοπάτι συχνά διασχίζεται από καθαρά και κρύα ρυάκια με νερό πηγής. Όταν τελειώσει η τάιγκα, θα δεις ανοιχτό χώρομε κουρούμ, ξεχωριστές παράξενες εξάρσεις χαλαζίτη και ένα ξέφωτο σε μια από τις κορυφές της κορυφογραμμής Bolshaya Suka, που ονομάζεται Lysaya. Πρόκειται για το Siberian Pass, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο πέρασμα μπορείτε να στρίψετε νοτιοδυτικά κατά μήκος ενός μόλις εμφανούς μονοπατιού, ακολουθώντας τα κουρούμ στα δεξιά, περνώντας γύρω από τη βραχώδη προεξοχή - Καταραμένο δάχτυλο. Σε ορισμένα σημεία υπάρχουν σημάδια στα δέντρα. Πίσω από τη βραχώδη προεξοχή, κερδίζοντας σταδιακά ύψος, μπορείτε να ανεβείτε προς την κορυφή B. Suk (1194μ). Αφού ανεβείτε στην κορυφή, μπορείτε να επιστρέψετε στο δρόμο για τη Σιμπίρκα.
Το χωριό Σιμπίρκα ιδρύθηκε το 1779. Περιλαμβάνεται στον αστικό οικισμό Satkinskoye. Το όνομα συνδέεται με την Παλιά Σιβηρική εθνική οδό που περνούσε εκεί κοντά. Σύμφωνα με την απογραφή του 2010, στο χωριό κατοικούσαν 128 άτομα. Το χωριό βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού. Το Malaya Satka απέχει 32χλμ. από το περιφερειακό κέντρο, που περιβάλλεται από τις οροσειρές Moskal, Bolshaya Suka και Uvan. Παλαιότερα η κύρια ασχολία των κατοίκων ήταν η υλοτομία και η καύση κάρβουνου για το εργοστάσιο τήξης σιδήρου Σάτκα. Μετά το 1941, οι υψικάμινοι του εργοστασίου μετατράπηκαν σε διαφορετικό τύπο καυσίμου και η καύση άνθρακα σταμάτησε. Το 1967 τοποθετήθηκε γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος από την πόλη Bakal στο χωριό και χτίστηκε ένα οκταετές σχολείο, το οποίο λειτούργησε μέχρι το 1980.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει Κέντρο Επισκεπτών στο χωριό ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ"Zyuratkul". Στην περιοχή του χωριού υπάρχουν 2 τουριστικές διαδρομές: το χωριό. Zyuratkul - Sibirka (20 km), Sibirka - Bolshaya Uvan (12 km, ακτινική ανάβαση). Τα αξιοθέατα «Boiling Spring» και «Funtain» βρίσκονται 7χλμ. μακριά.
Valery Kuznetsov:
«Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ενδιαφέρεστε για την τοπική ιστορία και την εθνογραφία, η επικοινωνία με τους παλιούς κατοίκους του χωριού Καταύκη θα είναι πολύ κατατοπιστική. Οι φιλόλογοι κατατάσσουν την καταβική διάλεκτο ως ξεχωριστή διάλεκτο.
Και το αυτο-όνομα των Katavs είναι shmaty. Όταν τυχαίνει να βρίσκομαι στην Κατάυκα, προσπαθώ με μεγάλη χαρά να επικοινωνώ με τους ντόπιους παππούδες και γιαγιάδες. Δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού μια τόσο ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη ομιλία!».
Πώς να φτάσετε στο νότιο τμήμα της κορυφογραμμής Bolshaya Suka;
Είναι βολικό να φτάσετε στο νότιο άκρο της κορυφογραμμής κατά μήκος του δρόμου από την πόλη Yuryuzan προς το χωριό Tyuluk, φτάνοντας στο ξέφωτο όπου βρισκόταν το χωριό Petropavlovka και από εκεί κατά μήκος του παλιού δρόμου υλοτομίας και κατά μήκος του μονοπατιού πάνω. Αλλά παρεμπιπτόντως, ψάξτε για έναν οδηγό.
Φωτογραφία των Valery Kuznetsov και Igor Akhromenko από την ομάδα "Mountain Shurale".
Φωτογραφίες για το άρθρο: 
στην επόμενη σελίδα
υπάρχουν περισσότερες φωτογραφίες ->
Σελίδα 1 - 1 από 2
Αρχική σελίδα | Προηγ. | 1
| Πίστα. | Τέλος
Περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ Yuryuzan και Satka, περνώντας την κορυφογραμμή Bolshaya Suka, ο υπερουραλικός αυτοκινητόδρομος M5 σέρνεται για πολλά χιλιόμετρα προς το πέρασμα. Και στο ψηλότερο σημείο του, τα πέτρινα ποτάμια του κουρούμ, που κυλούν από την κορυφογραμμή μέσα από το αραιωμένο δάσος, φτάνουν σχεδόν στην άσφαλτο του δρόμου. Οδηγώντας πέρα από αυτό το μέρος πολλές φορές, «έγλειψα τα χείλη μου» κοιτάζοντας τις κοντινές κορυφές. Σκέφτηκα ότι πρέπει να σταματήσω κάποια μέρα και να τρέξω πάνω, αφού είναι τόσο κοντά. Σκέφτηκα και προχώρησα, γιατί πάντα υπήρχε κάτι άλλο στα σχέδιά μου. Και αυτό πιθανότατα θα συνεχιζόταν για πάντα αν δεν είχα έρθει μια μέρα ειδικά στη Σούκα με σκοπό την αναρρίχηση.
Katavka - Μεγάλη Σκύλα
Το σημείο εκκίνησης του ταξιδιού μου ήταν το αρχαίο χωριό Κατάβκα, που ιδρύθηκε κοντά στο αρχαίο μονοπάτι του Καζάν, φαινομενικά πίσω στην εποχή των παντοδύναμων Myasnikov και Tverdyshev και βρίσκεται κοντά στην κορυφογραμμή.
Ένας παλιός δασικός δρόμος οδηγεί από το χωριό στο πέρασμα. Κάποτε χρησιμοποιήθηκε για επικοινωνία με τη Sibirka, η οποία βρίσκεται πέρα από δύο περάσματα, καθώς και για την αφαίρεση ξυλείας. Και είναι πολύ πιθανό ότι ήταν μέρος του πολύ θρυλικού αρχαίου Kazana (Μονοπάτι Kazan), κατά μήκος του οποίου η επικοινωνία πραγματοποιούνταν μέσω του Bolshoy Kamen στην αρχαιότητα. Το πέρασμα εδώ είναι πολύ βολικό: χαμηλό, ομαλό. Και απέναντί του, στο Nurgush, υπάρχει ένα εξίσου καλό, που οδηγεί πιο ανατολικά.
Είναι πολύ κοντά στο πέρασμα. "Φτάσαμε" γρήγορα - σε περίπου μία ώρα. Η ανάβαση τελείωσε, και ο δρόμος οδηγούσε σε ένα παλιό ξέφωτο - ένα δάσος με ξέφωτα, χαμηλές σημύδες και έλατα. Λίγο πιο μπροστά στα δεξιά, ένα απομεινάρι κρυφοκοίταξε πίσω από τα χαμηλά δέντρα, σημαδεύοντας το σημείο διέλευσης. Οι θολές κορυφές, φύλακες του περάσματος, χωρίστηκαν λίγο και άνοιξαν ένα πέρασμα από την κορυφογραμμή. Εδώ βρίσκεται το όριο του δάσους και της άψυχης πέτρας. Άρκευθοι και νάνοι έλατα σκαρφαλώνουν προς τα πάνω κατά μήκος των βραχωδών πλαγιών. Διανθίζονται με πράσινες κηλίδες ανάμεσα στην ερυθρότητα της ορεινής τούνδρας. Στραβός, οκλαδόν, λειασμένος από τους συνεχώς πνέοντες ανέμους. Και γκρίζα πέτρινα ποτάμια —κουρούμ— ορμούν από τις κορυφές να τα συναντήσουν και να χαθούν στη θάλασσα της τάιγκα.
Ο δρόμος, έχοντας πάρει λίγο την ανάσα του, τράβηξε το μονοπάτι πιο μακριά, προς την αναδυόμενη πλαγιά προς τα ανατολικά, κατεβαίνοντας στην οδό Yamki - μια λεκάνη μεταξύ Suka και Uvan. Εδώ φαινόταν καθαρά η μακρινή κορυφογραμμή Zyuratkul με ένα χαρακτηριστικό λευκό σημάδι σε έναν από τους λόφους.
Στάθηκε για λίγο, κοιτάζοντας μακριά, μετά πήγε στο πλάι και, κάνοντας το δρόμο του μέσα από τα αλσύλλια των χαμόκλωνων, περνώντας από ένα πέρασμα που ξεχείλιζε, βγήκε στην άκρη της κορυφογραμμής. Από εδώ άνοιξε ολόκληρο το ανατολικό πανόραμα των βουνών - η απεραντοσύνη των κοντινών Uvan και Nurgush. Ωστόσο, δεν πήγαινα εκεί σήμερα. Στόχος μου ήταν το κυρίαρχο ύψος κουρούμ στα δεξιά της πάσας, όπου σχεδίαζα να βρω ένα βολικό μέρος για να περάσω τη νύχτα.
Έφυγα από το δρόμο με λύπη. Τώρα έπρεπε να ανεβαίνουμε μέσα από ανεμοφράκτες και κουρούμ, περνώντας από βραχώδεις εξάρσεις, πότε πότε γλιστρώντας από πέτρες κατάφυτες από βρύα. Αν υπήρχαν μονοπάτια εδώ, όλα είχαν σημάδια από νύχια. Και όπως συνηθίζεται σύμφωνα με τον περίεργο νόμο των ραμμάτων ζώων, εξαφανίστηκαν τόσο απροσδόκητα όσο εμφανίστηκαν. Αλλά με βοήθησαν να περπατήσω για λίγο.
Εν τω μεταξύ, η θέα ήταν εκπληκτική. Στο χρυσό απογευματινό φως, με κάθε μέτρο ύψους που κέρδιζε, τα βουνά πλησίαζαν όλο και περισσότερο. Η καμπούρα του Uvan είναι ήδη πολύ κοντά. Κάτω από αυτό ήταν κρυμμένες οι πηγές της Malaya Satka. Από το ύψος φαινόταν καθαρά πώς ο δρόμος μου, τραβηγμένος από ένα βέλος κατά μήκος του ξέφωτου, πήγαινε προς το Moskal και το Ολυμπιακό Κόρδονο, αόρατο από εδώ - το κέντρο όλων των τοπικών μονοπατιών. Πρέπει να ειπωθεί ότι το Bolshaya Suka, που είναι η βόρεια συνέχεια της ισχυρής κορυφογραμμής Zigalga, βρίσκεται στο κέντρο των Νοτίων Ουραλίων. Το όνομά του προέρχεται από το Μπασκίρ «suuk», δηλαδή «κρύο» και όχι αυτό που πίστευαν πολλοί. Αν και, όπως γράφει ο έγκυρος τοπωνυμιστής των Ουραλίων, Alexander Matveev, ο τοπικός πληθυσμός δίνει έμφαση στην πρώτη συλλαβή, επικαλούμενος το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να κινηθεί κανείς κατά μήκος της κορυφογραμμής. Εδώ συμφώνησα απόλυτα μαζί τους.
Σκαρφαλώνοντας από την έξαρση στην άλλη, σέρνομαι στην επόμενη πέτρινη πλατφόρμα. Εδώ είναι, σε πλήρη θέα, το Bolshoi Nurgush - το υψηλότερο σημείο της περιοχής Chelyabinsk. Δίπλα στην πέτρινη κορυφή στα αριστερά βρίσκεται ένα τεράστιο οροπέδιο με έκταση δεκάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αυτό το μέρος δεν επισκέπτεται τόσο συχνά τουρίστες όσο το Big Iremel, και στο οροπέδιο της τούνδρας πολλοί σπάνια φυτά, συμπεριλαμβανομένης της χρυσής ρίζας. Μέσα από τη σέλα μεταξύ του θετού γιου του Νουργκούς Λούκας και του ίδιου του Μεγάλου Νουργκούς τρέχει το παλιό μονοπάτι των κλεφτών, κατά μήκος του οποίου οι κλέφτες αλόγων πήγαν άλογα από το εργοστάσιο Σάτκα στα Μπασκίρ Υπερ-Ουράλια. Πιστεύεται ότι αν περπατούσατε σε αυτό το μονοπάτι, εσείς οι ίδιοι μια μέρα θα γινόσαστε κλέφτης. Αυτός είναι μόνο ένας από τους πολλούς θρύλους και ιστορίες στις οποίες είναι πολύ πλούσια η συνοικία Σάτκα. Ωστόσο, όπως ολόκληρη η εξόρυξη Urals.
Σε μια από τις αναβάσεις, άφησα το σακίδιο μου και όρμησα ελαφρά για να πιάσω το φως του ηλιοβασιλέματος για να πιάσω κάτι άλλο μετά τη δύση του ήλιου. Και εδώ είναι, ο ήλιος, ανεπαίσθητα, ανεπαίσθητα, αλλά φαινομενικά αρκετά αισθητά, και γρήγορα κύλησε στην άκρη μιας μακρινής κορυφογραμμής. Και κάθισα στην άκρη του βράχου, ξαφνικά συνειδητοποιώντας ότι τα πόδια μου δεν πήγαιναν στην κορυφή, αν και είχαν απομείνει πολύ λίγα. Αλλά δεν μπορώ να αναγκάσω τον εαυτό μου να το κάνει. Πρέπει να πάω πίσω για το σακίδιό μου και μετά να συρθώ ξανά. Αλλά δεν είναι αυτό καθόλου το θέμα. Κάθισα σιωπηλός στον γκρεμό. Κάπου πολύ πιο κάτω ο αυτοκινητόδρομος βρόντηξε. Και φαινόταν να νιώθω καλά και ήρεμος. Αλλά το φως του ηλιοβασιλέματος άρχισε να μου κάνει το συνηθισμένο του κόλπο. Όποιος έχει μείνει μόνος το βράδυ, μακριά από ανθρώπινη κατοικία, θα με καταλάβει. Το βραδινό λυκόφως, κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος, κυλάει ένα κύμα άγχους και μοναξιάς, το οποίο απλά πρέπει να περιμένετε. Επιβίωσε αυτή τη μιάμιση ώρα, γιατί όταν δύσει ο ήλιος και πέσει η νύχτα, το κύμα θα υποχωρήσει. Αλλά αυτή ακριβώς την περίοδο είσαι έτοιμος να τα παρατήσεις όλα και να τρέξεις χωρίς να κοιτάς πίσω στους ανθρώπους. Επειδή επειδή το συναίσθημα που σε σκεπάζει είναι αρχαίο, αυτή την ώρα ανάβουν τα ένστικτα, λέγοντας πολύ καθαρά: «Τώρα θα έρθει η νύχτα, κι αν μείνεις μόνος, είναι απίθανο να ζήσεις μέχρι το πρωί». Και τίποτα δεν μπορεί να το ξεπεράσει ή να το σβήσει.
Επέστρεψα στο σακίδιο μου. Κάθισα και σκέφτηκα για λίγο, αλλά, συνειδητοποιώντας για άλλη μια φορά ότι τα πόδια μου δεν σηκώνονταν και ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γι 'αυτό, και έχοντας βρει αρκετούς βάσιμους λόγους, μέσα στο σκοτάδι που μεγάλωνε άρχισα να κινούμαι κάτω.
Η μετακίνηση προς τα κάτω είναι πάντα ένα είδος θλίψης. Η θλίψη του χωρισμού με το βουνό. Φεύγοντας ήδη το πάσο, γύρισα και είδα πώς το πρώτο πολύ λαμπερό αστέρι. Τόσο μεγάλο, ζεστό, γούνινο. Μια σιωπηλή κορυφή, ένα σιωπηλό αστέρι και το λαμπερό μαγικό φως του που πετάει μέσα από τον Θεό ξέρει τι χώρο και χρόνο! Το «Heavenly Nail» πέρασε από το κεφάλι μου. Έτσι αποκαλούσαν οι Άραβες Σείριο. Και εμφανίστηκε ταυτόχρονα ένα αίσθημα οίκτου. Μετανιώνω που δεν βρήκα τη δύναμη να μείνω και έφυγα αφήνοντας πίσω μου ένα παραμύθι και τη θέα σε σιωπηλές κορυφογραμμές.
Στην επιστροφή, δεν άναψα τον φακό για πολλή ώρα και, ως αποτέλεσμα, πήγα σε λάθος δρόμο: σε εγκαταλελειμμένα λιβάδια, βάλτους και βγήκα στα περίχωρα της Katavka από μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, όταν είχε ήδη πέσει η νύχτα.
Σελίδα 1 - 1 από 2
Αρχική σελίδα | Προηγ. | 1
| Πίστα. | Τέλος
Παρόμοια άρθρα
|
Παραδοσιακά, οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται πού να πάνε για σκι κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς το καλοκαίρι. Ήθελα νέες εντυπώσεις, μια βόλτα χωρίς ουρές, ε, γενικά, ήθελα πολλά. Η ιδέα να μετακομίσουμε συγκεκριμένα στο Μαυροβούνιο προέκυψε μετά από αναφορές τηλεμάρκετινγκ, χάρη στον Max Lyubavin (στο σκι, στο rasc, στο telemark). Η σύνθεση έχει καθοριστεί - 7 άτομα. και το μέρος είναι Zabljak. |
(3)
Όταν πετάς στον αυτοκινητόδρομο, οδηγούμενος από έναν ουραίο άνεμο, δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα. Τίποτα παρά νίκη. Νίκη πάνω στον εαυτό σου, πάνω από τα βουνά και το χιόνι. Αυτή η γλυκιά λέξη είναι «ΝΙΚΗ»! |
Big Bitch Ridge (προσπάθεια NoneStop)
Η κορυφογραμμή Bolshaya SukA (έμφαση στο τελευταίο φωνήεν) θαυμάζεται από χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά καθώς διασχίζουν τα Ουράλια Όρη κατά μήκος του ομοσπονδιακού αυτοκινητόδρομου Μ5. Ο πέτρινος τοίχος του με κουρούμ, που εκτείνεται για περισσότερα από 20 χιλιόμετρα κατά μήκος της εθνικής οδού, δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.
Η θέση της κορυφογραμμής δίπλα στον αυτοκινητόδρομο, η δυνατότητα γρήγορης κατάβασης και η εύκολη είσοδος προκαθόρισαν την επιλογή μου για το τελικό αντικείμενο για τη διασταύρωση στο πλαίσιο του έργου Southern Urals NoneStop.
Την 1η Νοεμβρίου στις 7.00 π.μ., αφήνοντας το αυτοκίνητο στο δάσος στους πρόποδες του βουνού Maly Uval, ξεκινώ την τραβέρσα. Καθώς διασχίζω το ρύγχος, σκέφτομαι τις διαφορές μεταξύ αυτής της πεζοπορίας και των προηγούμενων. Το καλοκαίρι φοράω ελαφριά αθλητικά παπούτσια Solomon 200 γραμμαρίων, το βάρος του ελαφρού σακιδίου μου Bask Lite δεν ξεπερνούσε τα 8-9 κιλά με παροχή νερού 4 λίτρων. Τώρα πηγαίνω στο άγνωστο, και επομένως κουβαλάω στην πλάτη και στα πόδια μου προσθετος εξοπλισμος, ικανό να μου προσφέρει ένα περιθώριο ασφάλειας στις συνθήκες του όψιμου φθινοπώρου των Νοτίων Ουραλίων. Καταλαβαίνω ότι πιθανότατα υπάρχει χιόνι στην κορυφή, αλλά το πόσο έχει, ποια θα είναι η θερμοκρασία τη νύχτα και η δύναμη του ανέμου παραμένει μυστήριο. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνω, τόσο περισσότερο χιόνι υπάρχει και στα 900 μέτρα το όριο του χιονιού γίνεται συνεχές. Το πρώτο εμπόδιο στο δρόμο μου, η πόλη Maly Uval (1006,7), ήταν δύσκολο. Στο μισοσκόταδο περιφέρομαι ανάμεσα στους πύργους της πέτρινης κορυφογραμμής που στεφανώνει την κορυφή για κάνα δυο χιλιόμετρα: ορατότητα 100 μέτρα, δυνατός άνεμος. Μερικές φορές τα παράθυρα εμφανίζονται σε σπασίματα στα σύννεφα, κάτι που δίνει ελπίδα.
Στην κορυφή, το βάθος του χιονιού φτάνει τα 20-30 εκατοστά σε ορισμένα σημεία, γεγονός που ήδη επηρεάζει την ταχύτητα κίνησης, σε συνδυασμό με ανεμοφράκτες και επίλυση βράχων λαβύρινθων. Χάνω πολύτιμες δύο ώρες για τα πρώτα 2,5 χλμ. και ένα κέρδος υψομέτρου 500 μέτρων, το οποίο είναι εξαιρετικά μεγάλο σε συνθήκες σύντομων 9,5 ωρών ημέρας.
Πίσω από το βουνό Maly Uval υπάρχει ένα μικρό τμήμα απροσδόκητου δάσους και μια ανάβαση στο υψηλότερο και εντελώς κουρούμ τμήμα της κορυφογραμμής.
7 χιλιόμετρα αναβάσεις και καταβάσεις μέσα από χιονισμένα κουρούμ. Και αν η ανάβαση είναι σχετικά απλή και ασφαλής, τότε η κατάβαση είναι σαν να περπατάς μέσα από ναρκοπέδιο και όσο πιο μικρές είναι οι πέτρες, τόσο πιο επικίνδυνο είναι να περπατάς πάνω τους.
Η ανάβαση και η τραβέρσα του Peak 1194.8 είναι εύκολη. Κάτω από το σκέπασμα των βράχων και με θέα την υπέροχη κολασμένη παράσταση, κανονίζω μεσημεριανό.
Φτιάχνω μόνος μου μακαρόνια και τυρί λυοφιλοποιημένα, προσθέτοντας 100 γραμμάρια. ωμά καπνιστά λουκάνικα. Τα Sublimates δεν παύουν να με ευχαριστούν, 20 λεπτά κι εγώ, έχοντας φάει ζεστό φαγητό και έχω πιει ζεστό νερό, μπορώ να προχωρήσω. Περνάω γρήγορα το μεγάλο οροπέδιο της κορυφής, αλλά η κατάβαση 300 μέτρων στη σέλα φέρνει πολλά προβλήματα.
Διασχίζω τον δρόμο Κατάυκα-Σιμπίρκα και πηγαίνω προς τη δασωμένη κορυφή 1080.1. Στο δρόμο προς την κορυφή, κάνοντας το δρόμο μου μέσα από ένα άλλο μπλοκάρισμα, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω την κορυφογραμμή πριν σκοτεινιάσει, απομένουν 2 ώρες φως της ημέρας και υπάρχουν ακόμα 7 χλμ μπροστά από ένα μεγάλο τμήμα με βράχους και κουρκουμάς. Πρέπει να πάρετε μια απόφαση να περπατήσετε στο σκοτάδι ή να σηκωθείτε για τη νύχτα.
Τι να κάνω? Αφενός ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί η κορυφογραμμή μέσα σε μία μέρα, αφετέρου καταλαβαίνω ότι είμαι πολύ κουρασμένος και η κίνηση στο σκοτάδι κατά μήκος χιονισμένων βράχων μπορεί να τελειώσει πολύ άσχημα. Η δεύτερη επιλογή καθοδηγείται επίσης από την επιθυμία να περάσετε τον χρόνο πριν το ηλιοβασίλεμα φωτογραφίζοντας. Η προσοχή κερδίζει. Έχοντας περπατήσει 20 χιλιόμετρα, έστησα το μπιβουάκ μου στην κορυφή ενός γκρεμού κάτω από το κάλυμμα ενός μικρού πέτρινου τοίχου. Κάτω από τον βράχο υπήρχαν μέρη που ήταν πιο άνετα και πιο προστατευμένα από τον άνεμο, αλλά θυσιάσω μια κάποια άνεση για το «Feng Shuiness του τόπου»· είχα το ηλιοβασίλεμα σε πλήρη θέα με φόντο το τμήμα του την κορυφογραμμή που είχα περάσει, και την ευκαιρία να φωτογραφίσω την ανατολή του ηλίου χωρίς να βγω από τη σκηνή, που σε χειμερινές συνθήκες είναι πολύ άνετη.
Μερικές εικόνες…
... και εν αναμονή φαγητού και ζεστασιάς ανεβαίνω στη σκηνή. Είναι τόσο καλό που φόρεσα χειμερινά καλύμματα σκι με γαλότσες και ειδικό τοπ. Αν και οι μπότες μου είναι βρεγμένες, είναι εντελώς απαλλαγμένες από χιόνι· τις έβαλα κάτω από το κεφάλι μου. Αποσυσκευάζω το φαγητό, βάζω τον καυστήρα έξω και ανοίγω τη βαλβίδα, αρχίζει να βγαίνει αέριο με δυνατό σφύριγμα, χτυπάω τον αναπτήρα και η φλόγα τυλίγει ολόκληρο τον καυστήρα, η κατάσταση είναι επικίνδυνη, η ανοιχτή φωτιά έχει πλάτος 30 cm στο σκηνή, είμαι ξαπλωμένος σε υπνόσακο και περιορισμένος στην κίνηση. Προσπαθώ να γυρίσω τον καυστήρα στο χιόνι, αλλά δεν υπάρχει πολύ στο ράφι του βράχου, ο καυστήρας αναποδογυρίζει και η φωτιά φουντώνει πιο δυνατά, ένα χτύπημα με το χέρι μου και ο καυστήρας πετάει στον γκρεμό. Βλαστημώντας, βγαίνω από τον υπνόσακο με ένα ισοθερμικό, βάζω ένα πουπουλένιο μπουφάν, φοράω σχεδόν στεγνές μπότες και κατεβαίνω. Τα βράχια δεν είναι ψηλά, περίπου 10 μέτρα, αλλά πρέπει να βρούμε άλλο μέρος για να κατέβουμε, και μετά ένα καυστήρα ανάμεσα στις πέτρες. Υπάρχει χώρος για κατάβαση, δεν υπάρχουν προβλήματα ούτε με τον καυστήρα, η έντονη μυρωδιά του αερίου και το χαρακτηριστικό σφύριγμα οδηγούν κατευθείαν σε αυτόν. Μετά από 15 λεπτά είμαι ξανά ξαπλωμένος στη σκηνή, οι μπότες μου στέκονται έξω. Θα ασχοληθώ με αυτά τα δύο παγωμένα κομμάτια χιονιού το πρωί. Η νύχτα περνάει κανονικά, κοιμάμαι άσχημα, ένας δυνατός αέρας ξεπλένει τη σκηνή, ένας δυνατός βήχας με ξεπλένει. Το ξημέρωμα είναι προγραμματισμένο για τις 9.10, οπότε στις 7 η ώρα ξεκινώ να κινούμαι προς την έξοδο. Ανοίγω την είσοδο, βρίσκομαι σε πυκνό σύννεφο, προφανώς θα περάσει η αυγή. Ετοιμάζω πρωινό, καθαρίζω και ζεσταίνω τις μπότες μου ανάμεσα στα πόδια και στον υπνόσακο μου. Στις 9.00 αρχίζω να κινούμαι. Ξεκούραστος και με φρέσκια δύναμη, περνάω την κορυφή 1139,6 γρήγορα και εύκολα, απλά πετάω μέσα από τη δασική περιοχή, αποφεύγοντας τα μπάζα
και στις 13.00 φτάνω στην τελευταία κορυφή της κορυφογραμμής 1102.8. Ο καιρός έχει χαλάσει τελείως - χιονίζει. Αποφασίζω να βγω στην Μ5, καθώς ο δρόμος είναι 3 χλμ μακριά μου, ακούω καθαρά το βουητό των αυτοκινήτων. Μετά από 4 ώρες, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια 3 αυτοκινήτων και περπατώντας 10 χλμ κατά μήκος του δρόμου, φτάνω στην αφετηρία.
Συνολικά, το συνολικό μήκος του μονοπατιού κατά μήκος της κορυφογραμμής ήταν 27 χιλιόμετρα.
Όσον αφορά τον νέο εξοπλισμό, δοκίμασα τα γάντια καγιάκ από νεοπρένιο Palm. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα των δοκιμών. Ένας πολύ καλός τρόπος για να κρατάτε τα χέρια σας ζεστά σε συνθήκες υγρασίας και ανέμου όταν χρειάζεται να κάνετε συχνά λεπτές εργασίες, όπως η φωτογραφία. Χάρη στις εγκοπές στις παλάμες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δάχτυλά σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να τα κρύψετε το ίδιο γρήγορα, ενώ το νεοπρέν, με τη σειρά του, διατηρεί τέλεια τη θερμότητα όταν είναι βρεγμένο, εμποδίζοντας το να παγώσει το χέρι σας.
Pass: Shoulder Big Bitch.2011
Είμαστε πολύ φιλικοί και αθλητική οικογένεια!!! Αγαπάμε πολύ τη φύση πατρίδακαι όποτε είναι δυνατόν προσπαθούμε να βγαίνουμε από το σπίτι και στο βουνό κάθε Σαββατοκύριακο))))!!! Αρκετά εύκολο πάσο για παιδιά και ενδιαφέρον όνομα. Και τι προέκυψε από αυτό - κοιτάξτε παρακάτω!!!
Υπάρχουν τρεις εκδοχές για την προέλευση του ορώνυμου SukA. Η ερμηνεία προέρχεται από το ταταρικό "suka" - "άροτρο", το Bashkir "suki" - "λόφος" και το Bashkir "suuk" - "κρύο". Η τρίτη έκδοση φαίνεται πιο πιθανή. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση κάνει ο διάσημος τοπωνυμιστής των Ουραλίων, A.K. Matveev: «...Οι Ρώσοι κάτοικοι από το χωριό Tyulyuk αποκαλούν την κορυφογραμμή Suka, αναφέροντας το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ άβολα μέρη για περπάτημα...» Πρέπει να είναι είπε ότι αυτό είναι πράγματι έτσι. Το μεγαλύτερο μέρος της κορυφογραμμής αποτελείται από στενές βραχώδεις κορυφογραμμές που πρέπει να σκαρφαλώνετε κάθε τόσο.
Άποψη του Bolshaya SukU από το χωριό Katavka. Από πού ξεκίνησε το ταξίδι μας στο πέρασμα;
Από τη σκοπιά της εκδρομής, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δρόμος που οδηγεί από το χωριό Κατάβκα στο χωριό Σιμπίρκα, μέσω του περάσματος Shoulder και Bolshaya Suki. Λίγα μέρη άλλα Νότια Ουράλιαυπάρχει ένας τόσο απλός δρόμος σε ύψος χιλίων μέτρων. Αυτό είναι για εμάς από τις 6 καλοκαιρινό παιδίκαι είναι απαραίτητο!!!
Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η ίδια η ανάβαση στο πέρασμα είναι γραφική.
