Το όνομα του άνω άκρου του σταυρόλεξου 8 γραμμάτων του Amazon. Ποταμός Αμαζόνιος

Ο ποταμός Αμαζόνιος είναι ο βαθύτερος ποταμός στον κόσμο. Parana Ting - οι Ινδοί αποκαλούν επίσημα αυτό το ποτάμι, που σημαίνει "Βασίλισσα όλων των ποταμών" στη μετάφραση. Το στόμιο του ποταμού Αμαζονίου ανακαλύφθηκε από τον Ισπανό Vincent Yanes Pinson το 1550 και αναγνώρισε επίσης το πραγματικό βασιλικό μεγαλείο αυτού του ποταμού.

Η ιστορία της ανακάλυψης του μεγάλου ποταμού

Ο πρώτος που απόλαυσε τις ομορφιές των ακτών ενός πανέμορφου μαργαριταριού το 1541 ήταν ο Ισπανός Francisco de Orellana. Ήταν ο πρώτος που κολύμπησε για να μάθει ποιος ποταμός ήταν ο Αμαζόνιος, χωρίς να φοβάται τους εχθρικούς Ινδιάνους. Σε μια από τις καυτές μάχες με τους ιθαγενείς, οι κατακτητές παρατήρησαν ότι στις πρώτες τάξεις των πολεμιστών, μισοντυμένοι ψηλοί και δυνατές γυναίκεςπου κρατούν επιδέξια τόξο και βέλος στα χέρια τους. Κοιτάζοντάς τους, οι Ισπανοί θυμήθηκαν τις Αμαζόνες, γι' αυτό και ο Orellana αποφάσισε να ονομάσει αυτό το ποτάμι προς τιμήν τους Αμαζόνιο. Έκανε ένα ταξίδι ξεκινώντας από τους πρόποδες των Άνδεων, πιο πέρα ​​κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Νάπο και κατά μήκος του Αμαζονίου μέχρι τον ίδιο τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Μετά από αυτό, σημειώσεις για το μεγάλο ποτάμι άφησαν η Condamine από τη Γαλλία, ο Humboldt από τη Γερμανία και επίσης ένας Άγγλος ονόματι Bates. Ο τελευταίος περιέγραψε χιλιάδες έντομα που ζουν στη λεκάνη του ποταμού και ο βοτανολόγος Spruce μπόρεσε να συλλέξει δείγματα σχεδόν 7000 πριν. γνωστό στην επιστήμηφυτά.

Η πηγή του Αμαζονίου, οι παραπόταμοι και το κανάλι του

Αυτό το ποτάμι είναι πραγματικά μοναδικό. Σχεδόν μιάμιση χιλιάδες χιλιόμετρα από το στόμιο, οι παραπόταμοι και ο ίδιος ο ποταμός Αμαζόνιος χύνονται κατά τη διάρκεια της παλίρροιας. Ο Αμαζόνιος έχει πάνω από 500 παραπόταμους διαφόρων μηκών, δεκαεπτά από τους οποίους είναι μεγαλύτεροι από 1.500 km. Για παράδειγμα, αυτοί είναι οι Madeira και Tapajos, Xingu και Isa, Rio Negro και άλλοι.

Βαθιά στις Άνδεις βρίσκεται η πηγή του ποταμού Αμαζονίου, όπου γεννιέται, και στη συνέχεια ρέει κυρίως μέσω της επικράτειας της Βραζιλίας, όπου ο ποταμός αυτός ονομάζεται Solimões. Το συνολικό μήκος ολόκληρου του ποταμού είναι 6,4 χιλιάδες χιλιόμετρα, αυτό μαζί με τον παραπόταμο του Maranyon και ο παραπόταμος του Ucayali είναι επτά χιλιάδες χιλιόμετρα.

Από μια συνολική έκταση ​​7190 χιλιομέτρων, ο Αμαζόνιος συγκεντρώνει τα νερά του και το κύριο μέρος αυτής της λεκάνης ανήκει στην πολιτεία της Βραζιλίας. Ήδη πριν ενωθεί με τον Ατλαντικό Ωκεανό, η κοίτη του ποταμού διασπάται και ρέει ανάμεσα σε μεγάλα νησιά σε διάφορους κλάδους, δημιουργώντας στόμια με τη μορφή χωνιών. Ο ποταμός Αμαζόνιος είναι ένας πλωτός ποταμός και σε αυτόν βρίσκονται μεγάλα λιμάνια.

Καθεστώς ποταμών και εποχές

Οι δεξιοί παραπόταμοι του ποταμού βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο και οι αριστεροί στο βόρειο ημισφαίριο, έτσι το νερό τους εισέρχεται στις λεκάνες διαφορετικές εποχέςτης χρονιάς. Δηλαδή έχουν πλημμύρες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Στους παραποτάμους στα δεξιά, η πλημμύρα ξεκινά τον Οκτώβριο και διαρκεί μέχρι τον Μάρτιο, στους αριστερούς παραποτάμους η πλημμύρα περνά ακριβώς το αντίθετο: από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες του Βορείου Ημισφαιρίου. Είναι αυτό εξέχον χαρακτηριστικόκαι προκαλεί την εκπληκτική πληρότητα του ποταμού Αμαζονίου. Σε ένα δευτερόλεπτο, ο ποταμός Αμαζόνιος απελευθερώνει περισσότερα από 55 εκατομμύρια λίτρα νερού στον παγκόσμιο ωκεανό, ο οποίος δημιουργείται από παραπόταμους, λιώνοντας το χιόνι από τις Άνδεις και τις τροπικές βροχές.

Η μεγαλύτερη αύξηση του επιπέδου του ξεκινά την άνοιξη και τελειώνει στα τέλη Ιουλίου, δηλαδή η πλημμύρα συνεχίζεται σε αυτό το μέρος για περισσότερες από 120 ημέρες. Για τρεις μήνες τα δάση στην κοιλάδα κοντά στο ποτάμι πλημμυρίζουν, μετά το νερό σταδιακά εξαφανίζεται. Τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο η στάθμη του νερού είναι αρκετά χαμηλή.

Ποιο ποτάμι είναι μακρύτερο;

Συχνά τίθεται το ερώτημα: "Ποιος ποταμός είναι μακρύτερος: ο Βόλγας, ο Αμαζόνιος;" Εάν συγκρίνουμε τον Αμαζόνιο με τον μεγάλο ρωσικό ποταμό Βόλγα, τότε το μήκος του πρώτου ποταμού είναι 6992 χιλιόμετρα και ο Βόλγας έχει μήκος μόνο 3530 χιλιόμετρα, κάτι που είναι επίσης αρκετά σημαντικός δείκτης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ποταμός Αμαζόνιος δεν είναι ο μακρύτερος ποταμός στον κόσμο, όπως πιστεύαμε παλαιότερα, αλλά ο πιο γεμάτος ροή.

Είναι αλήθεια ότι ο Βόλγας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός στην Ευρώπη και στη Ρωσία έχει μεγάλης σημασίαςόχι μόνο ως αυτοκινητόδρομος, αλλά και ως πηγή ζωής σε άνυδρες περιοχές. Από την άποψη της σημασίας στην περιοχή του, δεν είναι λιγότερο σημαντικό από τον μεγάλο ποταμό της Βραζιλίας.

έβδομο θαύμα του κόσμου

Ο Αμαζόνιος είναι ένα από τα επτά πιο εκπληκτικά φυσικά θαύματα του κόσμου. Μοναδικό όχι μόνο για την πλήρη ροή του, είναι ασύγκριτο με οτιδήποτε άλλο ως προς τον εξαιρετικό πλούτο χλωρίδας και πανίδας και τη λαμπερή ομορφιά του. Μαζί με τους παραπόταμους του, συνδέει διάφορες χώρες. Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί κατηγορηματικά πού ρέει ο ποταμός Αμαζόνιος, καθώς διατρέχει μια μπλε κορδέλα μέσω του εδάφους του Περού, μέσω της Βολιβίας, διασχίζει τη Βραζιλία και τη Βενεζουέλα, καθώς και τον Ισημερινό και το έδαφος της Κολομβίας.

Φυσικά, ο μακρύτερος ποταμός στον κόσμο είναι ο Νείλος, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, ο Αμαζόνιος είναι πολύ λίγο κατώτερος από το αφρικανικό μαργαριτάρι, μοιράζοντας μαζί του την παλάμη των πιο σημαντικών ποταμών στον πλανήτη μας.

Αν και το τελευταίο γεγονός πλέον αμφισβητείται. Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι επιστήμονες από τη Βραζιλία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πηγή του ποταμού Αμαζονίου δεν βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Περού, όπως πίστευαν παλαιότερα, αλλά σε ένα βουνό καλυμμένο με πάγο που ονομάζεται Mismi, σε υψόμετρο πέντε χιλιάδων μέτρων. Η αλλαγή στην πηγή δίνει τη δυνατότητα στον Αμαζόνιο να «πιάσει» το Νείλο σε μήκος. Έτσι, ίσως, δεν θα υπάρχει απολύτως τίποτα για να απαντηθεί το ερώτημα ποιος ποταμός είναι μακρύτερος από τον Αμαζόνιο.

Το ένα τέταρτο του συνόλου του νερού που ρέει από τα ποτάμια στους ωκεανούς του κόσμου είναι τα νερά του Αμαζονίου. Οι εκβολές του ποταμού τοποθέτησαν έναν άλλο κάτοχο ρεκόρ - το μεγαλύτερο νησί του ποταμού στον πλανήτη, το Marajo. Το μεγαλύτερο νησί θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια χώρα όπως η Ολλανδία.

Τροπικό δάσος και Αμαζόνιος

Όλη η ζωή στον πλανήτη μας εξαρτάται από το αν θα υπάρχει ένα τροπικό δάσος. Είναι αυτός που ρυθμίζει το κλίμα στον πλανήτη μας, απορροφά όλα τα επιβλαβή αέρια που περιέχονται στον αέρα. Μόνο λόγω της παρουσίας της τάιγκα στη γη και τροπικό δάσοςγύρω από τον Αμαζόνιο παγκόσμια υπερθέρμανσηδεν καταστραφήκαμε εντελώς. Δηλαδή, ο ποταμός Αμαζόνιος με τη μοναδική του λεκάνη είναι οι πνεύμονες του πλανήτη μας.

Το εκπληκτικό είναι ότι όταν έρχεται η εποχή των βροχών, όλα τα δέντρα στέκονται στα νερά του Αμαζονίου μέχρι το στέμμα και δεν πεθαίνουν. Έχουν από καιρό προσαρμοστεί πλήρως σε μια τέτοια αλλαγή της στάθμης του νερού σε αυτό το ποτάμι. Σχεδόν ολόκληρη η λεκάνη του Αμαζονίου καταλαμβάνεται από το μεγαλύτερο τροπικό δάσος στον κόσμο. Εδώ ακούγεται συνεχώς ο ήχος από σταγόνες νερού που πέφτουν από τα φύλλα, καθώς βρέχει σχεδόν καθημερινά.

Οι ζούγκλες της Βραζιλίας κοντά στον ποταμό Αμαζόνιο δεν έχουν ακόμη εξερευνηθεί πλήρως και τώρα φυτά άγνωστα στην επιστήμη βρίσκονται εκεί. Σε αυτά τα δάση ζει σχεδόν το 50 τοις εκατό όλων των φυτικών ειδών του πλανήτη μας. Πολλά φυτά από το τροπικό δάσος του Αμαζονίου είναι μια πραγματική πανάκεια, χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σπάνιων φαρμάκων για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών.

Τρέφει ολόκληρο τον πλανήτη με οξυγόνο

Η λεκάνη του Αμαζονίου δεν φιλοξενεί μόνο μοναδικά φυτά και ζώα. τροπικός τροπικά δάσηπαρέχει οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, κάθε χρόνο οι άνθρωποι καταστρέφουν περισσότερα από εκατό χιλιάδες χιλιόμετρα μοναδικής χλωρίδας. Επιπλέον, τα δάση κόβονται όχι μόνο στη Βραζιλία, αλλά και σε άλλες χώρες. Ένα οικοσύστημα που λειτουργεί τέλεια μπορεί να χαθεί και να ωθήσει την ανθρωπότητα προς την καταστροφή. Το δάσος είναι ο κύριος προμηθευτής οξυγόνου, το μαλακτικό μας κοινός πλανήτης. Εάν ο πλούτος του Αμαζονίου μπορεί να διατηρηθεί, η Βραζιλία θα συνεχίσει να είναι μια από τις πιο όμορφες χώρες στον κόσμο.

Σπίτι κολίμπρι και φλαμίνγκο

Η ζούγκλα του Αμαζονίου φιλοξενεί πουλιά με εκπληκτικά φωτεινό και πλούσιο φτέρωμα, όπως πολύχρωμους κίτρινους και πράσινους παπαγάλους με έντονα κόκκινα κεφάλια, τα διάσημα ροζ φλαμίνγκο και τα μικρότερα πουλιά στον κόσμο - μικροσκοπικά κολίβρια. Εκατομμύρια πολύχρωμες πεταλούδες κυματίζουν στον αέρα. Οι επιστήμονες λένε ότι εδώ φυτρώνουν 1,5 χιλιάδες είδη διαφόρων λουλουδιών, 760 είδη μεγάλα δέντρα, περίπου 125 θηλαστικά και περίπου 400 είδη πτηνών. Υπάρχουν περίπου 800 είδη φοινίκων μόνο κοντά στον Αμαζόνιο.

Οι πίθηκοι ζουν στις κορώνες τεράστιων δέντρων. Πολύ αστείοι τάπιροι περπατούν κατά μήκος του ποταμού, που μοιάζουν με γούνινο γουρούνι. Υπάρχουν επίσης τρομερά τζάγκουαρ, καθώς και ανακόντα.

Στα νερά του ποταμού φυτρώνει ο περίφημος κρίνος Victoria regia, στο φύλλο του οποίου ένα πεντάχρονο παιδί μπορεί να σταθεί και να μην πνιγεί.

Ο Αμαζόνιος φιλοξενεί 2.000 είδη διαφορετικών ψαριών. Σε όλους τους ευρωπαϊκούς ποταμούς μαζί, υπάρχουν δέκα φορές λιγότερα είδη. Ο ποταμός Κονγκό, ο οποίος είναι επίσης διάσημος για την ποικιλομορφία των ειδών του, περιέχει τρεις φορές λιγότερα από αυτά. Τα Piranha έχουν γίνει μάλλον διαβόητα, μετατρέπονται σε κοινό ουσιαστικό, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας. Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να δείτε το διάσημο οδοντωτό ψάρι στο ενυδρείο της Σεβαστούπολης. Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν στον Αμαζόνιο και κροκόδειλοι, αλιγάτορες, καθώς και ηλεκτρικά χέλια, τα οποία είναι αισθητά σοκαρισμένα.

ιθαγενείς

Ένα πολύ μικρό χωριό ιθαγενών Ινδιάνων εξακολουθεί να ζει στο κέντρο της Βραζιλίας γύρω από τη γη που πλημμυρίζει ο Αμαζόνιος σε έναν μικροσκοπικό λόφο. Περισσότερα από εκατό άτομα εγκαταστάθηκαν στα πιο απλά σπίτια από ντόπιο ξύλο. Καλλιεργούν μανιόκα, παρόμοια με τις πατάτες μας, και ψάρια. μικρή φυλήΓια αιώνες, δεν φεύγει πουθενά, σαν να φυλάει τον πιο άφθονο και όμορφο ποταμό στη γη, χάρη στον οποίο ολόκληρος ο πλανήτης μας μπορεί να αναπνέει ελεύθερα.

Ο Αμαζόνιος είναι ένας ποταμός που είναι γνωστός σε όλους σχεδόν από το σχολείο. Κάθε χρόνο δέχεται χιλιάδες τουρίστες, επιστήμονες και οικολόγους, απλώς φυσιολάτρες. Κανείς τους δεν φεύγει απογοητευμένος, παίρνοντας στο σπίτι τις πιο λαμπερές και πολύχρωμες εντυπώσεις.

Το Amazon έχει σκληρή λειτουργία. γεμάτο νερό όλο το χρόνο. Οι δεξιοί και οι αριστεροί έχουν πλημμύρες σε διαφορετικές εποχές του έτους λόγω των διαφορετικών εποχών βροχοπτώσεων: οι δεξιοί παραπόταμοι - από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, οι αριστεροί - από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, επομένως, οι εποχιακές διακυμάνσεις της απορροής εξομαλύνονται. νότιοι παραπόταμοιέχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. τον Μάιο-Ιούλιο προκαλούν τις υψηλότερες ανόδους της στάθμης του νερού και τις μεγαλύτερες πλημμύρες στον Αμαζόνιο. Τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο τα επίπεδα είναι χαμηλά. Η μέγιστη κατανάλωση νερού του Αμαζονίου φτάνει τα 300 χιλιάδες m3 / s και περισσότερο. το κιτρινωπό χρώμα του νερού του ποταμού αυτή τη στιγμή είναι αισθητό στον Ατλαντικό Ωκεανό σε απόσταση έως και 300 km από την ακτή. Σε χαμηλό νερό το κόστος πέφτει στις 70-80 χιλιάδες m3/sec. Η μέση παροχή νερού είναι περίπου 175 χιλιάδες m3/s, η μέση ετήσια ροή είναι περίπου 5520 km3. Ο Αμαζόνιος αντιπροσωπεύει το 15-17% της συνολικής ετήσιας ροής όλων των ποταμών στον κόσμο. Κάθε χρόνο, ο Αμαζόνιος / κατά μέσο όρο βγάζει από / τη λεκάνη του / περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο τόνους στερεού υλικού. Το καθεστώς του ποταμού στο κάτω μέρος επηρεάζεται σημαντικά από τις παλίρροιες που διαδίδονται στον ποταμό για 1400 km. Στο τμήμα του στόματος, οι παλίρροιες συνοδεύονται από ένα πορόροκ («βροντερό νερό»), το οποίο είναι ένα απότομο μέτωπο κύμα ύψους έως 4-5 μ., το οποίο ανεβάζει ορμητικά το ποτάμι με μεγάλη ταχύτητα και με δυνατό βουητό, πλημμύρες και καταστρέφοντας τις τράπεζες. Σε μια από τις τοπικές ινδικές διαλέκτους, η pororoka ονομάζεται "amazunu" (από αυτή τη λέξη μερικοί γεωγράφοι αντλούν το όνομα του ίδιου του ποταμού). / Η είσοδος στον Αμαζόνιο είναι πολύ επικίνδυνη, αφού υπάρχουν πολλά κοπάδια στις εκβολές /.

Απάντηση αριστερά Επισκέπτης

Ο Αμαζόνιος είναι ένας επίπεδος ποταμός, που ρέει κατά μήκος μιας χαμηλής πεδιάδας σχεδόν σε όλο του το μήκος. Όταν ρέει στον ωκεανό, σχηματίζει ένα δέλτα - το μεγαλύτερο στον κόσμο.
Το Amazon έχει σκληρή λειτουργία. γεμάτο νερό όλο το χρόνο.

Οι δεξιοί και οι αριστεροί έχουν πλημμύρες σε διαφορετικές εποχές του έτους λόγω των διαφορετικών εποχών βροχοπτώσεων: οι δεξιοί παραπόταμοι - από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, οι αριστεροί - από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, επομένως, οι εποχιακές διακυμάνσεις της απορροής εξομαλύνονται. Οι νότιοι παραπόταμοι έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. τον Μάιο-Ιούλιο προκαλούν τις υψηλότερες ανόδους της στάθμης του νερού και τις μεγαλύτερες πλημμύρες στον Αμαζόνιο.

Τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο τα επίπεδα είναι χαμηλά. Η μέγιστη κατανάλωση νερού του Αμαζονίου φτάνει τα 300 χιλιάδες m3 / s και περισσότερο. το κιτρινωπό χρώμα του νερού του ποταμού αυτή τη στιγμή είναι αισθητό στον Ατλαντικό Ωκεανό σε απόσταση έως και 300 km από την ακτή. Με χαμηλό νερό, το κόστος πέφτει σε 70-80 χιλιάδες ρούβλια.

Ποια είναι η φύση της ροής του ποταμού Αμαζονίου

m3/s Η μέση παροχή νερού είναι περίπου 175 χιλιάδες m3/s, η μέση ετήσια ροή είναι περίπου 5520 km3. Ο Αμαζόνιος αντιπροσωπεύει το 15-17% της συνολικής ετήσιας ροής όλων των ποταμών στον κόσμο. Κάθε χρόνο, ο Αμαζόνιος / κατά μέσο όρο βγάζει πάνω από 1 δισεκατομμύριο τόνους νερού από / τη λεκάνη / του.

τόνους σκληρού υλικού. Το καθεστώς του ποταμού στο κάτω μέρος επηρεάζεται σημαντικά από τις παλίρροιες που διαδίδονται στον ποταμό για 1400 km. Στο τμήμα του στόματος, οι παλίρροιες συνοδεύονται από ένα πορόροκ («βροντερό νερό»), το οποίο είναι ένα απότομο μέτωπο κύμα ύψους έως 4-5 μ., το οποίο ανεβάζει ορμητικά το ποτάμι με μεγάλη ταχύτητα και με δυνατό βουητό, πλημμύρες και καταστρέφοντας τις τράπεζες.

Σε μια από τις τοπικές ινδικές διαλέκτους, η pororoka ονομάζεται "amazunu" (από αυτή τη λέξη μερικοί γεωγράφοι αντλούν το όνομα του ίδιου του ποταμού). / Η είσοδος στον Αμαζόνιο είναι πολύ επικίνδυνη, αφού υπάρχουν πολλά κοπάδια στις εκβολές /.

Αποδεικνύεται ότι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς στον πλανήτη μας έχει αλλάξει την κατεύθυνση της ροής του περισσότερες από μία φορές στο παρελθόν.

Αμερικανοί ειδικοί στη γεωλογία από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας - πτυχιούχος φοιτητής Russell Maps και ο επιβλέπων του Drew Coleman - διαπίστωσαν ότι ο Αμαζόνιος κάποτε μετέφερε τα νερά του προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη σημερινή.

Δηλαδή από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό.

Ο Maps ξεκίνησε την έρευνά του το 2004. Αλλά ο αρχικός του στόχος ήταν να προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνται τα ιζηματογενή κοιτάσματα στη λεκάνη του Αμαζονίου, που ξεβράζονται από τα νερά από τις κορυφές των Άνδεων.

Ωστόσο, η μελέτη των πετρωμάτων που σχηματίστηκαν από ιζηματογενή πετρώματα στη λεκάνη του Αμαζονίου οδήγησε σε απροσδόκητα αποτελέσματα.

Το γεγονός είναι ότι αν ο Αμαζόνιος έρεε συνεχώς προς την κατεύθυνση προς την οποία μεταφέρει τα νερά του τώρα, τότε οι επιστήμονες θα έπρεπε να είχαν ανακαλύψει τα παλαιότερα σωματίδια βράχου που έφερε το ρεύμα από τις Άνδεις.

Αυτό όμως δεν συνέβη. Αντίθετα, τα σωματίδια που βρέθηκαν στη λεκάνη του ποταμού, ηλικίας εκατομμυρίων ετών, είχαν πολύ συγκεκριμένη προέλευση.

Ποια είναι η φύση της ροής του Αμαζονίου και οι αιτίες της;

Αυτά τα σωματίδια μεταφέρθηκαν από ροές νερού από την ανατολή, από τα βουνά, που σχηματίστηκαν πριν από 65-145 εκατομμύρια χρόνια, όταν ο διαχωρισμός των τεκτονικών πλακών - τα θεμέλια της σύγχρονης νότια Αμερικήκαι την Αφρική. Η οροσειρά που σχηματίστηκε έτσι έκανε τον μελλοντικό Αμαζόνιο να ρέει από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Στη συνέχεια, ακριβώς στο κέντρο της ηπείρου, ως αποτέλεσμα των τεκτονικών μετατοπίσεων, αναπτύχθηκε μια σχετικά χαμηλή οροσειρά - το λεγόμενο τόξο Purus, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα.

Εκτεινόμενη από βορρά προς νότο, η κορυφογραμμή χώριζε τον αρχαίο Αμαζόνιο στα δύο, το ένα μέρος του οποίου, ως αποτέλεσμα, κατευθύνθηκε ανατολικά, στον Ατλαντικό, το άλλο, δυτικά. Στη συνέχεια, οι Άνδεις, που άρχισαν να αναπτύσσονται, γύρισαν και πάλι την πορεία του ποταμού - εντελώς πλέον - κατευθύνοντάς τον πίσω στο Purus Arc.

Γενικά, το γεγονός ότι ο Αμαζόνιος άλλαξε κάποτε την κατεύθυνση της ροής ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό, αλλά μέχρι αυτό το σημείο αφορούσε μόνο μεμονωμένα μικρά τμήματα του ποταμού.

Αλλά οι απροσδόκητες ανακαλύψεις που έγιναν από τους Maps και τον Coleman όχι μόνο επιβεβαίωσαν γνωστά γεγονότα, αλλά και έδειξε ότι αλλαγές στην πορεία του ποταμού έγιναν σε όλο το μήκος του. Όλα αυτά ήταν μια πραγματική έκπληξη για τους επιστήμονες.

Για λόγους ενδιαφέροντος, ρωτήστε τους φίλους σας: πού είναι οι πηγές αυτού του μεγάλου ποταμού της Νότιας Αμερικής; Και εννέα «αποκριθέντες» στους δέκα θα απαντήσουν: στη Βραζιλία. Γιατί από την παιδική ηλικία πολλοί ονειρευόντουσαν να πάνε εκεί με λευκό παντελόνι σε ένα λευκό πλοίο. Έτσι, ο Αμαζόνιος έχει δύο στοιχεία - το Marañon και το Ucayali, που ρέουν αποκλειστικά μέσω του Περού. Έτσι, πρώτα πρέπει να πάτε στη Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού.

Ο χειμώνας είναι από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο στο νότιο ημισφαίριο. Ο ωκεανός φαίνεται γκρίζος, το ίδιο γήινο γκρι με τον χαμηλό, επίπεδο ουρανό από πάνω του. Βαριά σύννεφα, που συγκεντρώνονται υπό την επίδραση του ψυχρού ρεύματος του Humboldt, τυλίγουν τα πάντα -την πόλη, τη θάλασσα και τους ξεραμένους λόφους- με ένα ανθεκτικό, πιεστικό βαμβάκι. Η πραγματική αγγλική αιθαλομίχλη απέχει λίγα μίλια από τη γραμμή του ισημερινού. Μια ανωμαλία που αποθάρρυνε γενιές ναυτικών.

Το καλοκαίρι, που διαρκεί από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, καθαρίζει τον ουρανό και δίνει στον θλιβερό ωκεανό μεσογειακά χρώματα. Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος - κόλαση, μετατρέποντας τις παραλίες σε ανθρώπινες μυρμηγκοφωλιές. Αυτή την περίοδο γεμίζουν κυρίως με άτομα από κονσέρβες. Και δεν βρέχει σχεδόν ποτέ στη Λίμα. Οι παλιοί θυμούνται ακόμα εκείνη την ασυνήθιστη μέρα του 1969, όταν ένας πραγματικός καταρράκτης χτύπησε την πόλη.

Μετά την επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Περού, γεννιέται η σκέψη: να φύγω από εδώ το συντομότερο δυνατό με το πρώτο πρωινό λεωφορείο - "Αφήστε με να πάω στην Κορντιγιέρα!" Γιατί είναι εκεί, πίσω από τις οροσειρές, - το πάνω μέρος του Αμαζονίου. Πώς να φτάσετε όμως σε αυτά; Κοιτάζω τον χάρτη. Από τη Λίμα, ο δρόμος προς τα βουνά πηγαίνει απότομα στα βουνά. Εάν φτάσετε στην πόλη La Merced, τότε από αυτήν μέσω του selva μπορείτε να συνεχίσετε κατά μήκος του χωματόδρομου προς την Pucallpa, που βρίσκεται στις όχθες του Ucayali. Εδώ είναι το κλειδί για τα ανώτερα όρια του Αμαζονίου.

Ακούγοντας το όνομα La Merced, ο Κινέζος ρεσεψιονίστ κουνάει το κεφάλι του: ναι, τα λεωφορεία πηγαίνουν εκεί, αλλά μπορεί να υποδείξει μόνο την περιοχή αναζήτησης για τον επιθυμητό σταθμό λεωφορείων. "Μέθοδος διαδοχικών προσεγγίσεων" - από τον ένα σταθμό λεωφορείων στον άλλο - τελικά συναντώ το σωστό στην περιοχή της πλατείας Manco Capac, που χαρακτηρίζεται από ένα άγαλμα ενός Ινδού ηγέτη.

Για περισσότερο από μία ώρα βγαίνουμε από το καπνιστό μποτιλιάρισμα, μετά το οποίο ξεκινά η ανάβαση κατά μήκος του ερπετού του βουνού. Πόνος πάλλονταν στο κεφάλι μου - αμέσως, χωρίς εγκλιματισμό, μια απότομη ανάβαση σε ένα πέρασμα 4800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο ήλιος χάθηκε, ομίχλη, χιόνι. Ένα σύντομο γεύμα σε μια ταβέρνα στην άκρη του δρόμου, και πάλι στο δρόμο. Έχοντας διανύσει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα, το βράδυ φτάνουμε στο La Merced.

Είναι απαραίτητο να μείνετε το βράδυ πριν τη δύση του ηλίου, βραδιάζει γρήγορα στα βουνά. Τα συνηθισμένα ταξί είναι σπάνια εδώ: κροταλίζουν τρίτροχα σκούτερ με μια βιασύνη στην πόλη - προστατεύοντας τους επιβάτες από τον καυτό ήλιο. Το ξενοδοχείο συνάντησε ένα ξεκαρδιστικό όνομα: "Chicha". Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, οι κάτοικοι του Περού απολαμβάνουν να περνούν χρόνο χορεύοντας με την ομώνυμη μουσική.

Η εξερεύνηση της πόλης είναι πολύ απλή - απλώς ανεβείτε στον λόφο, ο οποίος στέφεται με έναν μεγάλο σταυρό που υψώθηκε στην κορυφή το 1999, στην 100ή επέτειο από την ίδρυση του La Merced. Από εδώ, η πόλη είναι ορατή στην παλάμη του χεριού σας: την πλένει η θυελλώδης Ταμπομπάτα, μεταφέροντας τα νερά της στην Ουρουμπάμπα. Και αυτή με τη σειρά της πέφτει στο κοστούμι του Ucayali. Αλλά δεν υπάρχει βαρκάδα εδώ: το ποτάμι είναι πολύ τραχύ και οι απότομες όχθες δεν κατοικούνται.

Κανείς δεν άκουσε για λεωφορεία προς Pucallpa. υπάρχει δρόμος εκεί, αλλά δεν είναι ασφαλτοστρωμένος, τώρα είναι η εποχή των βροχών. Κι αν είσαι στο δρόμο; Συνιστώ ανεπιφύλακτα να μην το κάνω. Ένας από τους οδηγούς ενημερώνει εμπιστευτικά: είναι επικίνδυνο για "γκρίνγκο" (Αμερικανοί, στους οποίους, προφανώς, συμπεριλαμβάνω εμένα) να ανακατεύονται σε αυτόν τον τομέα - υπάρχουν φυτείες ναρκωτικών, και επεξεργασία και μεταφορά. Και όπου το διακύβευμα είναι μεγάλο, η ζωή είναι άχρηστη. Αυτό είναι το μάθημα της οικονομικής γεωγραφίας. Πρέπει λοιπόν να επιστρέψετε στο Oroya και να αναζητήσετε ένα λεωφορείο για το Huanuco εκεί. Το μονοπάτι είναι μεγαλύτερο, αλλά πιο αξιόπιστο - στο Huanuco μπορείτε να μεταβείτε σε ένα λεωφορείο και το βράδυ να φτάσετε στην πόλη Tingo Maria.

Η διανυκτέρευση στο Oroya είναι δύσκολη: κρύο και ακόμα ο ίδιος πονοκέφαλος. Οι οδηγοί ταξί διαβεβαιώνουν ομόφωνα: δεν υπάρχει λεωφορείο για το Huanuco και δεν θα υπάρξει ποτέ. Και μετά ονομάζουν την τιμή τους. Αλλά έχω ήδη μελετήσει αυτό το κοινό: είναι το ίδιο στον τρίτο κόσμο όπως στον δεύτερο, τον δικό μας. Δεν έχουμε μεγαλώσει ακόμα στο πρώτο. Κοιτάζω τριγύρω και βρίσκω μια δυσδιάκριτη ξαπλώστρα με την επιγραφή: «Cerro de Pasco» στην πλατφόρμα του λεωφορείου. Αλλά είναι στα μισά του δρόμου για το Huanuco! Πηγαίνω στο λεωφορείο, οι απογοητευμένοι οδηγοί ταξί υποχωρούν.

Ο υπολογισμός ήταν δικαιολογημένος: στο Cerro, στην πλατεία της αγοράς, οι επιβάτες συναντώνται από μεσάζοντες με μια κραυγή: "Huanuco!" Οι αποσκευές βγαίνουν από τα χέρια και μεταφέρονται σε ένα κοντινό λεωφορείο. Μετά από 10 λεπτά, οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς συνεχίζουν το ταξίδι τους. Στο διάλειμμα, καταφέρνω να φάω ένα σνακ: μια μερίδα ζεστό ρύζι, συσκευασμένο σε ένα φύλλο μπανάνας, γεμίζεται από πωλητές ακριβώς στα παράθυρα του λεωφορείου.

Το Cerro de Pasco είναι μια πόλη εξόρυξης σε υψόμετρο 4300. Είναι ομαδοποιημένη γύρω από μια τεράστια χοάνη, μεγαλύτερη από τη διαμαντένια χοάνη στο Yakut Mirny. Το λεωφορείο μας κάνει το γύρο του, βγαίνοντας σε ένα ορεινό φιδάκι. 105 χιλιόμετρα βόρεια, κατεβαίνοντας στα 1900 μέτρα, και εδώ είμαστε στα περίχωρα του Huanuco.

Οι χώροι στάθμευσης είναι διάσπαρτοι σε όλη την πόλη. Αλλά δεν είναι τόσο τρομακτικό - στη διαδρομή μπορείτε να περπατήσετε στο κέντρο και να δείτε την αρχαία Plaza de Armas, επειδή η πόλη ιδρύθηκε το 1541. Άλλη μισή ώρα ταξίδι, και ο δρόμος οδηγεί στον επιθυμητό «τερματικό σταθμό». Εδώ, κάτω από τον ατμό, υπάρχει ένα χαραμπάν αγροτικού τύπου. «Τίνγκο Μαρία;» ρωτάω τους επιβάτες. "Σι!" κάνουν νεύμα. Ο οδηγός γράφει το όνομά μου στο φορτωτικό και φεύγουμε. Υπάρχουν ακόμα 130 χιλιόμετρα μπροστά.

Τι είναι καλό για το Tingo; Πρώτον, το ύψος είναι μόνο 650 μέτρα και το κλίμα είναι εύκρατο τροπικό. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές εταιρείες λεωφορείων εδώ, και είναι όλες ομαδοποιημένες σε ένα μέρος. Ναι, υπάρχουν ξενοδοχεία κοντά. Μου άρεσε το ένα αστέρι "Paradise" (έτσι μεταφράζεται "Paradise").

Τα δωμάτια βρίσκονται στην αυλή περιμετρικά, στο κέντρο είναι ένας κήπος με κλουβιά. Υπάρχει ένας ολόκληρος ζωολογικός κήπος εδώ: ένας τζάγκουαρ, μια ύαινα, ένας βόας μαραζώνουν μόνοι τους. γενικά - παπαγάλοι και άλλα φτερωτά μικροπράγματα. Μόνο ένα παγώνι περπατά σημαντικά γύρω από την αυλή - ένα είδος ελεύθερου στυλ χωρίς συνοδεία.

Στις 7 το πρωί σηκωνόμαστε και βγαίνουμε για αναγνώριση. Αυτή τη φορά τύχη: Βρήκα ένα πάρκινγκ για μικρά λεωφορεία, η αναχώρηση είναι σε τρεις ώρες, υπάρχει χρόνος για να εξερευνήσετε την πόλη. Το τοπικό παζάρι έχει άφθονα φρούτα. Η πόλη φημίζεται για τα καρπούζια, αλλά όχι μόνο για αυτά. Εδώ πωλούνται κόκα, μαριχουάνα και είναι ασφαλέστερο να μετακινείστε σε αυτά τα μέρη με λεωφορεία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από τη μοναδική γέφυρα που θαυμάζω το γρήγορο ποτάμι: η Huallaga, που στριμώχνεται από τους λόφους των Άνδεων, μεταφέρει τα νερά της στο Marañon, στη συνάντηση του οποίου με τον Ucayali γεννιέται ο μεγάλος ποταμός.

Στην καμπίνα, παίρνω θέση δίπλα στον οδηγό. Πρέπει να ξέρει για τα ατμόπλοια στον Αμαζόνιο. Παίρνουν επιβάτες από την Pucallpa στο Iquitos; "Κανένα πρόβλημα!" καθησυχάζει τον οδηγό. Η αναχώρηση είναι προγραμματισμένη για τις 10-00, αλλά εδώ δεν σημαίνει τίποτα. Φύγαμε μόνο μισή ώρα αργότερα, αλλά αρχίζουμε να ταξιδεύουμε στην πόλη, παραλαμβάνοντας επιβάτες και φορτία.

Σε μια γωνιά φτωχογειτονιάς, ο πίσω τροχός γλιστράει και βυθίζεται αξονικά στο έδαφος. Με δυσκολία βγαίνουμε από το δροσερό κεκλιμένο σαλόνι. Οι ντόπιοι μαζεύονται - για αυτούς είναι δωρεάν ψυχαγωγία. Ο οδηγός ανεβαίνει στην οροφή και, έχοντας λύσει το σχοινί, ρίχνει μέρος των αποσκευών του επιβάτη στην άκρη του δρόμου. Θέλετε να ελαφρύνετε το λεωφορείο; Δεν μαντέψατε, χρειάζεστε το ίδιο το σχοινί, είναι εδώ αντί για καλώδιο. Έχοντας σταματήσει ένα διερχόμενο φορτηγό, κάνουμε ένα μάτσο και αρχίζουμε να «σέρνουμε έναν ιπποπόταμο έξω από το βάλτο». Αλλά το σχοινί σπάει από το γάντζο και όλα ξεκινούν από την αρχή. Όλα δείχνουν ότι το πικ-απ δεν έχει αρκετά «άλογα» για να μας βγάλει από το λάκκο. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, αλλά η διαδικασία και όλα επαναλαμβάνονται αρκετές φορές ακόμα. Τελικά, ο οδηγός μας αντιλαμβάνεται ότι η επιλεγμένη τεχνική λύση είναι αδιέξοδο.

Αφήνοντας το φορτηγό, τρέχει για πιο στιβαρή βοήθεια και μετά από μισή ώρα επιστρέφει θριαμβευτικά με το συγκρότημα του λεωφορείου. Δηλαδή θα υπάρχει καλώδιο; Δεν έγινε τίποτα! Το ίδιο σχοινί συν επιβάτες με τους ωθητές. Στην τρίτη προσπάθεια, παίρνοντας «σε τράνταγμα», σώζουμε τον λυγμό από την παγίδα.

Από χωματόδρομο Tingo Maria έως τελευταία φοράξεπερνά ένα πέρασμα στις Ανατολικές Άνδεις πριν κατέβει στην Pucallpa. Αυτή είναι η λεκάνη του Αμαζονίου. Μέχρι τη δεκαετία του 1930, η πίστα τελείωνε στο Huanuco, στη συνέχεια αποφασίστηκε να συνεχιστεί στην Pucallpa. Αλλά το έργο αποδείχθηκε δύσκολο και ακριβό. Και τότε ένας από τους μηχανικούς, μελετώντας τα αρχεία, ανακάλυψε μια αναφορά της αποστολής των Φραγκισκανών με επικεφαλής τον Padre Abad. Οι ιεραπόστολοι που διέσχισαν αυτό το μονοπάτι το 1757 κατάφεραν να βρουν ένα στενό πέρασμα στους βράχους, που κρέμονταν πάνω από ένα ταραγμένο ποτάμι. Έχοντας ξεπεράσει το φαράγγι, μπόρεσαν να φτάσουν στην Pucallpa. Ήταν αυτή η διαδρομή που αποτέλεσε τη βάση για τη νέα διαδρομή, που χαράχθηκε το 1941, η οποία εξοικονομούσε πολύ χρόνο και χρήμα. Τώρα αυτό το απόσπασμα ονομάζεται "El Boquera del Padre Abad".

Στο πέρασμα οδηγούμε ξανά σε ομίχλη και βροχή. Η άσφαλτος έχει φύγει προ πολλού. Στις παρυφές των δρόμων - ογκόλιθοι που έπεφταν από τα απότομα, μικρά χωριουδάκια. Δύο ώρες αργότερα - ένα τούνελ, γέφυρες. Ένας καταρράκτης πέφτει από ψηλά και περνάμε μέσα από σύννεφα ψεκασμού. Διάβασα στην ασπίδα το ισπανικό όνομα του καταρράκτη: «Dusas diabolo». Δεν απαιτείται μετάφραση.

Το μεσημεριανό γεύμα στην ταβέρνα ακυρώνεται: έχουμε ήδη χάσει πολύ χρόνο. Παίρνουμε φαγητό σε «σετ» για να φάμε από το γόνατο. Το μενού περιλαμβάνει μανιόκα, τηγανητή μπανάνα, μπούτι κοτόπουλου, χυμό παπάγιας. Όταν κατεβαίνετε από το επόμενο πέρασμα - μια περιπολία με τον Μπερντάνς. Μοιάζουν με επαναστάτες. Αναρωτιέμαι ποιανού δύναμη είναι εδώ; Η φιλοκινεζική φατρία Σεντέρο Λουμινόσο; Όχι, αυτοί είναι «φίλοι», η περίπολος πιάνει κούριερ ναρκωτικών.

Ήταν σκοτεινά όταν φτάσαμε στην Pucallpa. Το ξενοδοχείο είναι από πόρτα σε πόρτα. Με παίρνει αμέσως ο ύπνος. Το πρωί ενημερώθηκα ότι η έρευνα για «υδροσκάφη» για να κατέβει στον Αμαζόνιο θα έπρεπε να ξεκινήσει με το ανάχωμα του Σαν Μάρτιν. Το Etg είναι η όψη του ποταμού της πόλης. Την εποχή των βροχών, τα φορτηγά-επιβατηγά πλοία δένουν εδώ και όταν η «μεγάλη ξηρά» στέκεται, το λιμάνι μετατρέπεται σε βάλτο και οι προβλήτες μετακινούνται προς τα βόρεια προάστια. Βγαίνω στο ανάχωμα και η καρδιά μου χτυπά από ευτυχία: ένας ολόκληρος στολίσκος βαπόρια - επιλέξτε σύμφωνα με το γούστο σας. Όλοι στη γέφυρα του καπετάνιου έχουν μια διαφημιστική πινακίδα με μια ανακοίνωση: προορισμός, ημερομηνία και ώρα αναχώρησης. Ψάχνω για μια πινακίδα που να λέει "Iquitos". Θα ήταν ωραίο να φύγω απόψε. Αλλά παντού γράφεται με κιμωλία: «manyana» («αύριο»). Και ούτε ένα "ωχ" - "σήμερα".

Ανεβαίνω σε ένα από τα σκάφη για να μιλήσω με το πλήρωμα. Το κάτω κατάστρωμα είναι για φορτίο, το πάνω κατάστρωμα είναι για επιβάτες. Στα πλαϊνά του πάγκου, αλλά όχι για ύπνο. Οι επιβάτες θα κοιμούνται σε αιώρες - είτε δικές σας είτε νοικιασμένες. Οι ναύλοι είναι μέτριοι: χρειάζονται 3 διανυκτερεύσεις και 4 ημέρες για να φτάσετε στο Iquitos και κοστίζει περίπου 20 $, με τρία γεύματα την ημέρα. Φόρτωση αύριο το απόγευμα, αναχώρηση το βράδυ.

Υπάρχει χρόνος για περπάτημα κατά μήκος της ακτής. Όσο πιο μακριά από το ανάχωμα, τόσο πιο γρήγορα τα τέλματα μετατρέπονται σε κρησφύγετα. Για κάθε ενδεχόμενο, βγάζω το ρολόι μου και το κρύβω στην τσέπη μου - εδώ είναι πολυτέλεια. Υπάρχει συνεχής κίνηση στο νερό: βάρκες, κανό, φορτηγίδες. Τα πέτρινα κτίρια τελείωσαν, οι ξύλινοι στρατώνες σε ψηλούς σωρούς πήγαν. Στην ακτή υπάρχει ένα πριονίδι, κορμοί φανταστικής διαμέτρου - περισσότερο από ανθρώπινη ανάπτυξη.

Μέχρι το μεσημέρι φτάνω στα περίχωρα της Pucallpa. Κάνει ζέστη και διψάει. Ζητώ ένα ποτήρι χυμό στην ταβέρνα. Ένα ογκώδες signora πιτσιλίζει λίγο υγρό με ένα πρόσθετο από ένα κάνιστρο. Η μερίδα του χυμού είναι ύποπτα μικρή. Μυρίζω - η μυρωδιά του καλαμιού πέρβαχ χτυπάει τη μύτη μου. Ακυρώνω την παραγγελία. "Όχι, όχι λοιπόν!" - λέει η μπάρμπα, την οποία, όπως φαίνεται, «ηγείται» και μετά το χθες.

Προμηθεύομαι το πρωί πόσιμο νερό(3 μπουκάλια δύο λίτρων "aqua minerale") και πάρτε ένα auto rickshaw στο λιμάνι. Πανδημία στην πύλη: ξυπόλητοι μεσάζοντες αρπάζουν τα πράγματα των αναβατών και τους σέρνουν στο βαπόρι «τους». Φεύγω απότομα στο πλάι και, έχοντας κάνει μια παράκαμψη, πλησιάζω το επιλεγμένο σκάφος. Πάνω του υπάρχει η ίδια επιγραφή: "Manyana". «Δεν έχουμε χρόνο να φορτώσουμε», εξηγεί ο πρώτος σύντροφος.

Επόμενες ρουφηξιές «Don Jose». «Iquitos - ω!» - διάβασα στην ασπίδα. Έτσι μπορείτε να φύγετε απόψε. Ο αεροσυνοδός του πλοίου συνοδεύει τον ταξιδιώτη στο «σαλονάκι». Υπάρχουν δεκάδες αιώρες με επιβάτες φωλιασμένους μέσα τους. Μου κλείνει άλλο ένα και μου αναφέρει την τιμή, σχεδόν το μισό ναύλο. Προφανώς, πιστεύει ότι για τον «γκρίγκο» αυτό είναι μια δεκάρα. Φυσικά, για χάρη των εξωτικών, μπορείτε να ξεχωρίσετε. Αλλά θα είναι δυνατόν να αποκοιμηθείς σε αυτό το αιωρούμενο κρεβάτι κάτω από τον ήχο μιας μηχανής και το έντονο φως των λαμπτήρων; Ρωτάω αν υπάρχει "camerote" (καμπίνα); Ο διαχειριστής αποφεύγει να απαντήσει, έχει τη δική του δουλειά. Πάω στον γέρο. «Στην πραγματικότητα, όχι, αλλά μπορώ να παρατήσω τη δική μου», απαντά και ονομάζει την τιμή - «δύο αιώρες». Δίνουμε τα χέρια και μεταφέρω τα πράγματα στο πιλοτήριο.

Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε στην πόλη. έχοντας εγκατασταθεί στο κρησφύγετο, παίρνω τις εγγραφές στο ημερολόγιο. Τα ισχυρά ηχεία φέρνουν τραγούδια από την ακτή. Ξεχωρίζω μόνο τη λέξη «κόρασον» («καρδιά»), που σημαίνει περί αγάπης. Αλλά δεν με αφήνουν να απολαύσω την τέχνη. Με την περιφερειακή όραση, ανιχνεύω έναν αρουραίο που έτρεχε από τη μια υποδοχή στην άλλη. Θα πάω στο Χάβερ - αυτό είναι το όνομα του κυρίου μου.

- "Ράτα (αρουραίος); Κανένα πρόβλημα!" Γελάει. "Το έχουμε συνηθίσει." Θυμάμαι την εμπειρία της περιπλάνησης της τάιγκα και κρεμάω μια δέσμη με φαγώσιμα σε ένα καρφί στο ταβάνι. Μισή ώρα αργότερα, η περιφερειακή όραση λειτουργεί ξανά: η μερίδα φαγητού μου προσπαθεί να επιτεθεί σε μια τεράστια κατσαρίδα. Κλείνω τον κόμπο με μια πλαστική σακούλα.

Ήμουν τυχερός: η νότια τροπική βροχόπτωση άρχισε πριν σκοτεινιάσει. Το νερό στάζει από την οροφή στο πάτωμα, υποδεικνύοντας ένα ασφαλές μέρος για να αποθηκεύσετε τα υπάρχοντά σας. Κάτι αργούσε με την αναχώρηση, και ήταν ήδη ώρα για ύπνο. Τι θα γινόταν αν στο σκοτάδι, μέσα από έναν ύπνο, ένιωθες ένα ελαφρύ άγγιγμα στο σώμα; Δίνω συμβουλές: πρέπει να κάνετε αυτόματη προπόνηση και να επαναλάβετε: "Αυτός δεν είναι αρουραίος, αλλά απλώς μια κατσαρίδα. Και αν είναι αρουραίος, τότε επιπλέουμε ακόμα." Και μετρήστε μέχρι το τρία. Τουλάχιστον μέχρι τις 3:30...

Στις 6 π.μ., ο κινητήρας ξεκίνησε και ο Don Jose εγκαταλείπει. Υπάρχει κάτι αδιανόητο στην προβλήτα: όλος ο στολίσκος απογειώνεται αμέσως, σαν στην αρχή του αγώνα. Ξεκίνησε η πτήση; Δεν χρειάζεται να κολακεύετε τον εαυτό σας - ενώ επιστρέφουμε στο San Martin για να φορτώσουμε κάτι και μετά θα επιστρέψουμε. Και η συντριβή στο νερό οφείλεται στο ότι κάθε πλήρωμα θέλει να πάρει μια καλύτερη θέση κοντά στο ανάχωμα. Στην ασπίδα μας, όλα είναι τα ίδια «ω», αν και ήδη «μανιάνα». Στο Amazonian Looking Glass, ο χρόνος είναι αναστρέψιμος. Τα σημάδια μιας πραγματικής απόσυρσης εμφανίζονται μετά το δείπνο. Μεστίζο επιχειρηματίες με κουφάρια τραβηγμένα στο σκάφος. Ο Haver παρακάμπτει τους επιβάτες με αποδείξεις, εισπράττοντας ναύλους. Φεύγουμε για την πτήση στο σκοτάδι, υπό τους ήχους του αμετάβλητου «Corazon». Υπό το φως μιας λάμπας, σκαθάρια στο μέγεθος μιας καρυδιάς πετούν στην καμπίνα. Χτυπώντας το τζάμι με κούνια πέφτουν στο πρόσωπο του συνοδηγού. Αλλά είναι και κάπως παρηγορητικό. Το ήσυχο "Don" μας κατεβαίνει σιγά σιγά το Ucayali, και αυτό είναι το κύριο πράγμα!

Πριν ξημερώσει, μπορείτε να ανεβείτε στη γέφυρα του καπετάνιου και να αφεθείτε στην περισυλλογή των ομορφιών του Αμαζονίου. Το κελάηδισμα των πουλιών ακούγεται, κοπάδια πράσινων παπαγάλων ορμούν πάνω από τα στέφανα των δέντρων. Εδώ, στο ανώτερο τμήμα του Αμαζονίου, βρίσκεται η πλουσιότερη ποικιλότητα δέντρων στον κόσμο. Στη δεκαετία του 1980, ο Αμερικανός βοτανολόγος Alvin Gentry μέτρησε 300 είδη ανά εκτάριο εδώ. Μέχρι τότε, οι επιστήμονες θεωρούσαν τα δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας ως τα πιο διαφορετικά, αλλά δεν φύονται περισσότερα από 200 είδη δέντρων ανά εκτάριο σε αυτά. Το μέγιστο για τα δάση της Κεντρικής Αφρικής είναι περίπου 120.

Η ίδια περιοχή του Περού είναι ίσως η πλουσιότερη στον κόσμο σε όλες τις άλλες μορφές ζωής. Κάπου εκεί κοντά, μυριάδες πεταλούδες, αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό ρεκόρ.

Όπως και τον 19ο αιώνα, όταν γράφτηκαν τα πρώτα βιβλία περιπέτειας για ταξίδια βαθιά στον Αμαζόνιο, η πλοήγηση στον ποταμό εξακολουθεί να είναι γεμάτη κινδύνους. Δεν πρόκειται για τους τρομερούς κατοίκους της ζούγκλας. Ακόμα και τα μεγάλα πλοία δεν μπορούν να αντισταθούν στα πανίσχυρα δέντρα που ξεριζώνονται, τα οποία μεταφέρονται γρήγορα από το ρεύμα του ποταμού. Και οι Ινδοί σε πιρόγους γενικά προτιμούν να κολυμπούν κοντά στην ακτή - το ρεύμα είναι πιο ασφαλές και ήσυχο εδώ. Αλλά ακόμη και ο πιο επιδέξιος και δυνατός κωπηλάτης δεν μπορεί να κολυμπήσει ενάντια στο ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, σε όλη τη διαδρομή του ποταμού, βλέπεις πότε πότε πιρόγους και βάρκες, οι ιδιοκτήτες των οποίων ξεκουράζονται στη σκιά των δέντρων.

Στις 7 το πρωί - πρωινό "από την παρέα". Κάθε επιβάτης έρχεται με το δικό του δοχείο και ο μάγειρας ρίχνει μια μερίδα "Quaker" - ομιλητής δημητριακών με μια κουτάλα. Συνοδεύεται από δύο κρακεράκια - μικρά ψωμάκια. Και είναι όλο. Εάν το επιτρέπει το πορτοφόλι, μπορείτε να δωροδοκήσετε «κάτι νόστιμο» στον μπουφέ του ατμόπλοιου. Είναι αλήθεια ότι το μεσημεριανό γεύμα είναι πιο χορταστικό και σε ένα φλιτζάνι ρύζι μπορείς να πιάσεις αυτό που κάποτε ήταν μπούτι κοτόπουλου. Στο δείπνο - "διορθώνοντας το παρελθόν" - βραδινό Quaker.

Ο δικός μας «Δον Χοσέ» είναι χτισμένος σαν φορτηγίδα: μπορεί να φτάσει σε οποιαδήποτε ακτή, δεν χρειάζεται κουκέτα. Και από πού να έρθουν στα χωριά που χάνονται στο σέλβα, όπου κάθε τόσο τα στρώματα της γης θρυμματίζονται στο ποτάμι, παρασυρμένα από το γρήγορο ρεύμα. Και φυσικά, δεν υπάρχουν ορόσημα, ούτε ευθυγράμμιση, ούτε σημαδούρες στο ποτάμι. Όλα αυτά είναι ευρωπαϊκά πράγματα. Και στον Αμαζόνιο - ο νόμος της ζούγκλας. Τη νύχτα, ο τιμονιέρης φωτίζει περιστασιακά το μονοπάτι με έναν φορητό προβολέα χειρός. Και όχι μπιπ και ραδιοεπικοινωνία με θύρες. Ο τιμονιέρης είδε πώς στην ακτή κάποιος κουνούσε ένα ανοιχτόχρωμο πουκάμισο, βγαλμένο από τον ώμο του, - κολλούσε και έπαιρνε τον επιβάτη. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις όλες τις καθυστερήσεις στην πορεία.

Το απόγευμα κάνουμε παρέα κοντά στην πόλη Contaman. Δεν συνιστάται να βγούμε στη στεριά - μπορούμε να αποσυρθούμε ανά πάσα στιγμή και οι στραγάλι δεν θα λείψουν για πολύ καιρό. Πωλητές μπανανών και "refreshko" (αναψυκτικά) ξέσπασαν στο κατάστρωμα. Ο ένας έχει έναν παπαγάλο στον ώμο του, ο άλλος έχει μια μαϊμού. Εδώ δεν είναι εξωτική, αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Στο μεταξύ, ο μάγειρας πλένει τα πιάτα. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να συνηθίσετε το γεγονός ότι το λασπωμένο εξωλέμβιο νερό βγαίνει από τη βρύση. Στην αρχή, δεν θέλετε να πλύνετε τα χέρια σας, τη δεύτερη μέρα ξεπλύνετε ήδη το πρόσωπό σας και την τρίτη μέρα βουρτσίζετε τα δόντια σας.

Αλλά το πρωί - κόκκινο ξημερώνει, και το βράδυ - ρουμπινί ηλιοβασίλεμα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας - τα δελφίνια του ποταμού που κάνουν τούμπες, εδώ είναι με μια ροζ απόχρωση. Οι λευκοί πελαργοί τους κοιτούν απαθείς από την ακτή.

«Το Amazon θα ξεκινήσει το βράδυ», ανακοινώνει επίσημα ο Haver. «Ο Ucayali συναντά τον Marañon». Στο βάθος φάνηκαν μεγάλα κτίρια. Πλησιάζουμε στη Requena, μια πόλη όπου δραστηριοποιείται η αποστολή των Φραγκισκανών. Αυτοί έχτισαν τον καθεδρικό ναό και το ιεραποστολικό κέντρο με τη σχολή. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε αργά στον κεντρικό δρόμο και να φτάσετε στο ναό. Στην πλατεία υπάρχει ένα μνημείο για τους ιεραπόστολους: ένας Φραγκισκανός με καπέλο, με ένα σταυρό στο χέρι, στέκεται σε μια βάρκα. δύο Ινδοί κάθονται στα κουπιά.

Επιστρέφω στο πάρκινγκ. Αναπλήρωση στο λιμάνι - ήρθε άλλος ένας «Don» και «Madre Selva» («Mother of the Selva»). Η αναχώρησή τους γίνεται λεπτό προς λεπτό. Ακριβώς στις 3 το μεσημέρι - ένα καθαρά περουβιανό ξεκίνημα: σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον μακριά, και τα δύο που φουσκώνουν «σίδερα» ταυτόχρονα προσπαθούν να βγουν από το τέλμα. Ταυτόχρονα, ο «Ντον» τους χτυπά με ένα πλάι την πλευρά μας και, ορμώντας μπροστά, ξύνει τη «Μάνα» με ένα ουρλιαχτό.

Όλα αυτά τα σκάφη είναι της ίδιας κατηγορίας. μπορούν να κολυμπήσουν μόνο σε ήρεμα νερά. Η ταχύτητα πρέπει να επιβραδυνθεί ακόμα και όταν περνάτε από ένα επερχόμενο ατμόπλοιο. Τα κύματα που προέρχονται από αυτό κατακλύζουν το χαμηλό κατάστρωμα, και ρυάκια νερού ορμούν πιο πέρα, εκεί όπου καλάθια με πουλερικά, αποσκευές, αγρότες κοιμούνται σε ψάθες. Σαν ατμόπλοιο που έρχεται, γίνεται φασαρία στο κατάστρωμά μας. Όλοι οι «ιδιοκτήτες φορτίου» αρχίζουν να μετακινούν βιαστικά τις αποσκευές τους.

Το πρωί, πριν ξημερώσει, βγαίνω στο κατάστρωμα. Haver "ρολόι" στη γέφυρα. "Αμαζόνα?" "Βλέπετε, κύριε! Σύντομα Ικίτος." Τίποτα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Οι ίδιες ακτές? δεν υπάρχει ιδιαίτερο πλάτος, γιατί πηγαίνουμε κατά μήκος του αγωγού. Αλλά βλέπεις τα πάντα με έναν νέο τρόπο - ορίστε, η πολυπόθητη Αμαζόνα!

Το παραλιακό τμήμα του λιμανιού είναι επενδεδυμένο με βαπόρια. Σπρώχνοντας το «Augusta» και το «Tukam», ακουμπάμε στην άκρη της ακτής. Iquitos. Πέρασε τα περισσότερα απότρόπος. Το Iquitos μένει πάντα σαν σε φυσικό ατμόλουτρο και ο ταξιδιώτης, πηγαίνοντας σε αυτή την παρθένα γη, προετοιμάζεται εκ των προτέρων για μια συνάντηση με ζέστη και αφόρητη υγρασία. Αλλά μόλις στα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης, διαπιστώνεις ότι οι ντόπιοι αντέχουν εύκολα τη ζέστη, ζουν χωρίς κλιματιστικά και φορούν μπότες, όπως στις ευρωπαϊκές πόλεις - μόνο οι ξένοι τουρίστες πηγαίνουν εδώ με σανδάλια και άλλα παπούτσια παραλίας.

Το Iquitos βρίσκεται 3 μοίρες νότια του ισημερινού. Στον ποταμό (rio) Nepo μπορείς να ανέβεις σχεδόν στο «μηδέν», αλλά αυτά είναι δυσπρόσιτα και αραιοκατοικημένα μέρη. Σε γενικές γραμμές, με τη βόρεια «γωνιά» του, το Περού απλώς προσκολλάται στον ισημερινό. Με πάνω από 400.000 κατοίκους, το Iquitos συνδέεται με έξω κόσμοςμόνο από το ποτάμι και τον αέρα. Ίσως αυτό είναι το πιο Μεγάλη πόλησε έναν κόσμο που δεν είναι προσβάσιμος από ξηρά. Υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα εδώ, αλλά οι αληθινοί βασιλιάδες των δρόμων είναι τα auto rickshaw.

Το Iquitos ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1750 ως ιεραποστολή των Ιησουιτών. Συχνά δέχτηκε επίθεση από τους Ινδούς, οι οποίοι αντιστάθηκαν στις προτροπές των ιεραποστόλων. Το χωριό μεγάλωσε αργά, και στη δεκαετία του 1870. υπήρχαν μόνο 1500 κάτοικοι. Αλλά μετά άρχισε η έκρηξη από καουτσούκ και οι επιχειρηματίες ξεχύθηκαν στο σέλβα. Αυτός ήταν ο λόγος της ραγδαίας ανάπτυξης και της βραχύβιας ευημερίας της πόλης. Οι Βρετανοί δημιούργησαν φυτείες καουτσούκ στη χερσόνησο της Μαλαισίας, οι οποίες ήταν φθηνότερες από τη συλλογή χυμού στη δυσπρόσιτη ζούγκλα. Με το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, η έκρηξη από καουτσούκ στον Αμαζόνιο έφτασε στο τέλος της. Το Iquitos ερήμωσε. Η αναγέννησή του χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960, όταν βρέθηκαν κοιτάσματα πετρελαίου στο γύρω υπέδαφος. Τώρα έρχονται εδώ γεωλόγοι, εργάτες πετρελαίου και εργάτες διαφόρων επαγγελμάτων.

Εδώ δεν έχουν μείνει σχεδόν καθόλου καθαρόαιμοι Ινδιάνοι. Μερικές φορές - ξυπόλητοι και με φούστες πλεγμένες από χόρτο - έρχονται στην πόλη με πίτες ζούγκλας. Υπάρχουν τουριστικά γραφεία στο Iquitos που προσφέρουν στους ταξιδιώτες να επισκεφθούν ένα ινδικό χωριό και ακόμη και να περάσουν τη νύχτα στη ζούγκλα, ακούγοντας το τραγούδι σπάνιων πουλιών και το τρομερό ουρλιαχτό των αρπακτικών. Σε τέτοια μέρη, τα πάντα είναι παγωμένα σε μια πρωτόγονη απλότητα: καλύβες φουσκωμένες από όλες τις πλευρές. ημίγυμνοι Ινδοί που δεν καταλαβαίνουν ούτε λέξη ισπανικά και ζουν κυνηγώντας, ψαρεύοντας και μαζεύοντας βρώσιμα μούρα και φυτά.

Υπάρχουν επίσης γραφεία στο Iquitos όπου μπορείτε να πάρετε ένα εισιτήριο για ένα ταχύπλοο και να κατεβείτε ορμητικά στον Αμαζόνιο προς την κολομβιανή Leticia ή τη Brazilian Tabatinga τις ώρες της ημέρας. Οι δυτικοί τουρίστες μπορούν να λάβουν βίζα εδώ, στο προξενείο της Βραζιλίας. Και η είσοδος στην Κολομβία είναι γενικά χωρίς βίζα. Αλλά γιατί να βιαστείτε, γιατί μπορείτε να μεταφερθείτε σε ένα χαμηλών ταχυτήτων ατμόπλοιο και να συνεχίσετε ένα χαλαρό ταξίδι εντός των περουβιανών συνόρων.

Μια αναζήτηση στο λιμάνι με οδηγεί στο ατμόπλοιο Don Remy. Το βράδυ φεύγει για τη Σάντα Ρόζα, την τελευταία περουβιανή πόλη στον Αμαζόνιο. Ακολουθεί η Βραζιλία. Μεταφέρω τις αποσκευές μου στην καμπίνα και πηγαίνω ξανά στην πόλη.

Ο παραλιακός δρόμος του Iquitos είναι διακοσμημένος με στηθαίο, φαναράκια, εστιατόρια. Εδώ βρίσκεται το παλιό κτίριο της Καθολικής Σχολής του Αγίου Αυγουστίνου με μια παρακείμενη εκκλησία. Αν περπατήσετε στον παραλιακό δρόμο προς το κέντρο, μπορείτε να θαυμάσετε τον καθεδρικό ναό στην πλατεία Άρμας. Ένα από τα κτίρια στην πλατεία ονομάζεται «Σιδερένιο Σπίτι». Κατασκευάστηκε στο Παρίσι από τον διάσημο Άιφελ και παραδόθηκε αποσυναρμολογημένο με ατμόπλοιο στο Iquitos το 1890, στο απόγειο της λαστιχένιας μπούμας. Συνολικά, τρία τέτοια «σιδερένια σπίτια» απέπλευσαν από τη Γαλλία στο Iquitos, αλλά μόνο ένα έχει σωθεί μέχρι σήμερα. Σήμερα υπάρχει ένα καφέ, και στον δεύτερο όροφο - το βρετανικό προξενείο.

Στην Avenida Nauta, που βρίσκεται κοντά, υπάρχει μια περίεργη γειτονιά: η ντισκοτέκ "Bossanova-777" και κοντά το κτίριο της Μασονικής Στοάς, που ιδρύθηκε το 1869. Στο αέτωμα υπάρχει μια τελετουργική πυξίδα, το γράμμα G (grande, great) και η επιγραφή: «Union Amazonica-5, 25).

Οι τουρίστες προσελκύονται ιδιαίτερα από τη συνοικία Belen, η οποία βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα του ποταμού. Ονομάζεται «Αμαζονική Βενετία». Όμως ένας περιπλανώμενος που περιπλανιέται εδώ περιμένει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν αυτό είναι «Βενετία», αλλά μια παραγκούπολη. Οι καλύβες στέκονται σε ξύλινους σωρούς τεσσάρων μέτρων - σε περίπτωση ντου και πλημμυρών. Τώρα έχει στεγνώσει και τα παιδιά τρέχουν κάτω από τα σπίτια ανάμεσα στους σωρούς σκουπιδιών, σηκώνοντας σύννεφα σκόνης. Ξυπόλητοι «γονδολιέρηδες» ορμούν προς τον πελάτη και προσφέρονται να κάνουν μια κρουαζιέρα στο τοπικό «Μεγάλο Κανάλι». Όχι, ευχαριστώ, κάποια άλλη φορά! Τώρα το κύριο πράγμα είναι να βγούμε από τη «ζώνη κινδύνου», όπου η ζωή ενός «γκρίγκο» δεν αξίζει το σπασμένο αλάτι.

Φεύγουμε για την πτήση στο σκοτάδι. Το πρωί η ίδια καθιερωμένη ζωή, όπως στον πρώην «Ντον». Είναι αλήθεια ότι τον θυμήθηκαν αμέσως, αλλά ο «Ντον Ρέμι» όχι. Η μουσική διασκευή βοηθάει: «ντο-ρε-μι». Οι επιβάτες αλλάζουν συνέχεια. Βγαίνουν στη στεριά με ζωντανά πλάσματα, φέρνουν γατάκια και κουτάβια στις χασιέντες. Θα μεγαλώσουν, θα προστατέψουν τον ήσυχο ύπνο των ιθαγενών. Το πλήρωμα ήταν ευδιάθετο: κάθε τόσο ρίχνουν νερό ο ένας στον άλλο από τη γέφυρα του καπετανόσπιτου.

Μέχρι το βράδυ, μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση: ένα βόδι σύρεται στο κατάστρωμα από το σέλβα. Το ζώο αναπαύεται και δεν θέλει να επιβιβαστεί. Σηκώνοντας, σκύβει απειλητικά το κεφάλι και ορμάει στους κτυπητές. Όλοι ορμούν προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά το βόδι γλιστράει τις οπλές του πάνω από το γλιστερό υγρό και πέφτει στο έδαφος. Μισή ώρα αργότερα, η επέμβαση ολοκληρώθηκε: το υπέρβαρο κουφάρι στερεώθηκε με ασφάλεια με σχοινιά στο κατάστρωμα. Μόνο ένα απαλό ροχαλητό ακούγεται.

145 χιλιόμετρα πιο κάτω από το Iquitos βρίσκεται η πόλη Pevas, η παλαιότερη στον Αμαζόνιο. Ιδρύθηκε επίσης από ιεραποστόλους το 1735, σήμερα έχει 2,5 χιλιάδες κατοίκους, κυρίως μεστίζους. Μπορεί κανείς να νιώσει την εγγύτητα των «τριών συνόρων» - ταχύπλοα με την επιγραφή επί του σκάφους: «ντουάνα» (τελωνείο) τώρα και μετά βέλη κατά μήκος του Αμαζονίου. Το καθήκον τους είναι να αρπάξουν το λαθρεμπόριο. Εδώ είναι ένα από τα σκάφη που κουρεύει προς το πλοίο που ανεβαίνει τον ποταμό. Οι τελωνειακοί με φακούς χύνονται στο κατάστρωμα και, έχοντας επιβιβαστεί στο επόμενο «Ντον», σκορπίζονται στα διαμερίσματα φορτίου. Ενδιαφέρονται για τα ηλεκτρονικά και άλλες «υψηλές τεχνολογίες». Προφανώς, στη Βραζιλία και την Κολομβία, όλα αυτά είναι φθηνότερα και ο δασμός δεν είναι τόσο υψηλός. Καθημερινά, με επαγγελματικό τρόπο, φορτώνουν τρόπαια στο σκάφος τους και διώχνουν νωχελικά τους κατόχους του λαθρεμπορίου: εσείς έχετε τη δική σας δουλειά, εμείς τη δική μας….

Το πρωί περνάμε τη Λετίσια, το μοναδικό λιμάνι της Κολομβίας στον Αμαζόνιο. Είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα - παρέχει πρόσβαση στον Ατλαντικό. Επικοινωνία με την «ηπειρωτική χώρα» μόνο με αεροπλάνα - μικρά «Boeing» για Μπογκοτά ξεκινούν καθημερινά από εδώ.

Μια ή δύο ώρες για να πάει, και μπροστά - η Βραζιλιάνα Tabatinga. Στην προβλήτα υπάρχουν τριώροφα βάρκες που πηγαίνουν στο Manaus, την καρδιά του Αμαζονίου. Οι βαρκάρηδες κουνούν τα χέρια τους: είναι απαραίτητο να στείλουμε κάτι στη Βραζιλία; Μερικοί από τους επιβάτες φορτώνονται πραγματικά με τα υπάρχοντά τους σε εύθραυστα κανό. Και ερχόμαστε στη Σάντα Ρόζα. Εδώ είναι το συνοριακό φυλάκιο. Όλοι οι επιβάτες είναι εγγεγραμμένοι στο γραφείο μετανάστευσης. Η ζωή του χωριού, που βρίσκεται στο νησί, είναι συνδεδεμένη με τα εμπορικά συμφέροντα της Βραζιλίας και της Κολομβίας. Στα καταστήματα, οι τιμές αναγράφονται πρώτα σε ρεάλ Βραζιλίας, μετά σε πέσο Κολομβίας και μόνο μετά, απρόθυμα, μετατρέπονται σε περουβιανά άλατα. Όλα τα σπίτια είναι σε πασσάλους. Υπάρχουν επίσης δύο πεντηκοστιανοί οίκοι προσευχής, και διαφορετικές κατευθύνσεις: «Συνέλευση του Θεού» και «Τρίνιτας» («Τριάδα»). Δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα ένα υδροπλάνο πετάει από εδώ για το Iquitos.

Ρωτάω τον καπετάνιο: το τέλος του δρόμου; Όχι, αποδεικνύεται ότι το πλοίο θα πάει ακόμα πιο μακριά - στην ... Ισλανδία. Βιώνω κάποιο μούδιασμα. Αλλά αποδεικνύεται ότι το όνομα του τελευταίου περουβιανού χωριού, που βρίσκεται επίσης στο νησί (isla - island), ακούγεται έτσι στα ισπανικά. Δύο ώρες αργότερα, ένα χωριό εμφανίστηκε: περίπου εκατό σπίτια σε αμετάβλητους σωρούς. Θεωρείται ότι οι κάτοικοι δύσκολα κέρδισαν αυτό το μπάλωμα από το σέλβα. Δεν υπάρχουν παρυφές ή άκρες εδώ - ένας βάλτος και μια ζούγκλα αρχίζουν αμέσως.

Τι ζουν εδώ, με τι τρέφονται; Ο κύριος τροφοδότης είναι το πριονιστήριο. Τα πριόνια φορτώνονται σε φορτηγά ξυλείας και αποστέλλονται μέσω ποταμού στο Μεξικό. Το μόνο ξενοδοχείο είναι το "Three Borders". Για τους κατοίκους της περιοχής, αυτά τα όρια είναι υπό όρους. Στην πραγματικότητα, ένας βαρκάρης θα πάει όποιον επιθυμεί στην πόλη Benjamin Constant της Βραζιλίας. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε εκεί. Η απόκτηση βίζας για τη Βραζιλία είναι μια δύσκολη υπόθεση και γιατί να σπεύσουμε πέρα ​​από τα σύνορα του Περού, όπου «οι βραζιλιάνικοι βάλτοι είναι ομίχλη ελονοσίας»; Μετά από όλα, μπροστά - Κούσκο, Νάζκα, Μάτσου Πίτσου, λίμνη Τιτικάκα. Υπάρχουν περισσότερα να δείτε...

Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος (Νικήτιν)

Επέκταση σε γειτονικές χώρες. Αμαζόναείναι ο μεγαλύτερος ποταμός στον κόσμο από άποψη έκτασης λεκάνης απορροής (7,2 εκατομμύρια km²) και πλήρους ροής.

Ο Αμαζόνιος πηγάζει νότια, σε μια ορεινή περιοχή, σε υψόμετρο σχεδόν 5.000 μ., ξεκινάει μάλιστα ο περίφημος Αμαζόνιος. Ο ποταμός εδώ είναι πλωτός, είναι κατάλληλος για μετακίνηση πλοίων μεσαίου μεγέθους, σε ορισμένα σημεία το πλάτος φτάνει τα 30 χλμ. και το βάθος τα 30 μ. Ο Αμαζόνιος αναπληρώνεται με νερό από περιοχή ίση σε έκταση με την Αυστραλία. Ξεπερνώντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά μια απόσταση 3700 km κατά μήκος βόρειες περιοχέςΒραζιλία, ο ποταμός, που ρέει στον Ατλαντικό Ωκεανό, σχηματίζει το μεγαλύτερο εσωτερικό δέλτα στον πλανήτη (πάνω από 100 χιλιάδες km²) και εκβολές ποταμών, που καλύπτει ένα μεγάλο (λιμάνι Ilha do Marajó).

Η συλλογή φωτογραφιών δεν είναι ανοιχτή; Μεταβείτε στην έκδοση του ιστότοπου.

Εκδρομή στην ιστορία

Όπως λένε οι θρύλοι, το ποτάμι πήρε το όνομά του πριν από περισσότερα από 500 χρόνια από τους Ισπανούς κατακτητές, οι οποίοι έκαναν μια εκστρατεία στα πυκνά δάση του μεγάλου ποταμού, από όπου επέστρεψαν υπό την μεγάλη εντύπωση των γυμνών πολεμοχαρών Ινδών κοριτσιών, που πολέμησαν. ισότιμα ​​δίπλα σε άνδρες και οπλισμένοι με τόξα και βέλη. Οι γενναίοι και ατρόμητοι πολεμιστές που χτύπησαν τους Ισπανούς έμοιαζαν με τις μυθικές Αμαζόνες από τους ελληνικούς θρύλους, χάρη σε αυτές το ποτάμι πήρε το όνομά του.

Ο μακρύτερος ποταμός στον πλανήτη

Ο Αμαζόνιος, που μέχρι τώρα θεωρούνταν επίσημα ο πιο γεμάτος ροή ποταμός στον κόσμο, αλλά αναγνωρίζεται ως ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά τον Αιγυπτιακό Νείλο, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο INPE (Εθνικό Κέντρο Διαστημικής Έρευνας), είναι ο μεγαλύτερος ποταμός στον πλανήτη!

Οι ειδικοί του Κέντρου μελέτησαν την πλωτή οδό της ηπείρου της Νότιας Αμερικής χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα. Ερευνητές έλυσαν ένα από τα εξαιρετικά γεωγραφικά μυστήρια αποκαλύπτοντας το μέρος όπου ο ποταμός ρέει μέσα από το Περού και τη Βραζιλία πριν χυθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό: αυτό το σημείο βρίσκεται στην περιοχή των Άνδεων στο νότιο Περού, σε υψόμετρο 5 χιλιάδων μέτρων.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, το μήκος του Αμαζονίου είναι 6992,06 χλμ. (συγκρίνετε: το μήκος του Αφρικανικού Νείλου είναι 6852,15 km). Δηλαδή, ο Νοτιοαμερικανικός Αμαζόνιος είναι ο βαθύτερος και μεγαλύτερος ποταμός στον κόσμο!

Ο ποταμός Αμαζόνιος με όλους τους παραποτάμους του είναι το 20% του συνόλου του γλυκού νερού στη Γη. Από τους είκοσι κορυφαίους μακριά ποτάμιαπλανήτη, 10 ποτάμια ρέουν στη λεκάνη του Αμαζονίου.

Ο Αμαζόνιος είναι ένα ιδιαίτερο, μοναδικό οικοσύστημα, δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο στον κόσμο. Μια τεράστια ποικιλία από τα πιο διαφορετικά και οι Αμαζόνες σχηματίζουν μια πραγματική «υποβρύχια ζούγκλα»: υπάρχουν περισσότερα από 3.000 είδη ψαριών μόνο (αυτό είναι 10 φορές περισσότερα από ό,τι σε όλη την Ευρώπη).

Φωτογραφία Amazon από το International διαστημικός σταθμός(ISS)

Άλλοι δίσκοι της Amazon

• Κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, ο ποταμός φτάνει σε πλάτος έως και 11 km, καλύπτοντας 110 χιλιάδες km² με νερό και κατά την περίοδο των βροχών φουσκώνει 3 φορές, καλύπτοντας 350 χιλιάδες km² και υπερχειλίζει σε πλάτος άνω των 40 χιλιομέτρων.
• Οι εκβολές του ποταμού είναι επίσης ένα από τα επιτεύγματα του Αμαζονίου: είναι το μεγαλύτερο δέλτα στον κόσμο, με πλάτος έως 325 km. Για τα 2/3 του συνόλου του μήκους του, το ποτάμι είναι πλωτό.
• Με όλους τους παραποτάμους του, ο ποταμός σχηματίζει ένα μεγαλειώδες υδάτινο σύστημα με μήκος πάνω από 25 χιλιάδες χιλιόμετρα! κύριο κανάλι το μεγαλύτερο ποτάμιπλωτό για 4300 km, και τα υπερωκεάνια από το στόμα μπορούν να ανέβουν σχεδόν 1700 km - μέχρι.
• Η επικράτεια της λεκάνης του Αμαζονίου, που εκτείνεται από τις Άνδεις έως τις ακτές του Ατλαντικού, από την οποία ο ποταμός αναπληρώνεται με νερό, φτάνει τα 7,2 εκατομμύρια km², που είναι μόνο ελαφρώς μικρότερη από την περιοχή της Αυστραλίας. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπόταμους, ο Αμαζόνιος κατέχει το 1/4 του συνόλου του τρεχούμενου νερού του πλανήτη μας!
• Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των αστροναυτών, ο ποταμός συνεχίζει την πορεία του στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, ο οποίος διαφέρει από την ακτή σε απόσταση περίπου 400 χλμ. Στο κατώτερο τμήμα του, ο Αμαζόνιος σε ορισμένα σημεία χύνεται πάνω από 150 χιλιόμετρα και σε στόμιο σε σχήμα χοάνης - περίπου 230 χιλιόμετρα. Εάν ανεβείτε 4 χιλιάδες χιλιόμετρα πάνω στον ποταμό, τότε το πλάτος του κύριου καναλιού του κυμαίνεται από 2 έως 4 km, το βάθος φτάνει τα 150 m και η ταχύτητα του ρεύματος είναι 10-15 km/h.
• Μόνο στον Αμαζόνιο μπορεί κανείς να παρατηρήσει το πιο μοναδικό φαινόμενο της φύσης - απότομη άνοδο του νερού στον ποταμό υπό την επίδραση της παλίρροιας του ωκεανού, όταν ένας τεράστιος υδροφόρος άξονας ύψους 4-5 μέτρων ("") με ένα τρομακτικό βρυχηθμό ορμάει ανάντη κατά μήκος ο ποταμός, μερικές φορές φθάνοντας σε μέρη που βρίσκονται 1400 χλμ. από τον ωκεανό.
• Μερικοί παραπόταμοι του ποταμού φέρουν το πιο καθαρό νερόαπό τις μαγευτικές, χιονισμένες κορυφές των Άνδεων, άλλες - λασπωμένη υγρασία από τις πλαγιές των λόφων, και άλλες - διάφανες, στο χρώμα του δυνατού τσαγιού, νερό από πολυάριθμους βάλτους.

Αν ληφθούν ως πηγή του Αμαζονίου οι κεφαλές του ποταμού. Το Apurimac (είναι μέρος του δικτύου του ποταμού Ucayali) και ρέει από τις ανατολικές πλαγιές της κορυφής Koropuna (6425 m) στις περουβιανές Άνδεις, τότε το μήκος του μεγαλύτερου από τους ποταμούς του κόσμου είναι περίπου 7000 km με λεκάνη απορροής ​6915 χιλιάδες km 2. Από τη συμβολή των ποταμών Ucayali και Marañon, ο Αμαζόνιος (μέχρι να εκβάλει στο Rio Negro) έχει την τοπική ονομασία Solimois (Εικ. 8.2).

Το πιο περίπλοκο δίκτυο ποταμών του Αμαζονίου με τους 13 μεγαλύτερους παραποτάμους του (η ροή του νερού τους δεν έχει μελετηθεί υδρομετρικά και υπολογίζεται κατά προσέγγιση σύμφωνα με τον χάρτη MVB Atlas) τελειώνει με έναν εκτεταμένο

Ρύζι. 8.2.

7 - Solimois-Manakapuru; 2 - Amazon-Itacoatiara; 3- Madeira Hacienda Vista Alegre

δέλτα χιτωνίου (Πίνακας 8.2). Μεταξύ των λεκανών του Αμαζονίου και του Orinoco υπάρχει ανταλλαγή νερού κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. Casichiari: κατά τη διάρκεια πλημμυρών στο Orinoco, μέρος της ροής του άνω ρου του ρέει κατά μήκος του καναλιού αυτού του ποταμού στο δίκτυο του ποταμού Rio Negro και κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής στάθμης στη λεκάνη του Rio Negro, μέρος της ροής από το άνω μέρος του φθάνει ρέει κάτω από το Casichiari στο Orinoco.

Πίνακας 8.2

Μεγάλοι παραπόταμοι του Αμαζονίου, η λεκάνη απορροής τους φάκαι συνεισφορά (%) στο ρεύμα του ποταμού

Αριστεροί παραπόταμοι				Δεξί παραπόταμοι
Ονομα				Ονομα
				μαράνιο
Ρίο Νσγκρού
				Tocantins

Δεδομένα πίνακα. 8.2 δείχνουν ότι η περιεκτικότητα σε νερό του Αμαζονίου υπερβαίνει τα 6,1 χιλιάδες km 3 / έτος (περίπου 200 χιλιάδες m 3 / s) και χαρακτηρίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του σχηματισμού της δομής απορροής του:

• 1. Στο μεσαίο ρεύμα, η περιεκτικότητα σε νερό του Αμαζονίου τριπλασιάζεται (από 13 σε 39%) και η υδάτινη μάζα του ποταμού (RWM) είναι ένα μείγμα των ποταμών Ucayali, Maranyon, Japura, Purus και άλλων ποταμών που σχηματίζονται κυρίως στις Άνδεις και στους πρόποδές τους. Τα νερά τους είναι κορεσμένα με λεπτή ανάρτηση, γι' αυτό και το RWM του Solimois ονομάζεται "λευκά νερά".
• 2. Στην περιοχή της πόλης Manaus, ο Rio Negro, ο μεγαλύτερος από τους αριστερούς παραπόταμους, εκβάλλει στον ποταμό. Πηγή σχηματισμού της απορροής του είναι το ισημερινό επίπεδο τμήμα της πεδινής περιοχής του Αμαζονίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από ισχυρό βάλτο υλαϊκών δασών, έναν ιδιαίτερα έντονο τοπικό υδρολογικό κύκλο και τον μεγαλύτερο χρόνο παραμονής των επιφανειακών υδάτων στη λεκάνη απορροής. Ως αποτέλεσμα, η ανοργανοποίηση του νερού είναι ελάχιστη (με ηλεκτρική αγωγιμότητα 5 μS/cm, δηλ. χαμηλότερη από αυτή της ατμοσφαιρικής βροχόπτωσης ωκεάνιας προέλευσης), έχει χαμηλό pH και υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικές ουσίες. Το RWM Rio Negro, που αποτελείται από τέτοιο νερό, ονομάζεται "μαύρο νερό" λόγω του υψηλού χρώματός του. Αυξάνει την περιεκτικότητα του Αμαζονίου σε νερό κατά 38%. μετασχηματίζει την απορροή του ακόμη πιο έντονα, δίνοντας στο υδάτινο καθεστώς του τα χαρακτηριστικά των ισημερινών πεδιάδων ποταμών.
• 3. Στο κάτω μέρος του Αμαζονίου, σε μεγάλο βαθμό, έχει ένα κανάλι με δύο ροές σταδιακής ανάμειξης (ένας τρεις φορές πιο ισχυρός πίδακας «λευκού νερού» κοντά στη δεξιά όχθη και ένα ρεύμα «μαύρου νερού» κατά μήκος του αριστερά). Δέχεται εδώ τον μεγαλύτερο παραπόταμο - τον ποταμό. Μαδέρα (η περιεκτικότητά της σε νερό είναι σχεδόν ίδια με αυτή του Yangtze και η λεκάνη απορροής είναι ίδια με αυτή του Βόλγα), γεγονός που αυξάνει τη ροή του κύριου ποταμού σε 66 % όλη την περιεκτικότητά του σε νερό. Στο υδρομετρικό τμήμα κοντά στην πόλη Obidus, 870 km από το στόμιο (περιοχή λεκάνης απορροής 4,92 εκατομμύρια km 2, σύμφωνα με τους R. H. Meade et al., 1991), η απορροή του φτάνει το 70%. Σύμφωνα με τις επεισοδιακά μετρημένες απορρίψεις νερού το 1963-1967, εδώ ο Αμαζόνιος στενεύει στα 2,2 km, έχει ένα μικρό εύρος ενδοετήσιων διακυμάνσεων της στάθμης (έως 6 m) για μεγάλα και ανεξέλεγκτα ποτάμια (έως 6 m) και είναι πολύ βαθύ. . Στη διατομή, το μέσο βάθος του ποταμού είναι 41 -48 μ. μέση ταχύτηταρεύματα από 0,8 έως 2,1 m/s με ρυθμό ροής νερού 100-250 χιλιάδες m 3 /s. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Robert Meade (R.H. Meade, 1994), σε αυτό το τμήμα η θολότητα του νερού είναι 3-4 φορές μεγαλύτερη κοντά στη δεξιά όχθη (περισσότερα από 300 g/m ιζήματα κατά μέσο όρο 1100-1300 εκατομμύρια τόνους/έτος. Κάτω από το στόμιο του παραπόταμου Xingu, που μαζί με το ποτάμι. Τα Tapajos (όπως η Μαδέρα) αυξάνουν τους υδάτινους πόρους του Αμαζονίου κατά άλλο 14%, ξεκινά η περιοχή των εκβολών του ποταμού. Ο ποταμός Παρά εκβάλλει στον μεγαλύτερο αγωγό του. Ο Tocantins είναι ο δεύτερος παραπόταμος από άποψη λεκάνης απορροής (μετά τη Μαδέρα) και ο τέταρτος σε απορροή νερούδεύτερη μόνο μετά τη Μαδέρα, το Ρίο Νέγκρο και την Τζαπούρα (βλ. Πίνακα 8.2).

Η εξομάλυνση των ενδοετήσιων διακυμάνσεων της περιεκτικότητας σε νερό του Αμαζονίου διευκολύνεται από την αντιφασική ροή όχι μόνο στα ανώτερα όρια (με μέγιστο τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο λόγω βροχής και χιονιού-παγετωνικής διατροφής) και των κατώτερων ροών ( στο Tapajos είναι τον Απρίλιο), αλλά και στους παραποτάμους της δεξιάς και της αριστερής όχθης - στη Μαδέρα μια μέγιστη απορροή τον Ιανουάριο - Μάρτιο και στο Ρίο Νέγκρο είναι τον Αύγουστο - Σεπτέμβριο. Λόγω των εξαιρετικά χαμηλών κλίσεων του ποταμού και των παραποτάμων του εντός της πεδιάδας του Αμαζονίου (στο Solimois, η μέση ετήσια κλίση μειώνεται από 0,06 σε 0,02 %6) και μη ταυτόχρονη πλημμύρα στις κύριο ποτάμικαι οι παραπόταμοί του υπάρχουν εκτεταμένες τέλειες ζώνες. Έτσι, στην πλημμύρα στο ποτάμι. Το Purus, του οποίου η αιχμή εμφανίζεται δύο μήνες νωρίτερα από τον κύριο ποταμό, σχηματίζεται μια ζώνη τέλματος με μήκος μεγαλύτερο από 150 km στο κανάλι του Solimois (αυτό αποδεικνύεται από το σχήμα της καμπύλης που μοιάζει με βρόχο Q(H)σε αυτό το τμήμα του Αμαζονίου). Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας στο Solimois, παρόμοιο φαινόμενο καταγράφηκε στο κανάλι του Purus, 390 km από τις εκβολές αυτού του παραπόταμου. Το τέλμα στη Μαδέρα εκτείνεται ανάντη ακόμη υψηλότερα - κατά 460 km, ενώ η ταχύτητα του ρεύματος στο κανάλι του μειώνεται από 2 σε 0,3 m/s.

Οι διακυμάνσεις της στάθμης στο περιτύπωμα Rio Negro-Manaus (17 km ανάντη της συμβολής αυτού του παραπόταμου στον Αμαζόνιο) λόγω του τέλματος χαρακτηρίζουν τις αλλαγές στη ροή του Αμαζονίου και όχι του Rio Negro. Ανάλυση διακυμάνσεων στις μέγιστες ετήσιες στάθμες νερού για την περίοδο 1903-1980. στην περιοχή των +2 m έδειξε την απουσία της τάσης απορροής του Αμαζονίου ακόμη και τα τελευταία 40 χρόνια, όταν η αποψίλωση των δασών του Αμαζονίου έχει αυξηθεί (R. H. Meade et al., 1991).

Ο Αμαζόνιος βιώνει ένα συνδυασμένο τέλμα κυρίως από τα «λευκά» RWM της Μαδέρας και τα «διαφανή» RWM του Tapages και του Xingu, των οποίων η κορυφή πλημμύρας είναι περίπου δύο μήνες νωρίτερα από τη μέγιστη απορροή στον κύριο ποταμό (Εικ. 8.3). Επομένως, παρατηρείται στο Obidus νωρίτερα από το

Ρύζι. 8.3. Η πορεία της ημερήσιας στάθμης του νερού από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του μέσου υδατικού έτους 1977 πάνω από το μηδέν των μετρητών νερού του ποταμού. Madeira - hacienda Vista Alegre και r. Amazon-Itacoatiara κάτω από το στόμιο της Μαδέρα

Ρύζι. 8.4. Σχέση διαμαντιού μεταξύ της συγκέντρωσης των αιωρούμενων στερεών, g/m 3 και της κατανάλωσης νερού Q,χιλιάδες m 3 /s, στο τμήμα Solimois - Manakapuru (τα σημεία υποδεικνύουν Qκαι SS, με λατινικούς αριθμούς - τους μήνες 1982-1984, στους οποίους έγιναν οι μετρήσεις) (R. H. Meade et al., 1991)

re Solimois-Manakapuru, που βρίσκεται 750 km ανάντη (πάνω από τις εκβολές του Rio Negro). Λόγω του τέλματος στη φάση υψηλού νερού της απορροής σε πολλά μέρη του μεσαίου και κάτω ρου του Αμαζονίου, το πλάτος της πλημμύρας της πλημμυρικής του πεδιάδας, κατάφυτη από υλαϊκά δάση, φτάνει τα 10-15 km και σε ορισμένα σημεία έως τα 100 χλμ. Ως αποτέλεσμα, η ροή του Αμαζονίου χαρακτηρίζεται από μια ιδιόμορφη σχέση σε σχήμα ρόμβου μεταξύ της εκροής νερού και της συγκέντρωσης των αιωρούμενων στερεών (Εικ. 8.4). Στη μέση της φάσης αύξησης της πλημμύρας, λόγω της καθίζησης σωματιδίων αργίλου και λάσπης στην κατάφυτη πλημμυρική πεδιάδα με ρυθμό έως και 8 mm/έτος, η συγκέντρωση αιωρήματος μειώνεται στο μισό. Στο πρώτο μισό της φάσης της πλημμυρικής ύφεσης, η θολότητα μειώνεται κατά άλλες 2 φορές και στο δεύτερο μισό αρχίζει να αυξάνεται ξανά λόγω της παράκτιας διάβρωσης των αρχαίων λεπτώς διάσπαρτων αλλουβιακών αποθέσεων, που διαβρώνονται από το «διαφανές» νερό που αποστραγγίζεται από την πλημμυρική πεδιάδα. Ο όγκος αυτής της υδάτινης μάζας στο κανάλι αυξάνεται λόγω της απορροής που διαυγάζεται από την καθίζηση στις λίμνες της πλημμυρικής πεδιάδας των εκβολών ποταμών του RVM όχι μόνο του Tapajos και του Xingu, αλλά και πολλών μικρότερων παραποτάμων.

Έτσι, στον Αμαζόνιο, το μερίδιο της απορροής ιζημάτων διέλευσης, δηλ. Τα σωματίδια που σχηματίζονται στο ανώτερο τμήμα της λεκάνης και μεταφέρονται από το νερό στον ωκεανό την ίδια χρονιά είναι μικρά. Αυτός είναι ο λόγος για τη χαμηλή διαχρονική μεταβλητότητα της απορροής ιζημάτων. Η απορροή των ιζημάτων έλξης, προφανώς, είναι σημαντική, αφού στον κάτω ρου του ποταμού έχουν προκύψει αμμώδεις κορυφογραμμές μήκους 180 m και ύψους έως 8 m, οι οποίες κινούνται συνεχώς, εμποδίζοντας την ανάπτυξη της βενθικής πανίδας. Οι μικρές πλαγιές στο κάτω μέρος του Αμαζονίου συμβάλλουν στην εξάπλωση του καναλιού του από τα παλιρροϊκά κύματα της θάλασσας (το τοπικό όνομα για το bora pororoco), του οποίου το ύψος κοντά στην πόλη Μπέλεν (βλ. Εικ. 8.2) φτάνει τα 4,6 μ.

Ο Robert Mead (1991) εκτιμά ότι έως και το 30% της ροής του Αμαζονίου διέρχεται από την πυκνά κατάφυτη πλημμυρική πεδιάδα. Λόγω της μεγάλης του ικανότητας νανοκατακράτησης, η συγκέντρωση των αιωρούμενων στερεών στη μάζα του νερού του Αμαζονίου μειώνεται στα 190 g/m 3 (J. D. Milliman et al., 1995).

Ωστόσο, λόγω της τεράστιας περιεκτικότητάς του σε νερό, η απορροή ιζημάτων είναι περίπου 360 εκατομμύρια τόνοι/έτος, αποδίδοντας 4,5 φορές στην απορροή των αιωρούμενων ιζημάτων του ποταμού. Huang He, Ganga με Brahmaputra και Yangtze. Η μέση ανοργανοποίηση της υδάτινης μάζας του Αμαζονίου είναι περίπου 40 mg/l. Το νερό είναι πυρίτιο-διττανθρακικό-ασβέστιο με σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Τραπέζι 8.3.

Τα «μαύρα νερά» από το σκούρο ελιά έως το χρώμα του καφέ, αν κρίνουμε από τις τιμές της οξειδωσιμότητας του υπερμαγγανικού (ορισμοί από τον H. Sioli, 1951, που αναφέρεται από τον R. Keller, 1965), περιέχουν 3-13 φορές περισσότερο

Πίνακας 8.3

Η σύνθεση των διαφόρων τύπων υδατικών μαζών του Αμαζονίου (O. A. Alekhin, 1970; K. Furch, 1984; J. E. Richey et al., 1986; A. S. Monin, V. V. Gordeev, 1988)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα			«Καθαρά νερά»	Amazon - Obidus
Ηλεκτρική αγωγιμότητα, μS/cm
Χ ου - mg / l
Διαφάνεια (SD)Μ
HC0 3, mg/l
Ολικός φώσφορος, mcg/l
Ορυκτό φώσφορο, mcg/l
λεπτός πολτός (
Χοντρό εναιώρημα (> 63 microns), g / m 3

Σημείωση.Οι τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του υπερκαθαρού νερού είναι περίπου ίσες με την τιμή της ανοργανοποίησης του;i, mg/l.

διαλυμένη οργανική ύλη από τα «καθαρά νερά» ενός ανοιχτού πράσινου χρώματος.

Τα πιο παραγωγικά βιολογικά είναι τα «καθαρά νερά», τα λιγότερο - «μαύρα» (A. S. Monin, V. V. Gordeev, 1988). Ταυτόχρονα, η υδρόβια χλωρίδα και πανίδα του Αμαζονίου είναι πολύ ιδιόμορφη. Για παράδειγμα, στα «λευκά» και «διάφανα» νερά, το εκτεταμένο rafting είναι συνηθισμένο ( πλωτά λιβάδια)τα οποία είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ασπόνδυλα πανίδα τόσο από άποψη βιομάζας όσο και από άποψη ποικιλότητας σύστασης ειδών. Χρησιμεύουν ως κύρια βάση τροφίμωνψάρια, πιο πολλά στα κανάλια και τις λίμνες της πλημμυρικής πεδιάδας παρά στο κανάλι. Ανάμεσα στα ψάρια, ο συνολικός αριθμός των ειδών των οποίων ξεπερνά τα 2000, είναι το πιο διάσημο πιράνχα,ψάρια μήκους έως 35-60 cm με πριονόδοντα, κοφτερά δόντια. Σχηματίζει μεγάλα κοπάδια και είναι πολύ επιθετικό, γεγονός που καθιστά το κολύμπι στο ποτάμι εξαιρετικά επικίνδυνο. Τα μακρόφυτα φημίζονται για το μέγεθός τους. Για παράδειγμα, ικανότητα φόρτωσης φύλλου νούφαρα βικτωρίαςη διάμετρος των δύο μέτρων φτάνει τα 35 κιλά. Είναι πράσινο από πάνω και έντονο μοβ από κάτω. Ο ποταμός και οι παραπόταμοί του κατοικούνται από γίγαντες χελώνες του ποταμού, καθώς και τα μεγαλύτερα ζώα του γλυκού νερού: τα φυτοφάγα θηλαστικά αμαζόνα,ή πεταλωτές μανάτες(υδάτινες αγελάδες) από το απόσπασμα Σειρήνεςκαι δύο είδη δελφινιών του γλυκού νερού (ινίαμήκος έως 2,5 μέτρα και βάρος έως 130 κιλά και μικρότερο tukash),τρέφονται με μαλακόστρακα, μαλάκια και ψάρια. Τα ίνια διασκορπίζουν κοπάδια πιράνχας και όταν εμφανίζονται tukas με μακρότιμους λογαριασμούς, οι κροκόδειλοι πέφτουν κάτω από το νερό. Από τις εκβολές του ποταμού Οι όχθες του καναλιού Xingu στη μεγαλύτερη στοματική περιοχή του Αμαζονίου στον κόσμο (περίπου 100 χιλιάδες km 2) πλαισιώνονται από μαγγρόβια (I.V. Samoilov, 1952).

• Monin A. S., Gordeev V. V. Amazonia. - Μ.: Nauka, 1988.